Мастер-класс для начинающих Антикризисный фьюзинг создаем оригинальную тарелку

Антикризисный фьюзинг: создаем оригинальную тарелку

У меня иногда спрашивают: а можно ли запечь стекло в керамической печке, а с чего начать, а производство фьюзинга это дорого, а сложно ли?

Так вот отвечу на все вопросы одним махом! Фьюзинг — это сложно. Это куча всяких приспособлений и много-много опыта. Но есть и простые способы для экспериметнов 🙂 Высокотемпературная обработка стекла — моллирование (оплавление по форме). Если нет специальной формы, то можно сделать тарелку и без нее!

— стекло прозрачное оконное. Такое можно найти, например, на форуме вашего дома, если кто-то ставит пластиковые окна, а старые выбрасывает — заберите у них оконное стекло. Пригодится! Или (шепотом) на помойке 🙂

— печь любая высокотемпературная. Можно без контроллера;

— стеклорез любой, даже самый простой;

Итак, у нас есть все из перечисленного.

Мастер-класс по изготовлению интерьерной тарелки в технике декупаж

Предварительно убираем плиту из печи (если есть) и насыпаем гипс:

Тарелка в технике фьюзинг, цветное стекло Лилии Горбач

Делаем горку произвольного размера (на глазок), лишнее можно будет убрать 🙂

Делаем бортик для формирования краев стеклянной тарелки:

Лучше надеть резиновые перчатки. Но вот тут я забыла, а потом было поздно (руки очень сохнут от гипса).

Можно разровнять бортик идеально гладко, но я оставлю так. Хочу, чтобы стекло было мятое, неровное, как-будто вылеплено вручную.

Дальше мне понадобится термобумага. Если ее нет, то можно сделать рисунок из того же гипса. Он рассыпчатый и можно сделать только что-то не сложное.

Карандашом рисую скелетик рыбы:

При помощи ножниц и канцелярского ножа вырезаю:

Кладу на дно нашей тарелки:

Диаметр нашей тарелки может быть 30-32 см:

У меня специальный стеклорез, но можно воспользоваться любым другим, хоть советским папиным.

Намечаю фломастером линии реза. Для вырезания кругов я использую циркуль-стеклорез. Но тут нарочно делаю неровные края. Для отламывания стекла есть специальные ломатели, но сгодятся простые папины плоскогубцы, обмотанные изолентой.

Вот такая стекляха получилась:

Протираю стекло с моющим средством для стекла:

Кладу стекло на нашу импровизированную форму:

Включаю печь. Обычно я запекаю стекло (специальное для фьюзинга) при температуре 750 градусов (в среднем). Эту тугоплавкую стекляху буду запекать при 810 градусах.

С керамической печью тоже просто: догоняем до температуры и оставляем остывать до 100 градусов.

Утром открываю печь:

Рыбу из термобумаги можно использовать еще несколько раз:

Все для фьюзинга: = _(‘Сервисы Ярмарки Мастеров временно недоступны’) ?>

технология, техника изготовления витражей, оборудование.

Витражи. Яркие стеклянные композиции необыкновенной красоты. Они встречают нас в старинных храмах, и приветливо улыбаются из оконных проемов уютного ресторанчика. Они радуют глаз и наполняют душу мириадами цветных бликов, из которых, как иногда кажется, и были однажды сотканы. Настоящие произведения искусства.

И хотя история витража уходит корнями в глубь времен, и в наши дни он не теряет стратегических позиций на рынке декоративных изделий из стекла. Время не стоит на месте, с того дня, когда ловкие руки мастера собрали первый витраж, технологии сделали огромный скачек в перед. Одним из великолепных примеров этого является современный «фьюзинг».

Фьюзинг стекла

На фотографии кусочки стекла перед тем как стать фьюзингом

Термин Фьюзинг (Fusing) в переводе с английского языка означает «плавка, плавление, спекание». Так что же такое фьюзинг применительно к декораторскому искусству изготовления изделий из стекла? Все очень просто. Фьюзинг — технология «вплавления» или другими словами «спекания» частей будущей стеклянной композиции в единое целое, в специальных печах, под воздействием высоких температур.

Впервые данная технология, в виде близком к современному, была применена в 1990г, в одном из городов Германии.

Именно в этой стране она позже и получила наибольшее распространение.

Но не думайте, что это современная технология работы со стеклом. «Спекать» разноцветные стекла с целью получения многоцветной композиции научились ещё в Древнем Египте. Древнейшие «сплавленные» кусочки стекла датируются примерно 1 в. до н.э — 1 в. н.э. Факты говорят сами за себя. Фьюзинг прошел через тьму времен и полностью доказал свое право на жизнь.

Фьюзинг и витраж

Быть может, вы задались вопросом, чем же «фьюзинг» технология отличается от классического витража?

Ведь они так похожи. И в витраже и во фьюзинге, конечная композиция представляет собой совокупность разноцветных стекол. И зачастую фьюзинг изделия используют там, где обычно мы встретили бы классический витраж. В чем же разница? Почему фьюзингу, как обособленному методу, уделено такое внимание?

Почему фьюзинг-технология приобрела такую популярность среди художников-декораторов? Почему изделия выполненные по фьюзинг-технологии, будь то витражные перегородки, чаши, декоративные светильники, да и вообще все что угодно, выполненное из декоративного стекла, так востребованы на рынке?

Севастопольская многодетная мама создаёт уникальные изделия из стекла

Здесь нет никакой загадки. Фьюзинг-технология действительно является родственной витражу, и может даже считаться одной из его разновидностей. Но, в отличии от классического витража, фьюзинг-технология исключает использования металлического профиля.

