Мастер-класс для начинающих Браслет «Сирень» своими руками быстро и красиво

Основы сборки бижутерии. Часть 2: простые виды крепления бриолетов

Сегодня я хотела бы познакомить вас с некоторыми видами крепления бриолетов. Так как материала получилось много, то разделила повествование на две главы.

Глава 1. Простые виды крепления бриолетов — подойдет для новичков

Глава 2. Сложные виды крепления бриолетов — подойдет для тех, кто уже имеет некоторый опыт

Глава 1. Простые виды крепления бриолетов

Инструменты: тонкогубцы, бокорезы, тонкие круглогубцы.

Материалы: бусины, проволока, кримп-коверы (бусины для маскировки кримпов) и сами бриолеты.

Вариант № 1. Самый простой

Возьмите тонкогубцы и согните из проволоки вот такую конструкцию. Каждую нижнюю часть сгибаем из расчета 1/2 длины отверстия в бриолете, когда мы сомкнем получившийся бейл — у нас получится единая линия без зазоров. Высота — по вашему усмотрению, в зависимости от замысла. Выровняйте по необходимости. Аккуратно вставьте бейл в камень и сомкните его двумя пальцами (это нужно для того, чтобы определить, когда нужно прекратить сжимать бейл, иначе верхушка бриолета может не выдержать и отломиться).

Пояснение: этот способ хорош для достаточно крупных камней с широким отверстием, при использовании полужесткой и жесткой проволоки. Диаметр проволоки выбираем чуть меньше отверстия в бриолете.

Вариант № 2. С бусиной

Тонкогубцами согните из проволоки фигуру на первом фото (в верхней части проволока отгибается на расстояние немного меньшее диаметра бусины, которую вы будете нанизывать). Оденьте бриолет, затем надавливая пальцем — согните проволоку с другой стороны и тонкогубцами отогните проволоку симметрично первой.

Затем оденьте бусинку (в отверстие бусины должна пролезть проволока в два сложения), отогните проволоку в сторону где-то на 45 градусов, возьмите круглогубцы и сформируйте будущую петельку. Откусите лишнее.

Круглогубцами и тонкогубцами завершите петельку. Выровняйте. Вот, что получилось:

Примечание: такой вариант тоже хорош для больших бриолетов и достаточно жесткой проволоки.

Вариант № 3. С кримп-ковером

Повторите шаги 1-3 варианта №2.

Затем при помощи круглогубцев и тонкогубцев сформируйте красивую петельку и откусите, как на фото 2 (высота перемычки между бейлом и петелькой — чуть меньше высоты кримп-ковера).

Теперь берем кримп-ковер и аккуратно, не спеша, его зажимаем тонкогубцами. И вот, что получилось:

Примечание: проволоку хорошо использовать полужесткую или жесткую. Размер кримп-ковера выбирается исходя из диаметра проволоки — в отверстие должна поместиться проволока в два сложения. В моё случае проволока была 0,6 мм, а кримп-ковер 4мм диаметром.

Вариант № 4. Двойная петелька

Широкий браслет из бисера и бусин �� «Астра» �� . Стильный браслет за вечер

Согните тонкогубцами проволоку, как на 1 фото, верхний край проволоки должен быть такой длины, чтобы можно было сделать потом двойное колечко. Затем пальцами загибаем второй конец проволоки, чтобы свободный край оказался сверху (получится крест-накрест). Выравниваем правую и левую части, теперь берем тонкогубцы и придерживая ими проволоку под перекрестием (чтобы правая и левая части не сдвигались), над тонкогубцами оборачиваем проволоку 1-2 оборота. Откусываем бокорезами лишнее и отгибаем проволоку на себя или в сторону (в зависимости от поворота колечка) на 45 градусов.

Берем круглогубцы и формируем двойное колечко. Все подравниваем и радуемся результату!

Примечание: этот способ хорош, когда бриолет нужно к чему-то подвесить (к звену цепочки, например). Полужесткая проволока вполне подойдет.

Вариант № 5. Оборачиваем вокруг

Повторяем шаги 1-3:

Берем круглогубцы и делаем вот такую петельку. Теперь берем свободный конец проволоки, отгибаем его строго перпендикулярно перемычке и делаем несколько витков как можно плотнее друг к другу. Откусываем лишнее. Выравниваем. Одно из самых крепких креплений готово!

Примечание: надежный вид крепления, подходит для дорогих камней. Можно использовать полужесткую и мягкую проволоку. Количество витков можно варьировать, чтобы сделать «ножку» длиннее или короче.

Вот результат нашего труда!

Остальные варианты будут во второй части 🙂

Рада была поделиться! Надеюсь, что этот небольшой мастер-класс был вам полезен!

Дальше будет интереснее!

*При копировании и ссылке на материал мастер-класса просьба указывать автора!

Брошь «Белая сирень» своими руками. Мастер-класс

Мы привыкли, что вышивка лентами обычно так и остается на полотне и чаще всего мы видим подобные работы в формате картин.Это, разумеется, очень и очень красиво. А что, если сделать в подобной технике брошь? Превратить .

Вышитая брошь своими руками. Мастер-класс

Нежные, уютные, прекрасные — это все вышитые броши. Важно, что эти милые штучки можно сделать собственными руками. Как? Об этом вы и узнаете сегодня. Вышитые броши своими руками.

Вышивка лентами: подснежник. Мастер-класс

Вышивка лентами — направление, которое давно уже полюбилось многим рукодельницам. Если вы ещё никогда не вышивали лентами и только засматриваетесь на работы других, то имейте в виду, что вышивка лентами не так сложна, .

Декоративные швы: как вышить тюльпаны. Мастер-класс

Декоративные швы способны на многое, и заядлые вышивальщицы знают, что это действительное так. Гуру в вышивальном мире, Мери Корбет (Mary Corbet), знакомая многим из нас по своим подробным мастер-классам по вышивке, в .

Вышитая брошь «Крокус» своими руками. Мастер-класс

Как сделать весеннюю брошь своими руками? Да хотя бы и вышить! Да-да, если вы любите вышивку гладью, то имейте в виду, что она может быть не только в традиционном оформлении домашнего текстиля. Давайте попробуем? Бр .

Вышивка лентами для начинающих. Мастер-классы по вышивке роз

Вышивка лентами невероятно популярна, и для этого есть множество оснований. Во-первых, картинка получается выразительной за счёт объёма, во-вторых, цветы получаются очень похожие на живые — ведь шелковые ленты выглядят .

Мастер-класс по вышивке розы в технике «рококо»

Техника рококо — поистине волшебная! Буквально несколько стежков, и вот уже на свет появляются замечательный розочки, которые также быстро могут превратиться в букеты. Украсить вышитыми розочками рококо можно все, что .

Якобинская вышивка своими руками. Мастер-класс

Новейший урок от талантливого автора канала «Malina GM Embroidery» поможет вам научится делать якобинскую вышивку своими руками. Интересно? Конечно! Тогда давайте перейдем к уроку.Якобинская вышивка, мастер-класс.

Простая ручная вышивка: чертополох. Мастер-класс

Если ручная вышивка до сих пор кажется вам рукоделием для избранных, то есть повод в этом усомнится. Но сначала попробовать вышить своими руками что-то простое, и не требующее больших навыков. Например, хулиганистый чер .

Бразильская вышивка для начинающих. Мастер-класс

Что такое бразильская вышивка? Если в двух словах, то это рельефная вышивка, со множеством объёмных элементов. Фактически это плетение иглой, результатом которого являются фактурные цветы и листья.Бразильская вышивка — .

Как привить сирень

Штамбовая сирень: фото, сорта, посадка и уход, применение в ландшафтном дизайне

Сирень на штамбе не отдельный сорт, а искусственно сформированное декоративное дерево компактных размеров. Обычная сирень относится к многоствольному кустарнику. Штамбовая сирень имеет единый ствол и округлую ровную крону. Такая форма хорошо подходит для садов различного типа, в том числе для небольших территорий.

Мастер класс браслет из бисера/DIY TUTORIAL beading braselet

Что собой представляет сирень на штамбе

Штамб – это часть ствола без ветвей, которая расположена от корневой шейки до начала разветвления. Штамб составляет около 1 м. Далее, на нем располагается компактная крона.

Сирень хорошо переносит обрезку, поэтому позволяет создавать различные формы кроны. По фото сирени на штамбе видно, что растение отличается обильным цветением. На штамб одной культуры можно привить новый сорт или несколько разных, получив цветение одного дерева разными оттенками.

Совет! Штамбовую сирень можно сделать собственными руками из нового побега или молодого куста.

Привитая сирень на штамбе не требует постоянного удаления боковых побегов, в отличие от самостоятельно сформированной. Но корни дерева растут более длительный срок. Некоторые сорта штамбовой сирени можно использовать как горшечную культуру.

Преимущества выращивания штамбовой сирени

Без формировки и обрезки куст сирени разрастается и становится малопривлекательным, цветение слабеет. Штамбовое растение при должном уходе обильно цветет, выглядит ухоженным и оригинальным. Обычно штамбовое дерево формируют с округлой кроной небольшого размера. Вырастить сирень на штамбе можно в стиле бонсай или переплести молодые ветки, получив необычные ответвления.

Компактные штамбовые растения не занимают много места в саду, аккуратно и декоративно выглядят в групповой посадке и одиночно. Штамбовыми сиренями украшают аллеи, периферии участков. Деревья более удачно сочетаются с другими растениями, чем кустовые формы, и служат задним планом миксбордеров. Сирень, как штамбовое дерево, декоративна не только во время цветения, но и оставшись с одной листвой.