Если вы внимательно рассмотрите любой витраж, вы заметите, что именно он, металлический профиль, является связующим звеном, основой всего витража, объединяющим мозаику разноцветных стеклышек между собой.

Фьюзинг-технология изготовления витража позволяет отказаться от этого. Во фьюзинге стекла между собой связаны не опосредованно, а напрямую, будучи сплавлены, слиты между собой воедино.

Интересно? Тогда дальнейшая информация — для Вас.

Технология фьюзинга

Дело в том, что стекло, каким бы твердым оно не казалось в привычном нам состоянии, при нагревании может превратиться практически в жидкость. Это его свойство и является основой технологии фьюзинга. И позволяет при нагревании сплавлять разные стеклянные элементы в одно. Это же свойство является основой для возможности деформации, т.е изменения формы стеклянного изделия.

Формование стеклянного изделия, так же является элементом фьюзинга.

С виду все кажется достаточно простым. Но, как говорил классик, это Вам только кажется.

Технология фьюзинга очень глубока и многогранна, здесь играют роль огромное количество факторов.

Но главным из них, безусловно является выбор стекла:

Народная мудрость гласит: хочешь приготовить качественный обед — запасайся качественными продуктами.

Здесь все так же. Стекло, использующееся для изготовления изделия, должно быть не только качественным, но и подходящим именно для данной технологии. В первую очередь, следует обратить внимание на коэффициент температурного расширения. В производстве стекла, обычно применяется так называемый C.O.E (Coefficient of Expansion) индекс стекла, который служит определяющим фактором определения его совместимости для фьюзинга.

Как расплавить бутылку из стекла/Фьюзинг

Наиболее популярными на данным момент являются стекла «Moretti» имеющие СОЕ 104, система 96 с СОЕ 96 (SPECTRUM, UROBOROS и пр.), группа стекол с СОЕ 90 («BULSEYE», «ARTISTA» и др.), и «Флоат» с СОЕ 82-84.

Так же, очень важными факторами при выборе стекол являются неизменность цвета при фьюзинге, и стойкость стекла к помутнению во время термообработки.

Пришло время чуть более пристальное внимание, уделить технологии самого изготовления изделий по фьюзинг-методике.

Технический процесс фьюзинга, включает в себя пять стадий:

Стадия нагревания – стекло нагревают до температуры, при которой протекают процессы фьюзинга и спекания.

Нагрев ведется от комнатной температуры до 650-920 градусов Цельсия, в зависимости от типа процедуры. На этом этапе, стекло переходит из твердого состояния в мягкое, приобретает яркий желто-красный цвет. Края соприкасающихся стекол начинают прилипать друг к другу. На этой стадии происходит процесс свисания.

Полный фьюзинг, т.е слияние двух стекол в одно, происходит когда температура достигает 800 градусов Цельсия.

Томильная стадия, или стадия выдержки – некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Начинается при достижении максимальной температуры цикла.

Для фьюзинга это залог достижения максимально плоского и гладкого состояния фрагмента.

Когда стекло приобретает желаемую форму, его необходимо быстро охладить до температуры отжига, чтобы красный цвет не успел смениться на натуральный, а тот в свою очередь, не начал чернеть.

Чаще всего, для этого просто открывают крышку печи, и выпускают горячий воздух.

Важно не оставлять стекло на долго нагретым до температуры 750 — 580 градусов Цельсия, иначе оно может начать проявлять склонность к девитрификации — образованию «пенной» поверхности, которую практически невозможно удалить.

Стадия отжига – этап снятия напряжения в стекле.

Когда стекло остывает до температуры 580 градусов Цельсия, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига. «Отжигом» называют процесс, при котором снимается напряжение на стекле.

Если все прошло удачно, стекло остывает, принимая нужную форму, и сохраняя свою прочность.

Стадия охлаждения до комнатной температуры – стекло постепенно остывает до температуры воздуха в помещении.

Обычно печь остывает естественным путем. Но иногда, если тепло уходит слишком быстро, бывает необходимо притормозить процесс, чтобы избежать раскола изделия, при остывании.

Эти пять стадий — лишь самое общее представление о технологии фьюзинга.Технический процесс фьюзинга, как и любой другой, включает в себя огромное количество нюансов и особенностей не заметных на первый взгляд, но чье дотошное соблюдение критически важно для получения качественного результата.

Техника фьюзинга

Технология, конечно-же, основа основ. Но она всегда идет рука об руку с техникой. Иначе, мы никогда не смогли бы превратить идеально сделанные стеклянные «болванки», в радость для глаз.

Итак, материал выбран, оборудование готов, но что же мы будем делать — плоскую или объемную композицию?

В любом случае, в нашем распоряжении немало разнообразных технических приемов.

Техника изготовления фьюзинг-изделий, а так же техника фьюзинг-форминга, заслуживает самого тщательного рассмотрения.

Из стеклянной бутылки своими руками. Часы на стену мастер класс. Фьюзинг бутылки. Diy

На данный момент, самым частым проявление техники фьюзинга является плоскостное спекание. На первый взгляд, она очень проста — на лист стекла, называемый «подложкой» и составляющий связующую часть композиции, накладывают ее элементы, после чего, в специальной печи сплавляют в единую композицию. И если все, начиная от выбора стекла, заканчивая тщательным соблюдением всех нюансов технологии было сделано правильно — на выходе получается идеальное, плоское монолитное изделие.