Сорта сирени на штамбе

Сорта сирени отличаются оттенками цветения, размерами листьев и цветков. Различают штамбовые растения по интенсивности годового прироста и размера взрослого дерева, по высоте и диаметру.

Красавица Москвы

Красавица Москвы – старый сорт, отличающийся оригинальными махровыми цветками и душистым ароматом.

В течение цветения дерева розовые бутоны сменяются жемчужно-белыми цветками с легким розовым оттенком в середине, переходящие к завершению цветения в чисто белые.

Мейера Палибин

Один из самых низкорослых сортов. Карликовое дерево дает небольшой годовой прирост и в высоту вырастает не более 1,5 м.

Цветет обильно, бледно-сиреневым оттенком. Отличается повторным цветением в конце лета.

Чарльз Джоли

Быстрорастущая сирень с роскошным цветением. Мелкие цветки собраны в соцветия-кисти темно-лилового цвета.

Во взрослом возрасте растение образует мощные скелетные ветки, а также густооблиственную, плотную крону. Листья сорта некрупные.

Катерина Хавемейер

Сорт 1922 года, отличается крупными, махровыми цветками, сиренево-розового оттенка и тяжелыми, плотными соцветиями.

По фото штамбовой сирени видно, что Катерина Хавемейер отличается обильным цветением. Листья сорта крупные. Сорт обладает насыщенным ароматом.

Готовые штамбовые сирени в продаже стоят недешево. В зависимости от сорта и возраста растения цена составляет 3000-8000 руб.

СИРЕНЬ из БИСЕРА — мастер-класс. Урок 2/2 — Цветы сирени и сборка композиции

Как можно сделать сирень на штамбе своими руками

Создать штамбовую сирень можно с помощью прививки или формировки. Для этой цели хорошо подходят карликовые сорта, а также кустарники с компактной кроной. Но штамбовое дерево можно сформировать на любой сирени. Корнесобственные растения лучше выдерживают заморозки.

Совет! Для того чтобы сделать штамбовую сирень, лучше всего использовать молодые растения, потому как с возрастом сирень хуже поддается формировке штамба.

Как из сирени сделать штамбовое дерево с помощью прививания

Для формирования штамбового дерева необходим подвой – часть дерева, на которое будут приживлять черенок-привой. На один подвой можно привить до нескольких различных сортов кустарника. В этом случае сорта должны иметь одно и то же время цветения, а также размер листьев.

Инструкция по выполнению сирени на штамбе своими руками:

  1. Выращивание подвоя. Подвоем для формирования штамба может служить побег от любой сирени. Берут его от вегетативного размножения куста, например, путем отводков или черенкования. Также подойдет выкопанная корневая поросль. Полученный побег выращивают отдельно до высоты около 1 м. Для того чтобы неокрепший штамб не искривился, первое время его выращивают привязанным к колышку.
  2. Время прививки. Прививку проводят во время начала сокодвижения и в течение двух недель после него.
  3. Подготовка подвоя. За день до прививки у выросшего побега обрезают лишние корни. Для этого их обрубают лопатой по диаметру на расстоянии 20 см от ствола. Поросль, которая выступает за пределы почвы, срезают острым секатором. Почки с подвоя удаляют. В случае, если в дальнейшем запланированы дополнительные прививки, то сверху оставляют несколько почек.
  4. Способы прививки. На штамб сортовой побег прививают с помощью окулировки глазком или за кору.

В дальнейшем при срастании привитой сирени и отрастании кроны ее формируют, срезая ветви на необходимую длину. На штамбе привитой сирени не образуются боковые побеги, что значительно облегчает уход за деревом.

Как сформировать сирень на штамбе без прививки

Вырастить сирень на штамбе без прививки, можно используя молодой куст. Получить новый куст можно из посаженного побега или использовать уже растущий на участке.

Для формировки штамба выбирают центральный, ровный и сильный побег. Чтобы ускорить его рост, боковые побеги обрезают, оставляя центральную ветвь. Подкармливают органическими или минеральными удобрениями, поливают и мульчируют. Чтобы вырастить штамбовую сирень, понадобится около 4-5 лет.

Важно! При достижении центральным стволом – будущим штамбом – нужной высоты, остальные ветви срезают на уровне почвы.

Для поддержки штамба, как и в случае с прививкой, его привязывают к колышку. Сверху штамба оставляют 5-6 почек, которые в дальнейшем образуют боковое ветвление и формирование кроны. Когда начнут разрастаться боковые ветви, делают их прищипку или сразу создают необходимую форму.

Сформированный штамб поддерживают оголенным, удаляя лишние побеги. На получившийся штамб можно также дополнительно привить другой сорт сирени или оставить только начальный.

Крону штамбового дерева со временем необходимо прореживать. Для обильного цветения засохшие соцветия срезают с небольшой частью ветки. В первые годы выращивания штамбового дерева срезают также около половины цветущих кистей, чтобы добиться более пышного цветения в следующем сезоне.

Чтобы не повредить формированию кроны, ветки не следует обламывать, а использовать для их удаления только острый садовый инструмент.

Посадка и уход за штамбовой сиренью

Посадка и уход за сиренью на штамбе, схожа с уходом за обычной культурой. Для посадки выбирают постоянное место, но взрослое штамбовое дерево можно пересаживать.

Для посадки выбирают светлое место, некоторые сорта выдерживают легкую полутень. Но эффектное и насыщенное цветение штамбового дерева происходит только на хорошо освещенных, безветренных участках. К составу почвы культура нетребовательна, но предпочитает рыхлые плодородные грунты с нейтральной кислотностью. Низины и заболоченные участки – не подходящие места для выращивания.

Совет! При групповой посадке расстояние между деревьями соблюдают около 1,5 м.

Посадку и пересадку проводят в пасмурный день или вечернее время. Посадочную яму готовят в 2 раза больше размера корневой системы. В случае если посадку проводят на обедненных почвах или некультивируемых участках, яму делают еще большего размера, чтобы сменить почвенный состав на более плодородный и воздухопроницаемый. Закисленные почвы необходимо заранее раскислять, внося известь или доломитовую муку.

В глубину яму копают по размеру саженца и с учетом дренажного слоя. Корневую шейку растения при посадке не заглубляют. На дно посадочной ямы укладывают слой дренажа. Для этого используют гальку или керамзит. Почву для посадки смешивают с удобрением.

Растение опускают в посадочную яму вертикально, корни расправляют. Посадку засыпают грунтом, аккуратно распределяя его, чтобы между корнями не образовались воздушные прослойки, и корни не засохли, затем почву утрамбовывают.

После посадки вокруг ствола, отступая 25-30 см, насыпают земляной валик. Так, при поливе вода не будет растекаться. В образовавшийся круг выливают ведро воды. В дальнейшем валик сравнивают с общим уровнем почвы. Почву вокруг мульчируют.

Уход за штамбовой сиренью:

  1. Полив. Молодые растения нуждаются в дополнительных поливах, в первой половине лета, особенно при нехватке влаги от атмосферных осадков в сухие и жаркие периоды. Осенью с началом листопада проводят обильную влагозарядку почвы, чтобы растение подготовилось к зиме.
  2. Подкормка. Для обильного цветения декоративного дерева удобрения начинают использовать со второго года выращивания. Для этого в почву вносят как органические, так и минеральные подкормки. Первую подкормку проводят ранней весной после таяния снега. В это время используют удобрения с содержанием азота. Следующие две подкормки проводят с интервалом в 3 недели. Для этого берут травяные настои, а также настои коровяка или золы.
  3. Мульчирование. Почву под деревом полезно засыпать торфом или древесной корой. Это позволяет верхнему слою не пересыхать, оставаться рыхлым и воздухопроницаемым.
  4. Удаление корневой поросли. Образующуюся корневую поросль необходимо срезать ровно на кольцо. Способ, при котором после обрезки не остается пенька, от которого разрастание только увеличивается.
  5. Обрезка. Большинство сортов сирени быстро разрастаются. Сформированная крона требует поддержания высоты веток на необходимом уровне. Весной удаляют все сухие и сломанные ветки. Также периодически избавляют крону от загущения, чтобы всем цветочным почкам было достаточно света.

В первые годы выращивания штамбовой сирени, в зимний период необходимо позаботиться о том, чтобы выпавший снег не сломал крону и сам штамб. Стволы обматывают мешковиной, чтобы они не повредились морозобоинами.

Сирень на штамбе – компактное дерево, которое украсит сад в любом стиле. Стать обладателем дерева с изысканным силуэтом может любой садовод. Процесс создания штамбовой сирени своими руками несложный и увлекательный, но требует определенного времени. Кроме декоративной функции, изгородь из сирени задерживает пыль и очищает окружающее пространство.

Штамбовая сирень своими руками

Вы знали, что сирень может иметь форму дерева, а не куста? Это красиво, необычно и очень удобно. Один ствол с пышной кроной не разрастается, как куст, выглядит декоративнее и лучше сочетается с другими растениями. Но это не новый сорт сирени, как можно было бы подумать, а рукотворное чудо, созданное путём формирования штамба. Такие деревья одинаково успешно используются как в качестве основы композиции (или единичного украшения уютного уголка), так и в роли органичных элементов целой группы. Ряд штамбовой сирени может стать превосходным обрамлением аллеи, эстетично закрыть фасадную часть забора или создать эффектный задний план миксбордера. О том, как подобную красоту сделать своими руками, вы узнаете из данной статьи.