DIY. Мастер класс! Молд для фьюзинга стекла своими руками. Новые формы!

Эта техника хороша для изготовления «витражных» стекол, заготовок под объемные изделия.

При необходимости получения объемного изделия, вплоть до сложнейших 3D-композиций, применяются техники фьюзинг-форминга. Самыми распространенными из них являются следующие:

  1. Техника «Комбинированного прочесывания». Особенностью данного метода, является использование инструмента, для ручного изменения формы стекла, пока оно еще находится в нагретом состоянии.
  2. «Огневая полировка». Суть этой техники заключается в том, что изделие помещается в печь для обжига стекла, и становится гладким и блестящим.
  3. «Формование» или «Моллирование». Однажды сплавленное стекло, вновь подвергается нагреву, размягчается, и принимает изгибы заранее заготовленной формы. Например, таким образом можно получить красивую, нестандартную чашу.
  4. Это лишь самые популярные техники форминга стекла, основанные на фьюзинге, но даже с их помощью, можно получать на выходе настоящие шедевры.

Фьюзинг в домашних условиях

Если у вас сложилось впечатление, что технология фьюзинга подходит для реализации только в условиях специальных лабораторий, то поспешу вас обрадовать. На ряду с промышленным фьюзинг оборудованием, компании осуществляющие выпуск и продажу оборудования и материалов, предлагают так же и «домашнее» оборудование.

Компактные печи, мощностью 2-3 кВт, и работающие от 220 Вольт, стекло и другие исходные материалы (краски, декоративные элементы, и т.д), в размерах и количествах, во много раз уступающих промышленным.

Во многих городах России профессиональными дизайнерами-декораторами проводятся мастер классы по обучению фьюзингу в домашних условиях. Благодаря всему этому, любой интересующийся может обзавестись как необходимым оборудованием, материалами, так и требующимися знаниями, и со спокойной душой творить в мастерской, или же просто дома, создавая неописуемые по своей красоте, стеклянные шедевры.

Фьюзинг-оборудование

Пришло время уделить внимание тому, с помощью чего воплощается в жизнь вся красота фьюзинг-изделий.

Конечно же фьюзинг-оборудованию. Промышленное и «домашнее», профессиональное и любительское. Выбор его очень широк, и это не может не радовать. Ведь сей факт обеспечивает во-первых свободу выбора, а во-вторых — возможность подобрать такое оборудование, которое подойдет именно Вам. Здесь Вы можете ознакомиться с оборудованием для фьюзинга.

Мастер-класс смотреть онлайн: Антикризисный фьюзинг: создаем оригинальную тарелку

У меня иногда спрашивают: а можно ли запечь стекло в керамической печке, а с чего начать, а производство фьюзинга это дорого, а сложно ли?

Так вот отвечу на все вопросы одним махом! Фьюзинг — это сложно. Это куча всяких приспособлений и много-много опыта. Но есть и простые способы для экспериметнов �� Высокотемпературная обработка стекла — моллирование (оплавление по форме). Если нет специальной формы, то можно сделать тарелку и без нее!

— стекло прозрачное оконное. Такое можно найти, например, на форуме вашего дома, если кто-то ставит пластиковые окна, а старые выбрасывает — заберите у них оконное стекло. Пригодится! Или (шепотом) на помойке ��

— печь любая высокотемпературная. Можно без контроллера;

— стеклорез любой, даже самый простой;

Итак, у нас есть все из перечисленного.

Мастер класс. Фьюзинг стекла своими руками. Как сделать авторское украшение из стекла. DIY

Предварительно убираем плиту из печи (если есть) и насыпаем гипс:

Делаем горку произвольного размера (на глазок), лишнее можно будет убрать ��

Делаем бортик для формирования краев стеклянной тарелки:

Лучше надеть резиновые перчатки. Но вот тут я забыла, а потом было поздно (руки очень сохнут от гипса).

Можно разровнять бортик идеально гладко, но я оставлю так. Хочу, чтобы стекло было мятое, неровное, как-будто вылеплено вручную.

Дальше мне понадобится термобумага. Если ее нет, то можно сделать рисунок из того же гипса. Он рассыпчатый и можно сделать только что-то не сложное.

Карандашом рисую скелетик рыбы:

При помощи ножниц и канцелярского ножа вырезаю:

Кладу на дно нашей тарелки:

Диаметр нашей тарелки может быть 30-32 см:

У меня специальный стеклорез, но можно воспользоваться любым другим, хоть советским папиным.

Намечаю фломастером линии реза. Для вырезания кругов я использую циркуль-стеклорез. Но тут нарочно делаю неровные края. Для отламывания стекла есть специальные ломатели, но сгодятся простые папины плоскогубцы, обмотанные изолентой.

Вот такая стекляха получилась:

Протираю стекло с моющим средством для стекла:

Кладу стекло на нашу импровизированную форму:

Включаю печь. Обычно я запекаю стекло (специальное для фьюзинга) при температуре 750 градусов (в среднем). Эту тугоплавкую стекляху буду запекать при 810 градусах.

С керамической печью тоже просто: догоняем до температуры и оставляем остывать до 100 градусов.

Утром открываю печь:

Рыбу из термобумаги можно использовать еще несколько раз:

Сметаю остатки гипса и вытираю начисто:

Почему тарелка антикризисная?

Гипс. Стоимость примерно 300 р. за пакет. Нам нужна примерно треть пакета = 100 р.

Стекло бесплатно.

Термобумага нам нужно 7 на 15 см. при толщине 3 мм. = 18 р.