Как из обычной сирени сделать штамбовую?

Ничего сложного в этом нет. Если вы хотите сделать штамб самостоятельно, получив удовольствие от процесса и удивив своими умениями знакомых, просто воспользуйтесь нашей «инструкцией». В деле создания штамба на помощь нам, как всегда, приходит прививка и формировка.

Создание сирени на штамбе с помощью прививки

В этом случае для получения штамбовой сирени берут две части: ствол-подвой и сортовой привой. Кстати, можно взять сразу два или даже три-четыре сорта, тогда деревце будет ещё более впечатляющим во время цветения. Главное, чтобы сортовые привои имели листья одинакового размера и цвели в одно время.

До прививки необходимо вырастить хороший подвой нужной высоты (она может быть разной – примерно от 20 см до 1,20 см). В качестве подвоя для штамбовой сирени подойдёт любая простая сирень, хотя садоводы порой используют для этого венгерскую или даже бирючину.Но два последних варианта – не лучшее решение для штамба. Простая сирень, как правило, обладает устойчивостью к морозу и сравнительной неприхотливостью к внешним условиям произрастания.

Альтернативным (но редко применяемым) подвоем для сирени на штамбе может быть ясень. Он является родственным растением, совместимым с сиренью, поэтому прививка имеет большие шансы прижиться. В этом случае ствол будет более мощным, ведь ясень – это дерево, а не кустарник.

Побег сирени для прививки получают обычным размножением с помощью отводков или черенков. Можно просто выкопать и пересадить часть корневой поросли. Когда побег достигнет нужной высоты (чаще всего более 1 м), он уже будет пригоден для прививки на него сортовой сирени.

Подготовка черенков для прививки

Для весенней прививки сирени на штамб черенки нужно срезать поздней осенью, в конце зимы или очень рано весной (обязательно до начала сокодвижения).

Главная задача и важный секрет прививок состоит в том, чтобы сохранить почки привоя в спящем состоянии. Без этого прививка просто не удастся. Всё дело в пластических веществах, которые содержатся в черенках. При пробуждении почек они начинают довольно быстро расходоваться. Если привить черенок с уже пробудившимися почками, пластические вещества в большинстве случаев закончатся до того, как прививка срастётся, и привой сможет питаться от подвоя. Именно поэтому спящие почки дают максимальную приживаемость, успевая перейти на питание соком подвоя.

Прививка сирени на штамб

Данная операция проводится в первой половине весны, как только начнётся сокодвижение. А оно бывает в разное время и зависит от условий конкретного года (при ранней весне раньше, при затянувшейся зиме – позже). Чаще всего такую прививку делают в начале-середине апреля. Самое оптимальное время для прививки штамбовой сирени – с начала сокодвижения в течение последующих двух недель.

Ещё до дня мероприятия после схода снега у побега удаляют лишние корни, которые могут образовать поросль. Для этого обрубают их лопатой за пределами 20 см вокруг ствола. Если попадается выходящая наружу поросль в пределах этого диаметра, её обрезают секатором ниже уровня почвы (заглубляя его).

Сирень на штамб можно прививать в расщеп, улучшенной копулировкой, за кору, в боковой зарез и окулировкой щитком. Подробно о технике прививок мы писали здесь… Все почки на подвое необходимо убирать. Если же вы хотите в будущем добавить на этот штамб другие сорта сирени, можно оставить несколько почек вверху (примерно 3-4), на которые потом будут сделаны прививки.

Несколько сортов можно привить на штамб сразу, используя прививку за кору или окулировку глазком. Последнюю лучше проводить летом, когда у почки уже есть черешок (за него удобно браться). Летнюю окулировку делают спящим глазком – он приживается сразу же, а пробуждается только следующей весной.

В отличие от других культур, штамбовая сирень со временем развивает довольно крепкий ствол, поэтому не нуждается в подвязывании к колышку. Но это касается в основном хорошо сформированных деревьев, которым уже несколько лет. Молодые, недавно привитые и только начинающие своё развитие штамбики лучше подстраховать, привязав их к вставленному в землю крепкому колу.

После отрастания побегов крону сирени на штамбе формируют, придавая ей форму шара. О том, как это делать, читайте дальше.

СИРЕНЬ из БИСЕРА своими руками — мастер-класс. Урок 2/3 — Сборка веточки сирени

Создание штамбовой сирени с помощью формировки

Сирень на штамбе можно также получить, используя только формирующую обрезку. Для этого нужно взять такой же побег, как и для прививки, и пересадить его на место произрастания. Сирень сама по себе вытягивается, образуя довольно длинный ствол. Но можно ускорить получение штамба, обрезая появляющиеся боковые побеги и оставляя для роста только верхушку.

Побег будущей штамбовой сирени начинают формировать в виде деревца после достижения необходимой высоты, обрезав верхушку для стимуляции роста боковых побегов – из них со временем получится красивая шаровидная крона. Но следует быть готовым к тому, что создание красивого штамбового деревца займёт не менее 3-4 лет.Как и в случае с прививкой, молодой штамбик желательно подвязать к колышку, чтобы он не сломался под каким-либо внешним воздействием или под нагрузкой разросшейся кроны. Со временем поддерживающий кол можно будет убрать.

Формирующая обрезка кроны штамбовой сирени обычно делается на 2 или 3 год, если сорт достаточно высокорослый. На слаборослых представителях формировка начинается только на 4 год. Обрезку проводят рано весной до сокодвижения. Она заключается в удалении плохо развитых, растущих в середину и других лишних побегов (например, тех, которые выходят за рамки формируемой кроны). Оставляют лишь 5-6 скелетных ветвей. При этом все побеги, которые расположены ниже начала кроны, срезают полностью (на кольцо). В дальнейшем на стволе штамба удаляют все появляющиеся точки роста.

Верхушку основного побега сирени на штамбе обрезают так, чтобы развиваясь, вместе с боковыми побегами он образовал форму шара. А боковые ветви укорачивают таким образом, чтобы на них осталось по 4-6 почек, которые образуют побеги и сформируют крону. В дальнейшем обрезку делают каждый год, убирая растущие внутрь ветки и немного укорачивая оставшиеся побеги, поддерживая шаровидную форму штамбовой сирени.

Не привитая корнесобственная сирень отлично подходит для северных регионов, где важна хорошая морозостойкость. В отличие от привитой, в случае повреждений она всегда восстанавливается.

Пересадка сирени на штамбе и уход за ней

Если сирень на штамбе нужно пересадить, это делают примерно в конце августа. Выкапывать саженец нужно с приличным комом земли, чтобы не было излишнего травмирования корневой системы – тогда он хорошо приживётся. Горизонтально идущие корни, от которых обычно образуется поросль, обязательно срезают на кольцо. При этом стараются не нарушить остальную корневую систему, по максимуму сохранив ком земли.

Штамбовую сирень сажают в подготовленную ямку с внесённым туда хорошо перепревшим перегноем (можно также использовать выветренный торф). Желательно расположить торф или перегной вокруг всего кома земли с корнями. Если сирень на штамбе сажается в ряд, то нужно учитывать будущий размер кроны каждого деревца и отступить соответствующее расстояние. Кроме того, между штамбами рекомендуется вкапывать в землю рубероид либо шифер, чтобы корни не переплетались. Но эту рекомендацию соблюдают не все садоводы.

Поверхность почвы под каждым деревцем штамбовой сирени мульчируют опилками. Помимо этого можно также накрыть её мульчирующей плёнкой для создания препятствия росту сорняков и поросли. В таком случае периодически плёнку нужно снимать, чтобы произвести рыхление и удалить появившуюся поросль.

Сирень из бисера своими руками ПОДРОБНЫЙ МК//Master class How to make Lilac from beads А4

Во время удаления корневой поросли сирени на штамбе нужно срезать её на кольцо, чтобы не оставалось пеньков – от них вырастает ещё больше побегов. В первые годы цветения (до формирования штамба и 1 год после) появляющиеся соцветия лучше удалить до того, как они начнут цвести. Это хорошо повлияет на пышность последующего цветения и срок жизни штамбовой сирени. Если позволить кусту цвести ещё в юном возрасте, это его состарит.

В дальнейшем после окончания цветения соцветия нужно аккуратно обрезать секатором – это стимулирует растение пышно цвести в следующем году. Главное, при обрезке не срезать соцветия со слишком длинными веточками, чтобы не обрезать годовой прирост, на котором в следующем году появятся новые цветочные кисти. Поскольку сирень на штамбе (как, впрочем, и обычная) очень любит солнечный свет и хорошо цветёт только на освещённых местах, необходимо вовремя прищипывать появляющиеся побеги, которые затеняют крону (являются лишними и направлены внутрь).

В остальном уход за штамбовой сиренью такой же, как и за кустовой (нужны те же подкормки). В первые два года жизни поливать её нужно только в первой половине лета (если в этом есть необходимость из-за отсутствия дождей). Сирень является засухоустойчивой культурой, поэтому в особых поливах не нуждается.

Какая сирень лучше: привитая или корнесобственная?

Опыт по прививке сирени накоплен огромный – более четырех веков практики в разных уголках мира! Одно из первых известных нам описаний размножения сирени прививкой появилось в вышедшей в 1591 году в Китае книге по садоводству. Свои рассуждения о привитой и корнесобственной сирени в разное время излагали многие специалисты, чьи имена хорошо известны ее поклонникам. Сегодня они будут нашими экспертами, прислушайтесь к их мнению. Я же постараюсь привести к общему знаме-нателю все аргументы «за» и «против».

Привитая сирень. Зрим в корень

На мой взгляд, приобретать сегодня привитую сирень можно только от безысходности или для специальных целей. Прививка позволяет быстро закрепить редкие сорта, которые обычно поступают из зарубежных ботанических садов или частных коллекций в виде черенков. Или быстро продублировать новые, только что выведенные, чтобы в случае утраты маточника не потерять их. Кроме того, бывают особые случаи, когда нужно быстро получить эффектный, красивый, однородный, выравненный по высоте и размеру кроны посадочный материал – например, привитые на высокий штамб сирени для парадной аллеи. Конечно, такие посадки будут нуждаться в дополнительном уходе, но они имеют право на существование. При этом не стоит забывать о рисках, которые в одночасье могут положить конец всей этой красоте. Чтобы понять, в чем заключаются недостатки привитой сирени, сначала надо разобраться с подвоями. Как правило, на рынке встречаются три варианта.
Бирючина. Сирень, привитая на бирючину, – самый дешевый и ненадежный посадочный материал. Бирючина для подвоев массово поставляется нам из южных районов, суровые подмосковные зимы могут оказаться для нее фатальными. И как бы красиво ни звучали рассказы о мгновенном переходе привоя на свои корни при заглубленной посадке, не всегда они становятся былью. Рано или поздно привой погибает, зачастую вместе с подвоем. Мой совет – не теряйте время на выращивание таких саженцев, какой бы заманчивой ни была их цена.

Сирень венгерская. Ее популярность в качестве подвоя обусловлена тем, что эта сирень отлично черенкуется и прекрасно размножается семенами. Если добавить к этому высокую скорость роста и большой процент приживаемости прививок, то такой подвой должен считаться идеальным. Но только в глазах производителей. Мы, садоводы, должны знать, что при изначальной отличной приживаемости прочного срастания подвоя и привоя не происходит: кусты будут хорошо нарастать, давать крупные соцветия, радовать вас не один-два, а даже несколько лет, но в один недобрый день резкий порыв ветра или сугроб мокрого снега, легший на ветви, навсегда разлучат корни и крону, оставив на память лишь сожаления о былой роскоши. Если вы будете внимательны, то легко заметите признаки надвигающейся катастрофы по характерному наплыву в месте прививки из-за несовместимости тканей привоя и подвоя.

Сирень обыкновенная. Это лучший из вариантов. Его плюс – надежное срастание подвоя и привоя, что теоретически гарантирует растению долговечность. На практике же множество проблем. И борьба с порослью – еще не самая страшная, хотя наверняка вам приходилось слышать истории о загадочном «перерождении» или «переопылении» сирени: «Была темная, махровая и пышная, а стала мелкая, простая и лиловая». Сиреней-мутантов не существует, просто поросль от подвоя забила сортовой побег, причем владелец куста даже не догадывался о том, что его сирень привитая. Зная об этом, можно контролировать ситуацию. Для этого удобно помечать место прививки масляной краской. Главный же минус такой сирени в том, что при любой серьезной травме привой погибнет, не оставив себе шанса на возобновление. Так, сейчас я прощаюсь со своей первой привитой трехметровой ‘Красавицей Москвы’: огромная морозобоина, появившаяся в прошлом году как раз на месте прививки, привела к тому, что весной половину ветвей пришлось выпилить. Подвой отреагировал мгновенно – поросль вокруг куста начала расти густой щеткой. Не игнорируйте этот тревожный сигнал. Если привитой куст стал слишком активно давать поросль, чего раньше не наблюдалось, присмотритесь к кроне.

Корнесобственная сирень: на своих двоих

У сирени, растущей на своих собственных корнях, нет недостатков. Если попытаться их искать, то они сведутся к сложностям в формировании красивой кроны. Многие останавливают свой выбор на привитых штамбовых сиренях, объясняя его нехваткой места в саду для огромных раскидистых корнесобственных кустов. Однако формирующей обрезкой все же можно попытаться держать куст в определенных размерах, не посягая на ежегодное цветение.
Еще одной претензией к корнесобственному посадочному материалу может быть его высокая стоимость и то, что ему требуется больше времени для вступления в полноценное цветение. Первое обусловлено более высокими трудозатратами на выращивание таких растений по сравнению с привитыми, второе – физиологией растения. Оба этих недостатка с лихвой компенсируются множеством достоинств. Среди них – высокая продолжительность жизни. Известны экземпляры, чей возраст перешагнул рубеж в две сотни лет. Корнесобственную стареющую сирень омолаживают обрезкой на пень, в то время как у взрослых привитых кустов не всегда можно найти место прививки, что грозит случайной обрезкой всего привоя. Способность восстанавливаться за счет поросли – тоже большое преимущество корнесобственной сирени. Современный метод размножения сирени in vitro позволяет не только удешевить себестоимость саженцев, но и быстро размножить самые красивые сорта сирени, о которых раньше мы могли только мечтать.

История повторяется. 80 лет тому назад

Теодор Хавемейер, селекционер, владелец питомника, США (1928):
«Европейские производители склонны прививать черенки на сеянцы сирени. Хотя это неплохой метод для горшечных или предназначенных для зимней выгонки растений, мы считаем его нежелательным для сирени, выращиваемой в открытом грунте. Поросль от подвоя через несколько лет полностью скроет сортовые побеги. Некоторые американские питомники размножают сирень летней окулировкой, прививая почку на бирючину, растущую в открытом грунте. Мы считаем это худшей из практик. Как правило, почка оказывается довольно высоко, что полностью лишает привой возможности перейти на свои корни, в результате через несколько лет ничего кроме бирючины вы иметь не будете».
Эмиль Лемуан, селекционер, питомник «Виктор Лемуан и сын», Нанси, Франция (1933):
«Я не рекомендую прививки на бирючину, даже если растения будут посажены достаточно глубоко. Прививка на сирень обыкновенную плоха тем, что подвой забивает культурный побег. Мы размножаем сирень черенкованием молодых побегов, которые получаем с выгнанных в теплице кустов или полуодревесневшими черенками, которые берем сразу после цветения. Сирень, выращенная из черенков, предпочтительнее других. Она растет медленно в течение первых лет, но затем развивается так же энергично, как привитая».
Изабелла Престон, селекционер, центральная экспериментальная станция, Оттава, Канада (1928):
«Покупать лучше корнесобственную сирень. Используемая в качестве подвоя бирючина погибает после одной-двух суровых зим. С точки зрения зимостойкости, лучше использовать в качестве подвоя амурскую сирень. Среди наиболее предпочтительных методов размножения – прививка черенком на сирень обыкновенную и отводки. Я не прививаю сирень глазком».
Фрэнк Скиннер, селекционер, владелец питомника, Манитоба, Канада (1928)
«Лучшие методы получения зимостойких устойчивых сиреней – это отводки и прививка на сирень венгерскую (S. josikaea). Я пробовал все – бирючина не зимостойка. Если в качестве подвоя использовалась сирень обыкновенная, поросль душит привитой побег. Прививка на ясень недолговечна и подвержена зимним повреждениям».
Алиса Хардинг, коллекционер сирени, автор практического руководства для любителей «Lilacs in my garden», США (1933):
«Сирень, привитая на бирючину, имеет всего одно назначение. Это временная мера для сохранения сорта, пока садовод не изыщет возможность получить корнесобственную сирень. Что касается корнесобственной сирени – не знаю ни одного аргумента против. Она предпочтительна со всех точек зрения, из которых самая важная – возможность не опасаться гибели растения от повреждений.Поврежденная надземная часть замещается новыми побегами, того же самого сорта, в чем можно быть уверенными. Корнесобственная сирень не так восприимчива к морозам, как привитая. При желании получить много растений одного сорта хозяин может позволить своей сирени свободно давать поросль. Отсутствие поросли лишает владельца простейшего способа размножения куста и оставляет единственный ствол привитой сирени на милость стихии и вредителям. Один из традиционных аргументов в пользу привитой сирени – если куст посадить достаточно глубоко, то растение перейдет на свои корни. В ответ на это скажу: что-то перейдет, а что-то нет. Этот процесс может длиться несколько лет и зависит от многих причин. Даже когда сирень отрастила свои корни, влияние подвоя продолжается: куст имеет более мелкие размеры, но и корневая система часто недостаточна».

Узнать больше о видах и сортах сирени, а также, как за ней правильно ухаживать, можно из других материалов нашего сайта. Ссылки на них расположены в информационном блоке слева от текста.

LiveInternetLiveInternet

СИРЕНЬ: ОТ ПОКУПКИ ДО ЦВЕТЕНИЯ

В. ДАДЫКИН, ученый агроном

Вырастить цветущий куст сирени не так уж просто. Приходится овладевать разнообразными премудростями ее возделывания.

КАКИЕ САЖЕНЦЫ ПОКУПАТЬ

Бисероплетение для начинающих. Браслет из бисера для начинающих.

Еще несколько лет назад купить сортовую сирень было почти невозможно. Довольствовались более или менее «хорошей», взятой отводком у соседа. Теперь в столице и областных центрах любой посадочный материал, в том числе и сирень, продается не только в короткий период апрельской посадки, но и в мае-июне в пластмассовых горшочках с закрытой корневой системой. А такие растения можно высаживать в любое время, с весны до глубокой осени.