Стеклорез папин бесплатно.

Электроэнергия на моей печи 3 киловатта за 4 часа бурной работы печи 30 р.

Итого 148 рубликов.

Спасибо, что досмотрели до конца! Кстати, у нас такая тарелка для орешков и сухариков к пиву ��

До новых встреч!

Что нужно для начала занятий фьюзингом? — Обучение — VITRASOLE

О фьюзинге.

Завораживает… Это первое впечатление когда видишь, что можно сделать из кусочков цветного стекла, спекая их вместе, расплавляя, придавая форму, шлифуя грани уже остывшего. А потом долго не отрываешь взгляда от готового, рассматривая его при свете ламп или солнца. Это фьюзинг – спекание цветного стекла при высокой температуре. Составленная мозаикой из цветных кусочков стекла картинка становится целой, прочной, оживает, приобретает плавные формы, созданные жаром печи. Эта технология проста и одновременно сложна. Проста — означает доступна даже дома, и все получается с первого раза. Сложна — как и везде, со временем и опытом открываются новые грани, нюансы, новый взгляд и этот путь бесконечен, а что еще нужно творческой душе?

Перечислять, что можно делать из стекла технологией спекания, не имеет смысла. Просто посмотрите на эти великолепные изделия.

Как же начать? Начнем с простого.

Вот список того что необходимо — минимум, который можно разместить дома.

Инструмент и оборудование: стол для резки стекла, стеклорез, кусачки или специальные ломатели для стекла, печь для спекания.

Материалы: стекло разного цвета (желательно одного производителя), жидкий разделитель, гипс (как вариант разделителя), возможно, термостойкие краски для рисования на стекле, формы.

Конечно, это далеко не все, что требуется для профессионала, но это придет со временем. Рассмотрим инструменты, материалы и оборудование для фьюзинга подробнее:

1. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СПЕКАНИИ СТЕКЛА.

Вам понадобятся разнообразные инструменты для выполнения изделий из стекла.

Стеклорезы.

Стеклорез — очень важный инструмент. Стеклорезы с карбидным наконечником (карбид кремния — SiС, карбид бора — В4С) служат дольше других и превосходят стеклорезы с колесиками из сверхтвердой легированной стали. Если вы пользуетесь самосмазывающимся стеклорезом, то вам придется удалить масло со стеклореза, чтобы избежать в последствии необходимость удалять масло со стекла.

Плоскогубцы. Любые, или даже все, из имеющихся плоскогубцев по стеклу, могут быть использованы для отламывания стекла нужного размера.

Шлифмашины по стеклу.

Шлифовальная машина по стеклу — хороший помощник в любой мастерской по спеканию стекла. Также полезно иметь шлифовальные круги различного размера и с различной зернистостью. Важно, чтобы кромки ваших изделий из стекла были чисто и аккуратно обработаны, поскольку, если вы не используете свинцовую или медную фольгу, то все изъяны будут видны как на ладони.

Печи.

Для спекания или формования стекла вполне может быть использована любая печь, при условии достижения в ней температуры нагрева в 870°С. Большинство мастеров предпочитают газовым печам электрические, поскольку они, как правило, дешевле и проще в обслуживании.

Печи для стекла.

Подобного рода печи специально разработаны для операций по спеканию стекла. Они отличаются особой формой и расположением нагревательных элементов (нагревательными элементами служат длинные спирали из проволоки внутри печи, обеспечивающие высокую температуру). Данные печи имеют тенденцию быть широкими и мелкими (высотой от 13 до 36 см), а их нагревательные элементы расположены на крышке печи. Такие печи называются печами с верхним нагревом.

Стекло чувствительно к резким перепадам температуры, поэтому нагрев, осуществляемый сверху, снижает риск возникновения трещин, поскольку тепло распространяется равномерно.

Печи лучше использовать специализированные. Почему? Да просто они уже оптимизированы под технологию спекания. Соответственно экономичнее, удобнее и выполняют все условия технологии для качественного спекания. Небольшие печи безопасно использовать дома.

Они потребляют не много электроэнергии 2-4 кВт, как 1-2 электрочайника. Кстати, не надо беспокоиться и о том, что осколки стекла при резке могут разбежаться по квартире. Опыта 2-х, 3-х дней резки будет достаточно, чтобы подружиться со стеклом и приручить его.

Печные полки (лещадки).

Стекло, предназначенное для спекания, укладывается на подготовленную полку (лещадки). Наиболее распространенные и недорогие изготовляются из керамики.

Желательно иметь две или три полки для каждой печи. Лучше иметь цельные полки, т.к. они не коробятся и на них не остаются вмятины. Если используемая Вами печь позволяет производить спекание непосредственно на нижней части печи с соответствующим разделителем, то полки не нужны.

Шпатель для нанесения сухого разделителя, например, архитектурный отожженный гипс.

Жесткая щетка для удаления лишнего разделителя.

Кисть для нанесения жидкого разделителя.

Для нанесения жидкого разделителя применяется широкая кисть с мягкой щетиной. Подойдет и обычная бытовая кисть для красок, но лучше всего работать специальными кистями «Сумм» или «Хейк».

Печные подставки.

Печные подставки или печная фурнитура изготовляется также из керамики, хотя подойдут и кусочки из легковеса. Вам понадобятся три подставки размером 2,5×2,5см, чтобы приподнять формы для моллирования над нижней поверхностью печи. Для спекания вам нужны будут три достаточно длинные подставки, чтобы приподнять полку примерно до середины высоты печи, как раз до уровня чуть ниже кончика зонда. Таким образом, вы обеспечите самый равномерный нагрев и равномерное охлаждение стекла.