Сортов, правда, не столь много, как хотелось бы. В основном — французской селекции (Шарль Жоли, Бюффон, Мадам Лемуан и другие), хотя иногда появляются и отечественные, выведенные нашим соотечественником, селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым (Валентина Гризодубова, Сенсация, Алексей Маресьев). Каждый из них по-своему хорош. Однако проблема выбора остается, только скорее не сортов, а самих саженцев. Рынок предлагает саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, или корнесобственные, полученные с помощью укоренения черенков. Еще есть и те, что «рождены» в лабораторных пробирках — методом культуры ткани (см. «Наука и жизнь» № 5, 2001 г.).

И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. К примеру, корнесобственная сирень удобна тем, что зимостойка и формирует невысокие, но сильно разрастающиеся в ширину кусты. Вся появляющаяся у таких кустов поросль — сортовая, хотя ее тоже желательно удалять. Но не выбрасывать, а отсаживать в качестве сортовых саженцев. Тем не менее у этой сирени есть и существенный недостаток: по сравнению с привитой она зацветает на 3-4 года позже.

Сирень, выращенную методом культуры ткани, также можно назвать корнесобственной, только качество ее выше; это супер-суперэлита, свободная от вирусов, оздоровленная и омоложенная. Однако в первые два года эта сирень довольно медленно развивается и зацветает не раньше чем на 5-6-й год.

Привитая сирень, помимо быстрого вступления в период цветения, хороша тем, что ее легко формировать на высоком штамбе. Наиболее долговечной считается та, что привита на дикорастущей сирени. Но при правильной посадке долгожительницей может стать сирень на любом подвое.

Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корни ее не выносят застоя воды. Даже кратковременное затопление вызывает их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких клумбах.

Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхлая, плодородная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная или слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя возможно и небольшое затенение.

Привитые или штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде куста — в трех, поскольку с годами они занимают немалую площадь.

Диаметр и глубина посадочной ямы — 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах — глубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной смесью из верхнего плодородного слоя земли с перегноем или компостом, куда равномерно, с перемешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, насколько эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина ежегодного прироста и в конечном счете — сроки цветения, а иногда даже размеры и оттенки лепестков соцветия.

В прошлом году наибольший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму полностью растворимого комплексного удобрения Семицветик (90 г на большую яму) в сочетании с поливом земли при посадке слабым раствором гумата калия (цвета спитого чая).

Заполняют яму заблаговременно, хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы питательная смесь успела немного осесть. После этого на нее насыпают холмиком немного почвы, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вместе с земляным комом. При прививке на бирючине корневую шейку и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы, чтобы сирень постепенно «перешла» на собственные корни. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шейки. Тем самым сокращают количество вырастающей дикой поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все удаляют, осторожно срезая при посадке острой бритвой.

Корнесобственные саженцы, в том числе и крошечные, высотой 10-15 см, полученные методом клонального размножения, при посадке обязательно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым влажным перегноем. В этом случае, правда, важен и регулярный обильный полив, особенно сразу после посадки.

В отличие от большинства садовых культур сирень прекрасно переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с большим земляным комом, в пасмурную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников успешно пересаживал взрослые кусты сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.

Удивительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корни начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года — не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.

Лучшее для саженцев удобрение — калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках — при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, в частности увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.

Как на «дрожжах» развивается сирень после подкормок настоями органики — коровяка, куриного помета, а еще лучше — конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА

Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором «на кольцо» регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.

Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты как бы «сжимают», удаляя или укорачивая ветви, выходящие за пределы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что позволяет избежать их подмерзания.

Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем более выломка цветущих веток, не только мешает формированию красивой кроны, но и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим — с пропуском одного сезона.

Тонкий браслет из бисера

К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют «на кольцо», так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.

Обрезают не только штамбовую сирень, но и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, а также усохшие, поломанные и уродливо растущие.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

В июне самое время заняться зеленым черенкованием — укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28оС и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.

Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная — с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы, Пуанкаре.

Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные «хитрости». К примеру, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни в коем случае не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.

Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.

Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна «хитрость», которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля — начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, к примеру фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.

Способствует корнеобразованию зеленых черенков и более простая процедура — их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг — 5 ампул — на литр воды).

После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/4419/ (Наука и жизнь, СИРЕНЬ: ОТ ПОКУПКИ ДО ЦВЕТЕНИЯ)

Фенечка (детский браслет) из бисера «Цветочек! Мастер-класс!

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКА КАРТА САЙТА

ВТОРИЧНЫЙ ОСЕННИЙ РОСТ У СИРЕНИ

Побеги сирени заканчивают рост в условиях Москвы к середине июня. К этому времени верхушечные почки растущих побегов отмирают, а верхние боковые почки формируются в цветочные или ростовые, оставаясь в состоянии покоя до весны.

Однако в отдельные годы с дождливой и теплой осенью у некоторых сортов и гибридных форм сирени наблюдается с начала сентября вторичный осенний рост побегов. Пробуждаются только самые верхние почки на центральных вертикально растущих стеблях. На боковых, более слабых побегах вторичного роста не наблюдается. Осенний рост обычно ограничивается прорастанием почек на 1—6 см и только в редкие годы достигает 20 см и больше. В отдельные годы, как в 1968 г., отмечалось даже вторичное цветение у 11 сортов сирени обыкновенной. Чаще осенний рост наблюдается у более молодых растений и у корнесобственных форм. У более взрослых экземпляров 10—20 лет вторичный рост встречается значительно реже.

Условиями для вторичного осеннего роста являются склонность отдельных сортов сирени к прорастанию почек и благоприятная погода. Имеется ряд сортов, почки которых легко трогаются в рост. Среди них на первом месте находится сорт ‘М-те-Floren Stepman’. Легко дают осенние отрастания ‘Edmond Aba-ut’, ‘Etoile de Меi’, ‘Pres. Loubet’.

Поздноцветущие гибриды Престон (S. prestoniae), S. josiflexa, S. nanceiana, S. villosa × S. sweginzowil также легко дают осенние приросты с недоразвитыми или вполне сформированными соцветиями.

Ранние гибриды (S. hyacinthiflora) — сорта ‘Lamartine’, ‘Necker’ и другие — очень часто имеют вторичный рост побегов. Этому способствует сильная обрезка или обломы кустов на букеты. В данных случаях вторичный рост новых сильных побегов позволяет восстановить поврежденные кроны.

У сирени мелкоцветной (S. microphilla) ежегодно наблюдается вторичное цветение в августе. Соцветия появляются на сильных приростах текущего года.

Отмечая склонность почек ряда сортов легко трогаться в рост, следует, однако, сказать, что у большинства сортов сирени обыкновенной (S. vulgaris), представленных взрослыми растениями, не наблюдалось осеннего отрастания почек.

Здравствуйте, друзья!
Неделю назад в блоге «Магия биологии» начались ОПЫТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ УСЛОВИЙ, влияющих на распускание почек сирени. В процессе наблюдений мною были отмечены изменения по развитию веток, ими спешу поделиться с Вами сегодня.

Ветки сирени спустя 3 дня от начала опыта

Ветки содержались в одинаковых условиях освещенности и влажности, регулярно производилось подрезание кончика по косой, и поддерживался уровень воды в банке.
Спустя 3 дня после постановки опыта, наблюдалась любопытная картина, весьма отличавшаяся от рабочей гипотезы. По моим расчетам, наилучшего развития должны были получить почки веточки из контроля (той, что получила ванну из воды приближенной к 30 градусам, и содержащаяся в воде), хуже всего будет наблюдаться развитие почек у веток из термоса, а веточки с экстрактом ивовых почек, займут промежуточное положение.

Опыт с ветками сирени, спустя 3 дня

Однако через три дня, ветки контроля и ветки с экстрактом ивы показали в развитии почек одинаковый уровень! И как предполагалось, хуже всего в развитии почек, обстояли дела у веток их термоса. У них наблюдалось лишь небольшое расхождение почечных чешуй на верхних почках, нижние же почки, даже не набухли, в то время, как у веток в условиях контроля и с экстрактом почек ивы, развитие получили все почки, в той или иной мере.
Все эти наблюдения, важно внести в дневник исследований, отметив дату. Зарисуйте веточки и почки. Присмотримся, тем временем, к развившимся почкам сирени, и к ветке в целом.

Почки сирени спустя 3 дня после опыта

В недавних постах рубрики, мы с Вами читали ВЕТКУ ЯБЛОНИ. Однако, на ветке сирени мы не увидим колец, которые могли бы подсказать нам возраст ветки сирени. Все дело в строении почки сирени, и происхождении почечных чешуй. У сирени почечные чешуи не опадают, они превращаются в фотосинтезирующие листья. Именно поэтому, мы не увидим рубцов от опавших почечных чешуй и не сможем посчитать возраст сирени по кольцам на ветках.
Когда придет весна, можно будет составить феноспектр развития почки сирени (последовательные стадии разворачивания и преобразования чешуй), фиксируя ежедневно на фотоаппарат одну и ту же почку. Можно будет увидеть, как постепенно уходит коричневая часть чешуйки.

Ветки сирени спустя 6 дней от начала опыта

Однако, вернемся к опыту. Минуло еще 3 дня. И картина изменилась. Теперь в контроле наблюдается более интенсивное развитие почек, нежели в баночке с экстрактом ивовых почек. В контроле уже появились развитые соцветия, а у ветки в условиях с экстрактом ивовых почек, развитие замедлилось, и кончики чешуек стали подсыхать. Развитие веточек из термоса, почти остановилось, чешуи лишь немного разошлись относительно друг друга, в пределах 1мм.

Ветки сирени спустя 6 дней от начала опыта

Что же произошло с веткой, которая пребывала в растворе с экстрактом ивовых почек? Изначально, ветка получила сильный стимул к развитию в виде 30-градусной ванны. Этот стимул запустил работу по выработке ферментов, и ростовых процессов, и ветка развивалась бурно, за счет них.

Ветки сирени спустя 6 дней от начала опыта

Затем вмешался новый стимул, который обусловлен наличием химического вещества, содержащегося в почках ивы — абсцизовой кислоты. Абсцизовая кислота — это ингибитор развития для растений, то есть, это вещество, подавляющее ростовые процессы. В почках ивы содержится также салициловая кислота, обладающая сходным воздействием с абсцизовой кислотой на почки сирени.
Вещества, которые были нужны растению для роста и развития постепенно перестали синтезироваться, клетки образовательной ткани перестали интенсивно делится и распускание почек приостановилось. Между стимулами возник конфликт, поэтому почки стали подсыхать. Развитие почки нарушилось.
Поскольку, количество абсцизовой кислоты к весне постепенно уменьшается, а к поздней осени постепенно возрастает. Ударные дозы абсцизовой кислоты во внеурочное время погубило ветку.
Таким образом, на распускание почек влияют различные факторы — и температурные, и химические. Хорошо влияет ванна около 30 градусов. Абсцизовая кислота подавляет развитие почек, а температура свыше 40 градусов вызывает повреждение белков-ферментов, конуса нарастания, в результате чего, почки теряют способность к росту, не раскрываются.
Ранее мы уже познакомились с некоторыми тайнами деревьев:
КАК ЗИМУЮТ ДЕРЕВЬЯ: ИССЛЕДУЕМ ПЕРИОД ПОКОЯ 1 — опыты по изучению содержания крахмала в ветках.
КАК ЗИМУЮТ ДЕРЕВЬЯ: ИССЛЕДУЕМ ПЕРИОД ПОКОЯ 2 — опыты по изучению воздействия низких температур на различные вещества растений.
КАК ЗИМУЮТ ДЕРЕВЬЯ 3: ИЩЕМ ЧЕЧЕВИЧКИ — Вы побываете на увлекательной зимней экскурсии.
КАК ЗИМУЮТ ДЕРЕВЬЯ 4: ЧИТАЕМ ВЕТКУ — Вы научитесь извлекать информацию по ветке яблони.
КАК ЗИМУЮТ ДЕРЕВЬЯ 5: СИРЕНЬ И УСЛОВИЯ ОПЫТА — о важности задаваемых условий в опыте.

Проба на крахмал ветки липы 11 февраля

Продолжим наши исследования ветки липы с пробой на крахмал. Окрашивание йодным раствором не показывает следы крахмала, однако в самой ветке происходят изменения. В клетках сердцевинных лучей в древесине, на молодых ветвях, появляются клетки, способные к фотосинтезу.
Невероятно, но солнечные лучи в небольших масштабах проникают через слои пробки, участвуя в процессе активизации хлорофилла. На срезе ветки хорошо заметно зеленоватое кольцо. Это означает, что скоро йодная проба будет обнаруживать на срезе крахмал.
Если Вам понравилось, поделитесь постом в социальных сетях. Желаю радости открытий!

Выгонкой называется прием, с помощью которого растения выходят из состояния покоя, а затем зацветают в несвойственное им время.

В зимнее время цветущие ветки сирени чрезвычайно красивы. Необычное время, контраст хрупкой, нежной ветки с суровой погодой — это для садовода-любителя представляет особый интерес.

Срезать ветки надо не раньше середины декабря, когда у растений заканчивается естественный период покоя, начавшийся осенью с опадания листьев. В середине декабря и в более поздние сроки сирень готова к цветению.

Белая сирень (White lilac)

Как же заставить ветку сирени расцвести зимой?

I способ

Заготавливать ветки нужно примерно за 2 месяца до срока цветения. Нужно выбрать ветки с хорошо развитыми цветочными почками и выдержать в холодильнике при температуре — 2 — 5°С не менее пяти недель. Достаньте ветки из холодильника за 2 недели до срока распускания цветков и положите их в холодную воду, чтобы они оттаяли. Ударами молотка расплющите концы и поставьте в сосуды с водой комнатной температуры. В воду добавьте сахар и немного дезинфицирующих веществ, например, щепотку хлорамина, чтобы не размножались микроорганизмы. Через 10—14 дней сирень зацветает.

II способ

Можно срезать ветки сирени зимой и за 1 месяц до срока зацветания. В этом случае рекомендуем многократно опрыскивать ветки теплой водой. Первые 2 — 3 дня можно прикрывать ветки сверху, чтобы создать повышенную влажность воздуха. Чем ближе к весне срезаны ветки, тем быстрее начнется цветение, как правило, через 2 недели. Когда у веток сирени начнется набухание почек, в воду можно добавить сахар (30 г на 1 л воды).

Можно рекомендовать специальные растворы для выгонки:

  • раствор по методу профессора Руппрехта: 3% сахара, 0,08% калийных квасцов, 0,03% хлористого калия, 0,02% хлористого натрия;
  • любые препараты для срезанных цветов, имеющиеся в продаже;
  • 0,2%-ный раствор полного минерального удобрения (растворять в кипяченой воде).

В воду можно добавлять несколько капель нашатырного спирта.

Помещение, где проводится выгонка, должно иметь температуру: в декабре плюс 26 — 28°С; в январе плюс 2 2 — 2 5, в феврале плюс 16 — 18°С. Нельзя располагать растения у батарей центрального отопления и нагревательных приборов.

Расцветшие ветки ставят в 2-3%-ный раствор лимонной кислоты. Цветки, конечно, значительно слабее и меньше, чем в открытом грунте, но все-таки они сохраняются до 7 дней.

Рекомендуемые сорта сирени для выгонки: ‘Гортензия‘, ‘Бюффон‘, ‘Мари Легре‘, ‘Мадам Флорен Степман‘, ‘Мадам Казимир Перье‘, ‘Алиса Хардинг‘.

Для ранней выгонки более всего подходят сорта с белыми цветками, темноокрашенные сорта при выгонке бледнеют.

Сирень ценных сортов довольно часто встречается на дачах и приусадебных участках. Она выполняет декоративную роль и является элементом ландшафтного дизайна. Но для того, чтобы ее листва долгие годы оставалась пышной, а цветение каждую весну было обильным, необходима прививка. О том, как правильно провести эту процедуру весной – расскажем в нашей статье.

На что нужно привить сирень?

Шикарные заросли густой сирени можно вырастить из обыкновенной «дички», достаточно лишь привить на нее сортовой черенок. С их помощью можно будет скрыть все неприглядные стороны своего участка, замаскировав их свежей густой зеленью весь летний сезон и буйным, ароматным цветением по весне.

Прививка сирени практически идентична тому, как прививают плодовые деревья в саду, такие как слива, кустовая вишня, крыжовник и другие. Более того, на один сиреневый курс можно привить сразу несколько черенков разных сортов. Результат будет ошеломляющим – штамбовая сирень станет настоящей «царицей» вашего сада, которая будет удивлять гостей и случайных прохожих. Не обратить на нее внимания, особенно в период цветения, просто невозможно.

Небольшой кустик с редкими листьями и невзрачными бледно-сиреневыми соцветиями можно превратить в шикарный куст, если привить к нему сортовой привой.

А окультуренную сирень, наоборот, рекомендуется прививать черенками «дички» – это добавит ей выносливости, морозостойкости, невосприимчивости к садовым вредителям, без потери своих первоначальных свойств. Или, как вариант, привить сортовую сирень можно привоями других более крепких сортов.

Побег, на который следует прививать черенок другого растения, садоводы называют подвоем. На сиреневом кусте его запросто можно вырастить самостоятельно – на это нужно около 2 лет. Делается это следующим образом. Собранные семена сирени в обязательном порядке на протяжении 3 – 4 месяцев стратифицируются холодом, а затем весной, реже в начале зимы, высеиваются в грунт. Далее их нужно будет пикировать, но после того, как на каждом сеянце будет, как минимум, по 2 листочка и ухаживать за ними в обычном порядке так, как и за любым другим молодым садовым растением.

После того, как корневая шейка сеянцев достигнет диаметра в 7 мм, ими можно будет прививать сортовую сирень. Правильнее сделать это в начале марта, во время начала сокодвижения. Но исходя из садоводческого опыта – нередки случаи того, что отлично приживались летние и даже осенние прививки.

Иногда особо смелые садоводы прививают сирень черенками ясеня. И это вполне логично, ведь эти два растения относятся к одному семейству, несмотря на то, что они совершенно не похожи внешне. Прививка черенками ясеня отлично приживается на сирени и в результате ее проведения в саду вырастает сильный и необычный куст.

Правила заготовки черенков

Сирень в большинстве случаев прививается черенками. Это считается самым простым из всех возможных способов проведения этой операции. Перед ее началом нужно подготовить:

  • подвой – то растение, которому будет выполняться прививка;
  • привы – отрезки однолетних побегов прививаемых сортов (черенки);
  • инструмент.

Привы обычно заготавливаются заранее – в феврале-марте. Черенки с еще пока не набухшими почками срезают со здорового, пышно и обильно цветущего куста или, как вариант, покупают в специализированных магазинах и питомниках. По мнению опытных садоводов отлично приживается та прививка, черенок для которой был срезан с однолетних полуодревеневших побегов, и его длина составляла 30 – 40 см.