Поляризационные фильтры.

Рассматривая прозрачное стекло между двумя поляризационным фильтрами, можно определить, имеет ли оно внутреннее напряжение. Можно использовать любые поляризационные фильтры, например, предназначенные для фотоаппарата, или же взять стекла от солнцезащитных очков. Однако проще всего пользоваться специально разработанными для этого приборами.

Тонкие круглогубцы.

Тонкие круглогубцы очень удобны для изготовления крючков из проволоки и различных украшений для спекаемого стекла. Постарайтесь раздобыть такие круглогубцы, которые были бы одновременно и кусачками.

Пульверизатор.

Недорогой пульверизатор весьма удобен для нанесения разделителя на формы и печные полки. Советуем выбрать такой, который пропускал бы крупные частицы.

Защитные приспособления:

Защитные перчатки. Всегда, когда вы открываете печь, вы должны надевать перчатки, предохраняющие руки от воздействия высокой температуры. Они могут быть из асбеста, кожи или других материалов.

Защитные очки. Раскаленные докрасна печи излучают инфракрасные лучи, которые при длительном воздействии на глаза могут вызвать неприятные ощущения. Очки «Колобар» или очки для сварочных работ задерживают инфракрасное излучение и поэтому являются лучшей защитой для глаз.

Элементарный здравый смысл требует наличия в вашей мастерской огнетушителя, независимо от того, есть ли у вас обжиговая печь или нет. Огнетушитель — это один из тех предметов обеспечения вашей безопасности, которым вам, возможно, никогда не придется воспользоваться, но лучше иметь его под рукой и никогда им не воспользоваться, чем оказаться в ситуации, когда он вам нужен, а его у вас нет.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПЕКАНИЯ.

Этот краткий список вспомогательных материалов поможет вам на первых порах в ваших усилиях по освоению техники спекания стекла. По мере вашего продвижения вперед, вам могут понадобиться и другие материалы. Поскольку техника спекания является довольно новым направлением, то на рынке постоянно появляются и новые материалы.

Разделитель.

При нагреве стекла до температуры спекания оно становится липким. Если позволить стеклу прилипнуть к печной полке или форме, то может появиться трещина. Чтобы предотвратить прилипание стекла к полкам или формам, на них наносится защитное покрытие, называемое разделителем.

Разделитель, применяемый при спекании стекла, отличается от разделителя, применяемого при работе с керамическими изделиями. При температуре спекания разделитель на основе карбоната кальция, используемый при работе с керамикой, вызовет появление пузырей и приведет к прилипанию. Для работ со стеклом обычно используется смесь, состоящая на 50% из каолина и на 50% из гидрата алюминия или архитектурный гипс.

Разделительная бумага.

Тонкие листы бумаги из керамоволокна, устойчивого к высокой температуре, применяются для многих целей, но чаще всего они применяются в качестве заменителя разделителя при спекании стекла. Для предотвращения прилипания листы из керамоволокна помещаются между стеклом и печной полкой. Хотя при высокой температуре керамоволокно прилипнет к стеклу, его легко удалить струёй воды. (Не допускайте попадания волокна в дыхательные пути).

Чтобы предотвратить образование матовой поверхности на нижней стороне стекла, необходимо выжечь находящееся в керамоволокне химическое связующее вещество, прежде чем листы из керамоволокна будут использованы. Во время выжигания будут выделяться пары с неприятным запахом, поэтому вам придется на это время открыть окна вашей мастерской.

Клей, используемый перед спеканием.

Часто перед спеканием используют клей, чтобы закрепить отдельные фрагменты стекла в нужной позиции, перед тем как поместить полку в печь. В качестве такого клея хорошо использовать клей фирмы Bohle или другой аналогичный нетоксичный клей. Названные сорта клея не выгорают полностью, поэтому нужно наносить только совсем небольшое количество клея, чтобы избежать зольных отложений или образования пузырей. Разбавляйте клей небольшим количеством воды и наносите его на стекло зубочисткой.

Во время обжига клей выгорает и выделяются пары, которые необходимо удалить как из печи, так и из мастерской. Не используйте различные быстро схватывающие «супер» клеи, потому что их пары очень токсичны. Такие виды клеев хорошо использовать после обжига стекла.

В настоящее время на рынке появляются новые клеи, которые не оставляют остатков сгорания.

Аэрозоль.

Некоторые сорта стекла требуют нанесения специального тонкого покрытия, для того чтобы они сохранили свою блестящую гладкую поверхность. Одним из таких надежных и простых в применении аэрозолей является аэрозоль «А».

Медная проволока.

Медь может быть успешно вплавлена между двумя слоями стекла, не вызывая их разрушения. Убедитесь в том, что у вас настоящая медь, а не твердый, имеющий медный цвет, сплав, который приведет к тому, что спекаемое с ним стекло треснет.

Формы для термодеформации (моллирования).

Вам понадобятся несколько таких форм для формовки стекла.

В продаже имеются готовые формы промышленного изготовления.

Ну, и конечно, стекло.

Стекло для фьюзинга особенное. Оно специально производится для этой технологии. Главное, что отличает стекло для фьюзинга от обычного (кроме, конечно, фантастических цветов, разводов и сверканий) это одинаковый коэффициент температурного расширения (КТР). Что произойдет, если сплавить стекла с разными КТР? Изделие треснет или вообще развалится на куски. При нагреве или охлаждении одна часть изделия будет менять свои линейные размеры сильнее, чем другая. Возникнет напряжение, которое и разрушит изделие. Производители договорились выпускать стекло с несколькими фиксируемыми значениями КТР и обозначили это, например, System 96. В цифре зашифровано значение КТР. Таким образом, стекло соответствующее System 96, можно спекать от разных производителей. В России популярны такие производители, как Spectrum, Uroboros, Moretti. Рекомендуем начать со стекла Spectrum.Самый оптимальный вариант по качеству, цене и доступности.

Посмотреть стекло для фьюзинга и инструменты вы можете в нашем каталоге. http://vitrasole.ru/product/steklo-dlya-fuzinga

Из всего списка самое существенное по затратам и определяющее качество изделия — это стекло и печь. Да, еще и стеклорез, он должен быть удобен именно для Вас и делать хороший рез. Не экономьте на нем.

Итак, попробуем понять основы технологии. Конечно, подробные сведения лучше получить на мастер-классе с опытным мастером. Выберем основу изделия. Это первое стекло, на котором будет располагаться мозаика узора. Обычно основа определяет форму изделия. Чаще всего это прозрачное стекло, но это вовсе не обязательно. На основе выкладывают картинку из заранее вырезанных элементов из цветного стекла. Простые элементы вырезаются стеклорезом. Чтобы сгладить острые углы и сколы можно использовать различные шлифовальные машинки, где в качестве инструмента используется алмазный круг. Сложные элементы просто вырезать специальным лобзиком. Да, кстати, про стол… в качестве стола для резки можно использовать любой старый стол, поверхность которого покрыта ковролином с коротким ворсом.

Картинка выложена, теперь ее надо перенести в печь. Часто для того, чтобы не разрушить картинку при переносе в печь, стеклянные элементы приклеивают к основе. Но клей должен быть специальным, не оставляющим следов после спекания. Картинку укладывают в печи либо на заранее обработанную жидким разделителем подовую керамическую плиту, либо сухой отожженный гипс высокого качества. Гипс является хорошим разделителем и его преимуществом является то, что на нем можно создать рельефный рисунок, который отпечатается на изделии. После того как вы уложили Ваше будущее изделие в печь, очень важно установить правильную программу спекания в управляющий контроллер печи. А после ничего не остается, как доверить процесс печи и ждать.

После нескольких часов ожидания Вы с волнением откроете крышку печи и увидите… Это завораживает.

Целью этой статьи не является подробное описание технологии фьюзинга, мы хотели поделиться с Вами нашим увлечением, передать Вам энергию и силу этого увлечения. В следующий раз будет подробнее о технологии и ее секретах.

Посмотреть печи, стекло для фьюзинга и инструменты вы можете в нашем каталоге.

Шкатулка бабочка своими руками МАСТЕР КЛАСС. DIY. Из цветного стекла. Фьюзинг стекла.

Стекло и материалы http://vitrasole.ru/product/steklo-dlya-fuzinga

Также приглашаем в «Студию Стекла и керамики Vitrasole» для обучения:

Обучающий курс http://vitrasole.ru/product/master-classy/fuzing-obuchenie-1

Отдельные мастер-классы http://vitrasole.ru/product/master-classy

Авторские права принадлежат проекту Vitrasole, копирование данной статьи возможно только со ссылкой на сайт.

В статье использованы фотографии Бежан Татьяны, Михаила Михайлова, Репиной Алены. Выражаем благодарность авторам работ.

Муфельные печи для фьюзинга — поставки по России

Перечень печей для фьюзинга и моллирования, производимой компанией Клемар:

Рабочая поверхность печи 800х600 мм. Подходит для начального этапа развития производства и для небольшой мастерской. Позволяет выполнить цельные фьюзинговые витражи для кухонных фасадов и во многие межкомнатные двери.

Производственная печь для изготовления витражей с рабочей поверхностью 1000×600 мм, максимальная мощность 12 кВТ. Программируемый термоконтроллер, позволяет выполнять процесс фьюзинга и моллирования в автоматическом режиме.

Оптимальная производственная печь для изготовления витражей с рабочей поверхностью 1200×600 мм, максимальная мощность 12 кВТ. Программируемый термоконтроллер, позволяет выполнять процесс фьюзинга и моллирования в автоматическом режиме.

Оптимальна для серийного производства фьюзинговых декоров, сувениров и т.д. Позволяет экономить время на загрузке печи. Пока идет процесс спекания, на подкатной части выкладывается следующая партия.

Подойдет для изготовления витражных потолков. А также для серийного производства. Удобна при загрузке, благодаря выкатной нижней части.

Позволит изготовить самые крупные по габаритам витражи и гнутое стекло.

Стол удобен для резки и накладывания элементов фьюзинга, с возможностью просмотра на просвет.

Стол удобен для резки и накладывания элементов фьюзинга, с возможностью просмотра на просвет.

Для Вас представлена большая линейка печей для фьюзинга, на которых можно не только спекать цветное стекло толщиной до 10 мм (технология фьюзинга), но изменять форму стеклянного изделия (процесс моллирования).

В нашем оборудовании используется импульсный нагрев, что позволяет существенно экономить электроэнергию. Нагревательные элементы — еврофехраль.

Оборудование оснащено современным термоконтроллером и программным обеспечением, которое позволяет управлять производственным процессом и выбирать нужный температурный режим.

Мастер класс — картина из цветного стекла в технике фьюзинг.