Заготовленные заранее черенки нужно хранить до момента прививки в погребе или холодильнике, предварительно обернув их бумагой. А за полчаса до проведения операции – их желательно замочить в стимуляторе роста.

Заготовленные черенки нужно хранить завернув в бумагу

Для того, что прививка сиреневого куста была удачной и при заготовлении черенков, и при их хранении, и во время самой операции нужно соблюдать ряд правил, которые будут приведены ниже:

  1. Черенки для прививки должны быть нарезаны с проверенных кустов, это нужно для того, чтобы садовод точно знал, какой сорт он прививает к определенному растению.
  2. Привами могут быть только хорошо вызревшие однолетние побеги.
  3. Лучше всего приживаются те побеги, которые нарезаны с внешней части кроны, хорошо освещаемой солнцем.
  4. Черенки рекомендуется нарезать с южной стороны дерева, поскольку в пазухах листьев они имеют хорошо развитые глазки и короткие междоузлия.
  5. Для привоя лучше всего подойдут нарезанные со среднего яруса побеги, поскольку нижние имеют малый прирост, а верхние – слишком толстые для прививки.

Итак, идеальный черенок для выполнения прививки любого сорта сирени будет выглядеть следующим образом:

  • длина от 30 до 40 см;
  • толщина – около 7 мм;
  • ярко выражены ростовые почки;
  • короткие междоузлия;
  • не менее 4 – 5 развитых почек;
  • он срезан с молодого растения не моложе 3 и не старше 10 лет.

Вышеперечисленные правила проведения привоя подходят не только для сирени, но и для других садовых культур. Идеальными такие черенки будут для проведения прививки и на плодовые кустарники, такие как смородина, облепиха, крыжовник.

Порядок проведения прививки разными способами

Начинающим садоводом рекомендуется прививать сирень по весне методом простой копулировки без нарезания «язычков» расщепов, чтобы неловкими движениями не повредить ткани побегов. Нарезаются одинаковой величины косые срезы и на приве, и на подвое, а затем аккуратно этими местами они прикладываются друг к другу. Сделать это желательно одним уверенным движением и ни в коем случае не тереть срезы привоя и подвоя друг о друга – это вызовет повреждение их тканей, и прививка не приживется.

Прививка окулировкой Подробная схема прививки

После этого место прививки обматывается полиэтиленом, а противоположный конец привы обрабатывается садовым варом для избежания его засыхания.

Можно прививать сирень и в расщеп. Делать это нужно в начале марта еще перед началом основных садовых работ. Выполняется эта операции строго по инструкции:

  1. Садовый секатор тщательно очищается от загрязнений и обрабатывается спиртом.
  2. С выбранного подвоя удаляются все почки и полностью срезается верхушка.
  3. Посреди подвоя делается вертикальный расщеп глубиной в 3 см.
  4. Прива, длиной в 3 см, косо срезается с двух сторон так, чтобы она приняла вид клина.
  5. Привой вставляется в расщеп подвоя так, чтобы их камбиальные слои полностью совпали хотя бы с одной стороны.
  6. Место прививки обматывается полиэтиленом.
  7. Прочие повреждения на подвое и привое обрабатываются садовым варом.
  8. Прива до распускания почек тоже накрывается полиэтиленом – это позволит сохранить в месте прививки оптимальный для него уровень влажности.

Очистить сектор от загрязнений Срезать привы длиной 3 см Схема прививки Вставить привы в расщеп

По весне сирень можно также прививать способом окулировки, то есть прорастающей почкой или «спящим глазком» в середине лета.

Порядок ухода за привитой сиренью

Если прививка винограда проводится для увеличения его плодоношения или в качестве профилактики его смертельных болезней, то сирень прививается для шикарного внешнего вида и выносливости. Для того, чтобы прививка прижилась, за ней необходим тщательный уход и наблюдение за развитием ее почек.

Новые побеги на привое появляются летом

Средний срок, в течение которого приживается привой, – 2 недели. За это время привитый черенок должен пойти в рост. Но это в теории, а на практике зачастую молодые побеги на привое появляются лишь летом. Поэтому торопиться с выводами о результативности проведенной операции не стоит. Главное, чтобы подсаженный к подвою черенок не засох и почки на нем сохраняли свой первоначальный зеленоватый цвет. Это считается первым признаком того, что операция прошла успешно.

Ослабить с места прививки полиэтиленовую подвязку рекомендуется только к концу сентября. К этому времени привой и подвой должны были уже хорошо срастись. Но если есть хоть малейший риск того, что сильный порыв осеннего ветра может сломать молодую ветвь, то обвязку на дереве можно оставить до весны. Но следить за тем, чтобы она не врезалась в кору. Также рекомендуется регулярно удалять всю молодую поросль, которая появляется ниже места прививки.

После проведения этой операции побеги на дереве растут очень активно. Ну, и, конечно же, нужно не забывать осуществлять общий уход за сиреневым кустом – регулярно поливать его, подкармливать удобрениями, рыхлить и удалять сорняки с приствольного круга, подготавливать к зиме.

Привить сирень довольно просто. С этой задачей может справиться, даже, начинающий садовод, один раз просмотрев урок. Ведь все, что нужно – это знать азы проведения прививки, правильно выбрать подвой, подготовить или приобрести черенки, которые будут выполнять роль привы и регулярно ухаживать за этим растением. Как, впрочем, и за всем садом. И очень скоро вместо невзрачного кустика дикой сирени вырастет шикарный, мощный куст, который всю весну будет радовать вас пышным цветением, а густой и зеленой листвой – до самой осени.

Прививаем сирень сами. Как собрать разные сорта на небольшом участке

Рассказывает садовод-любитель Елена Кожина:

— Я очень люблю сирень. Но участок невелик, и я могу сажать её только в ряд у забора. Кусты там уже сомкнулись, превратившись в свободно растущую изгородь. Сорта повторяются и уже кажутся простоватыми. А ведь сейчас такое разнообразие великолепной сортовой сирени!

И хотя специалисты, как правило, оперирующие гораздо большими площадями, чем мы, дачники, не поддерживают подобную мешанину, я всё же решила создать свою небольшую коллекцию и превратить взрослые кусты в букеты, прививая черенки разнообразных сортов на их поросль. Расскажу, как я это делаю. Тем более что весна — самое время для того, чтобы заняться прививкой.

На что прививаем

Чтобы куст можно было обновить, он должен быть именно кустом, причём здоровым, не слишком старым и имеющим молодую поросль. Лучше, если её немного, — это значит, что в дальнейшем меньше придётся мучаться с вырезкой лишнего. Придирчиво осматриваю кандидата, после чего подготавливаю его к перепрививке. Для этого его надо проредить: вырезать до основания 1–3 центральных старых ствола (но не все) и часть поросли, оставив лишь несколько сильных и расположенных не вплотную друг к другу молодых (лучше 1—3‑летних) стволиков толщиной не более 2–3 см.

Что прививаем

Черенки новых сортов сирени я приобретаю в питомниках, у коллекционеров, прошу у друзей либо срезаю с понравившихся кустов, растущих у соседских заборов (конечно, с разрешения хозяев). Заготавливаю материал в течение всей зимы. Выбираю прошлогодние побеги средней силы роста толщиной 4–6 мм и длиной 15–30 см. Срезанные черенки заворачиваю во влажную тряпочку и закапываю в снег в тенистом месте участка, где они и хранятся до весны. 1–2 недели черенки могут полежать и в холодильнике (во влажной салфетке и пакете).

Когда браться за дело

Сокодвижение у сирени начинается очень рано — примерно в конце марта — начале апреля. Это заметно по тому, что почки, особенно цветочные, начинают наливаться и увеличиваться в размере. Вот примерно в это время я и принимаюсь за прививку. Черенки же должны быть спящими. Только что срезанные использовать тоже можно, но тогда делать это надо в самые ранние сроки, пока почки ещё не сильно набухли, и приживаемость может быть немного хуже.

На заметку Подбирая новые сорта, учтите, что не стоит прививать на один куст или рядом похожие друг на друга по цвету — они будут диссонировать. Если уж собирать букет, то яркий, контрастный! А вот по форме цветков и их махровости им лучше быть сходными. Старайтесь не совмещать мощные и слаборастущие, вертикальные и раскидистые сорта — куст-букет будет выглядеть неаккуратно.

Мастер-класс: прививаем сирень

Вам понадобятся: острый прививочный (копулировочный) нож (в крайнем случае его можно заменить канцелярским или строительным резаком), обвязочная лента шириной 1–1,5 см (специальная либо нарезанная из плотного полиэтиленового пакета), секатор, садовый вар.

Простая копулировка и прививка вприклад

1. Секатором обрезаем выбранный стволик-подвой на нужной высоте — от уровня земли примерно до 70 см. Выше прививать неудобно — подвой может дать побеги ниже места прививки.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

2. Прививочным ножом срезаем черенок наискось. Срез лучше начинать на 2–5 мм ниже почек (у сирени они парные). Он должен быть ровным, а его длина — превышать диаметр черенка примерно в 3 раза.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

Бисероплетение. Украшение. Комплект. Ожерелье , браслет из бисера и бусин. Пошаговый МК .

3. Делаем на подвое точно такой же срез, как и на черенке. Если подвой толще черенка, срез будет располагаться сбоку (это называется прививка вприклад), а если они одинаковы, срезаем подвой так же — наискосок (это будет простая копулировка).