Сравнительная таблица печей для фьюзинга

Наименование Модель Ширина рабочей зоны, мм Длина рабочей зоны, мм Высота рабочей зоны, мм Количество регулируемых зон
Муфельная Мини Печь «Хобби» для фьюзинга, керамики и моллирования KFM 0.3 KFM 0.3 300 300 230 1
В НАЛИЧИИ Муфельная печь для фьюзинга, моллирования, деколи, фотокерамики » OPTIMA » KFM 0.4 KFM 0.4 400 600 230 1
В НАЛИЧИИ Муфельная печь для фьюзинга, керамики и моллирования KFM 0.6 KFM 0.6 600 600 230 1
Муфельная печь для фьюзинга, керамики стекла KFM 0.8 KFM 0.8 600 800 230 1
Муфельная печь для фьюзинга, керамики KFM 1.0 KFM 1.0 600 1000 230 1
В НАЛИЧИИ Муфельная печь для фьюзинга,моллирования, деколи, фотокерамики KFM 1.2 KFM 1.2 600 1200 230 1
Муфельная печь для фьюзинга,моллирования, деколи, фотокерамики KFM 1.3 КFM 1.3 700 1300 300 1
Муфельная печь для фьюзинга, керамики и моллирования KFM 1.5 С23 KFM 1.5 С23 1000 1500 230 3
Муфельная печь для фьюзинга, керамики KFM 2.0х2 C23 KFM 2.0х2 C23 1000 2000 4
Муфельная печь для фьюзинга, керамики KFM 2.0 C23 KFM 2.0 C23 1000 2000 230 4
Печь для производства фьюзинга KFM 3.0 C23 KFM 3.0 C23 1700 3000 6
Стол для фьюзинга увеличенный DF-1 1000 1000
Стол для фьюзинга DF 500 1000

Не нашли печь с подходящими характеристиками? Мы спроектируем оборудование по Вашим размерам!
Для моллирования стекла с большим радиусом гиба, подойдут печи для моллирования серии KM.

Клемар-Инжиниринг – Производитель печей для фьюзинга и моллирования стекла. Возможно изготовление оборудования под размеры заказчика. Пуско-наладка, сервис, гарантия 12 месяцев. Доставка по России, в Беларусь, Казахстан и другие страны.

Мастер-класс смотреть онлайн: Создаем рыбку в технике «фьюзинг»

1,2. Наша мастерская, где проходят занятия по фьюзингу (спекание), витражу и мозаике из стекла.

3. Рисунок-картон для работы со стеклом.

4. Инструменты и материалы.

5. Вырезание детали из стекла по нашему шаблону.

6.Детали нашей выкройки.

7,8 использование белого глухого стекла для декорирования нашей рыбки.

9. Приклеивание деталей (для переноски их в печь).

10. Использование цветной жёлтой крошки.

11. Наша рыбка перед запеканием в печи.

12. Конечный результат.

Инженерный футляр для закрепления светодиодных лент

Современные светодиодные ленты — это волшебство. WS2812 позволил быстро и легко создавать адресуемые установки RGB, революционизируя науку о крутых светящихся вещах. Однако такая доступность означает, что легко обмануть голову и сделать несколько простых ошибок, которые могут закончиться катастрофически. [Томас] здесь, чтобы помочь, обрисовав в общих чертах типичную ошибку, которую допускают при строительстве с использованием светодиодных лент, что действительно довольно опасно.

Проблема заключается в комбинации аппаратного обеспечения, которое обычно используется для запуска этих цепочек светодиодных индикаторов. Они довольно яркие и потребляют значительное количество энергии, каждый пиксель потребляет до 60 мА в полностью белом цвете. В строке всего из 10 пикселей полоска уже потребляет 600 мА. По этой причине люди обычно выбирают довольно большие блоки питания, которые могут легко обеспечить мощность в несколько ампер для работы этих установок.

Вот здесь и начинается проблема. Обычно провода, используемые для подключения светодиодных лент, довольно тонкие, а сами гибкие полоски также имеют значительное сопротивление.Это означает, что можно закоротить светодиодную ленту без фактического срабатывания защиты от перегрузки по току на чем-то вроде блока питания ATX, который может быть предохранен на ток более 10 ампер. Благодаря сопротивлению проводов и ленты, действующему как ограничитель тока, полоса может перегреться до точки возгорания, в то время как блок питания продолжает перекачивать сок. В домашней мастерской под тщательным наблюдением это может быть управляемым риском. При автоматической установке все могло быть намного хуже.

К счастью, решение простое. При установке предохранителя с номиналом, соответствующим количеству светодиодов в цепи, установка становится более безопасной, так как предохранитель сгорит при коротком замыкании, даже если источник питания может обеспечить подачу тока. В примере с 10 светодиодами, потребляющими 600 мА, плавкий предохранитель на 1 А вполне подойдет для защиты цепи в случае случайного короткого замыкания.

Это прекрасное объяснение распространенной, но опасной проблемы, и [Томас] подтверждает это, используя тепловизионную камеру, чтобы продемонстрировать, насколько горячие вещи могут нагреваться за считанные секунды.Вооружившись этими знаниями, теперь вы можете спокойно играть со светодиодами вместо огня. Но теперь, когда вы чувствуете себя уверенно, почему бы не взглянуть на эти впечатляющие 3-ваттные адресуемые светодиоды?

— Everything2.com

Предохранитель — одно из первых устройств электробезопасности. Он представляет собой тонкую металлическую полоску с низкой температурой плавления, тщательно спроектированную таким образом, что она нагревается и ломается, если через нее проходит ток, превышающий номинальное. Это важно, потому что слишком большой ток, вызванный коротким замыканием или скачком напряжения, может повредить электрическое оборудование и даже вызвать пожар.