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

4. Прикладываем черенок к подвою так, чтобы срезы совпали (причём не древесина, а слои камбия под корой!). Если полного совпадения добиться не удаётся, надо совместить хотя бы нижнюю и одну боковую части срезов (хотя лучше переделать один из них).

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

5. Обматываем обвязочной лентой, герметизируя и туго стягивая соединение. Срезаем верхушку черенка, оставляя на нём 1 или 2 пары почек. Замазываем срез садовым варом или защищаем от иссушения другим способом.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

Что делать дальше?

Если вы не уверены в своём мастерстве, полезно притенить прививку от солнца, надев на неё неплотно закрытый кулёчек из белой непрозрачной плёнки, фольги или бумаги. Снимают его, как только начнут разворачиваться молодые листочки. Желательно подвязывать отрастающие побеги к колышку: прививки без язычка до полного срастания обладают довольно слабой прочностью. Когда обвязка начнёт перетягивать стволик, ослабьте её, а к концу лета удалите совсем. Обязательно маркируйте привитые стволики (краской, этикетками и т. п.). Удалять или перепрививать новую поросль, увы, отныне придётся ежегодно.

Прививка за кору

Метод удобен, когда подвой толще привоя и к тому же имеет довольно плотную кору, мешающую удачно сделать срез. Делают её строго в период сокодвижения — иначе кора плохо отделяется от древесины.

1. Срезаем подвой на нужной высоте и делаем на нём продольный надрез коры длиной 3–4 см.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

2. Кончиком ножа или специальной косточкой на нём поддеваем уголки коры и чуть-чуть отгибаем их, чтобы можно было вставить черенок, не задрав на нём кору.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

3. Срезаем черенок наискось — так же, как в предыдущих случаях.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

4. Вдвигаем его под кору в разрез почти до конца.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

5. Обвязываем ленточкой весь узел, срезаем верх черенка, замазываем срез.

Фото: Из личного архива/ Елена Кожина

В прививке сирени есть некоторые отличия, к примеру, от яблони. Древесина у неё рыхлая, а в центре побегов есть «ватная» сердцевина. Поэтому лично мне на ней плохо удаётся прививка методом улучшенной копулировки (с язычком). Зато отлично приживаются простая копулировка, прививки вприклад и за кору.

Основы сборки бижутерии. Часть 2: простые виды крепления бриолетов

Сегодня я хотела бы познакомить вас с некоторыми видами крепления бриолетов. Так как материала получилось много, то разделила повествование на две главы.

Глава 1. Простые виды крепления бриолетов — подойдет для новичков

Глава 2. Сложные виды крепления бриолетов — подойдет для тех, кто уже имеет некоторый опыт

Глава 1. Простые виды крепления бриолетов

Инструменты: тонкогубцы, бокорезы, тонкие круглогубцы.

Материалы: бусины, проволока, кримп-коверы (бусины для маскировки кримпов) и сами бриолеты.

Вариант № 1. Самый простой

Возьмите тонкогубцы и согните из проволоки вот такую конструкцию. Каждую нижнюю часть сгибаем из расчета 1/2 длины отверстия в бриолете, когда мы сомкнем получившийся бейл — у нас получится единая линия без зазоров. Высота — по вашему усмотрению, в зависимости от замысла. Выровняйте по необходимости. Аккуратно вставьте бейл в камень и сомкните его двумя пальцами (это нужно для того, чтобы определить, когда нужно прекратить сжимать бейл, иначе верхушка бриолета может не выдержать и отломиться).

Пояснение: этот способ хорош для достаточно крупных камней с широким отверстием, при использовании полужесткой и жесткой проволоки. Диаметр проволоки выбираем чуть меньше отверстия в бриолете.

Вариант № 2. С бусиной

Тонкогубцами согните из проволоки фигуру на первом фото (в верхней части проволока отгибается на расстояние немного меньшее диаметра бусины, которую вы будете нанизывать). Оденьте бриолет, затем надавливая пальцем — согните проволоку с другой стороны и тонкогубцами отогните проволоку симметрично первой.

Затем оденьте бусинку (в отверстие бусины должна пролезть проволока в два сложения), отогните проволоку в сторону где-то на 45 градусов, возьмите круглогубцы и сформируйте будущую петельку. Откусите лишнее.

Круглогубцами и тонкогубцами завершите петельку. Выровняйте. Вот, что получилось:

Примечание: такой вариант тоже хорош для больших бриолетов и достаточно жесткой проволоки.

Вариант № 3. С кримп-ковером

Повторите шаги 1-3 варианта №2.

Затем при помощи круглогубцев и тонкогубцев сформируйте красивую петельку и откусите, как на фото 2 (высота перемычки между бейлом и петелькой — чуть меньше высоты кримп-ковера).

Теперь берем кримп-ковер и аккуратно, не спеша, его зажимаем тонкогубцами. И вот, что получилось:

Примечание: проволоку хорошо использовать полужесткую или жесткую. Размер кримп-ковера выбирается исходя из диаметра проволоки — в отверстие должна поместиться проволока в два сложения. В моё случае проволока была 0,6 мм, а кримп-ковер 4мм диаметром.

Вариант № 4. Двойная петелька

Согните тонкогубцами проволоку, как на 1 фото, верхний край проволоки должен быть такой длины, чтобы можно было сделать потом двойное колечко. Затем пальцами загибаем второй конец проволоки, чтобы свободный край оказался сверху (получится крест-накрест). Выравниваем правую и левую части, теперь берем тонкогубцы и придерживая ими проволоку под перекрестием (чтобы правая и левая части не сдвигались), над тонкогубцами оборачиваем проволоку 1-2 оборота. Откусываем бокорезами лишнее и отгибаем проволоку на себя или в сторону (в зависимости от поворота колечка) на 45 градусов.

Берем круглогубцы и формируем двойное колечко. Все подравниваем и радуемся результату!

Примечание: этот способ хорош, когда бриолет нужно к чему-то подвесить (к звену цепочки, например). Полужесткая проволока вполне подойдет.

Вариант № 5. Оборачиваем вокруг

Повторяем шаги 1-3:

Берем круглогубцы и делаем вот такую петельку. Теперь берем свободный конец проволоки, отгибаем его строго перпендикулярно перемычке и делаем несколько витков как можно плотнее друг к другу. Откусываем лишнее. Выравниваем. Одно из самых крепких креплений готово!

Примечание: надежный вид крепления, подходит для дорогих камней. Можно использовать полужесткую и мягкую проволоку. Количество витков можно варьировать, чтобы сделать «ножку» длиннее или короче.

Вот результат нашего труда!

Остальные варианты будут во второй части 🙂

Рада была поделиться! Надеюсь, что этот небольшой мастер-класс был вам полезен!

Дальше будет интереснее!

*При копировании и ссылке на материал мастер-класса просьба указывать автора!

Брошь «Белая сирень» своими руками. Мастер-класс

Мы привыкли, что вышивка лентами обычно так и остается на полотне и чаще всего мы видим подобные работы в формате картин.Это, разумеется, очень и очень красиво. А что, если сделать в подобной технике брошь? Превратить .

Вышитая брошь своими руками. Мастер-класс

Нежные, уютные, прекрасные — это все вышитые броши. Важно, что эти милые штучки можно сделать собственными руками. Как? Об этом вы и узнаете сегодня. Вышитые броши своими руками.

Вышивка лентами: подснежник. Мастер-класс

Вышивка лентами — направление, которое давно уже полюбилось многим рукодельницам. Если вы ещё никогда не вышивали лентами и только засматриваетесь на работы других, то имейте в виду, что вышивка лентами не так сложна, .

Декоративные швы: как вышить тюльпаны. Мастер-класс

Декоративные швы способны на многое, и заядлые вышивальщицы знают, что это действительное так. Гуру в вышивальном мире, Мери Корбет (Mary Corbet), знакомая многим из нас по своим подробным мастер-классам по вышивке, в .

Вышитая брошь «Крокус» своими руками. Мастер-класс

Как сделать весеннюю брошь своими руками? Да хотя бы и вышить! Да-да, если вы любите вышивку гладью, то имейте в виду, что она может быть не только в традиционном оформлении домашнего текстиля. Давайте попробуем? Бр .

Вышивка лентами для начинающих. Мастер-классы по вышивке роз

Вышивка лентами невероятно популярна, и для этого есть множество оснований. Во-первых, картинка получается выразительной за счёт объёма, во-вторых, цветы получаются очень похожие на живые — ведь шелковые ленты выглядят .

Мастер-класс по вышивке розы в технике «рококо»

Техника рококо — поистине волшебная! Буквально несколько стежков, и вот уже на свет появляются замечательный розочки, которые также быстро могут превратиться в букеты. Украсить вышитыми розочками рококо можно все, что .

Якобинская вышивка своими руками. Мастер-класс

Новейший урок от талантливого автора канала «Malina GM Embroidery» поможет вам научится делать якобинскую вышивку своими руками. Интересно? Конечно! Тогда давайте перейдем к уроку.Якобинская вышивка, мастер-класс.

Простая ручная вышивка: чертополох. Мастер-класс

Если ручная вышивка до сих пор кажется вам рукоделием для избранных, то есть повод в этом усомнится. Но сначала попробовать вышить своими руками что-то простое, и не требующее больших навыков. Например, хулиганистый чер .

Бразильская вышивка для начинающих. Мастер-класс

Что такое бразильская вышивка? Если в двух словах, то это рельефная вышивка, со множеством объёмных элементов. Фактически это плетение иглой, результатом которого являются фактурные цветы и листья.Бразильская вышивка — .

Добавить комментарий