По общей концепции предохранитель очень похож на автоматический выключатель.Оба они являются устройствами защиты цепи, которые размыкают цепь, останавливая электрический ток, если они обнаруживают слишком большую часть тока. Оба они разрывают цепь тем быстрее, чем выше ток. Это может занять несколько секунд при номинальном токе или всего миллисекунды при очень высоких токах.

При проектировании систем распределения питания устройство защиты цепи, ближайшее к устройству, на которое подается питание, должно иметь наименьшее время отключения, а более крупные устройства, расположенные дальше по потоку, действующие при более высоких токах и обычно более высоких напряжениях, должны иметь более длительное время отключения.Это побуждает меньшие устройства защиты цепи, по возможности приводящие в действие меньшее количество устройств, вместо более крупных, потенциально защищающих больше устройств. Однако чем больше время отключения, тем более опасным может быть потенциальное событие вспышки дуги. Время перерыва редко превышает несколько секунд даже на самых высоких уровнях и доли секунды на самых низких. Некоторые устройства, такие как двигатели, соленоиды и другие устройства, которые испытывают высокий пусковой ток при первом включении, могут вызвать неприятное срабатывание, если предохранитель слишком чувствителен, и для их защиты доступны специальные плавкие предохранители с задержкой срабатывания.

Однако, если предохранитель физически выходит из строя и его необходимо заменить, срабатывает подпружиненный выключатель автоматического выключателя (обычно из-за нагрева, вызванного током), и его можно сбросить вручную или дистанционно с помощью электромагнитного соленоида. Хотя это более удобно, предохранитель имеет более простую конструкцию, более надежный и быстродействующий. Из-за удобства автоматические выключатели гораздо более популярны в коммерческих и жилых цепях на 110 и 220 Вольт.

Распространенное заблуждение состоит в том, что предохранители защищают пользователя электрического оборудования.На самом деле это правда лишь косвенно. Типичный бытовой предохранитель в блоке предохранителей рассчитан примерно на 15-20 ампер, а это в 100 раз больше тока, необходимого, чтобы убить человека. Фактически предохранители предназначены для защиты электрооборудования и проводки. Хотя это косвенно защитит пользователя от взрыва фена, это не поможет, если вы уроните фен в ванну. Для обеспечения защиты в таких случаях необходим прерыватель цепи замыкания на землю, который намного более чувствителен к такого рода проблемам.

Предохранители бывают трех распространенных форм. Самая знакомая форма для большинства людей — это короткий ввинчивающийся цилиндр, который немного похож на основание лампочки. Верх прозрачен, поэтому вы можете заглянуть внутрь и посмотреть, не сломана ли полоса предохранителей. Они широко используются в бытовых блоках предохранителей. Вторая наиболее известная форма — это небольшой плоский автомобильный предохранитель U-образной формы. По большей части это прозрачный пластик, но два конца U-образной формы — это голый металл, чтобы прикрепить к блоку предохранителей в автомобиле. Прозрачный пластиковый корпус позволяет увидеть предохранитель, чтобы убедиться, что он сломан.Большинство видов спроектировано так, что их можно тестировать, не вынимая их. Третий тип — это более длинный цилиндр с металлическими колпачками или лезвиями на каждом конце, которые защелкиваются в держателе предохранителя. Они широко используются в распределении энергии из-за простоты и надежности, а также в небольшой электронике из-за компактных размеров при малых токах. В этих моделях корпус часто сделан из прозрачного пластика или стекла, поэтому вы можете увидеть, не сломан ли предохранитель.

В то время как большинство людей думают о предохранителях как о защите проводки в доме от вставки в блок предохранителей, в США есть определенные случаи, когда предохранители можно найти в электрических вилках.Например, в удлинителях для защиты от перенапряжения обычно есть предохранитель или автоматический выключатель (а также металлооксидный варистор, который обеспечивает фактическую защиту от перенапряжения). Кроме того, рождественские огни обычно имеют небольшой предохранитель на конце шнура, чтобы защитить проводку и маленькие хрупкие лампочки, которые слишком хрупки для здоровенного настенного предохранителя на 20 ампер. В Соединенном Королевстве все электрические вилки оснащены предохранителями.

Антикризисный фьюзинг: создаем оригинальную тарелку

У меня иногда спрашивают: а можно ли запечь стекло в керамической печке, а с чего начать, а производство фьюзинга это дорого, а сложно ли?

Так вот отвечу на все вопросы одним махом! Фьюзинг — это сложно. Это куча всяких приспособлений и много-много опыта. Но есть и простые способы для экспериметнов 🙂 Высокотемпературная обработка стекла — моллирование (оплавление по форме). Если нет специальной формы, то можно сделать тарелку и без нее!

— стекло прозрачное оконное. Такое можно найти, например, на форуме вашего дома, если кто-то ставит пластиковые окна, а старые выбрасывает — заберите у них оконное стекло. Пригодится! Или (шепотом) на помойке 🙂

— печь любая высокотемпературная. Можно без контроллера;

— стеклорез любой, даже самый простой;

Итак, у нас есть все из перечисленного.

Предварительно убираем плиту из печи (если есть) и насыпаем гипс:

Делаем горку произвольного размера (на глазок), лишнее можно будет убрать 🙂

Делаем бортик для формирования краев стеклянной тарелки:

Лучше надеть резиновые перчатки. Но вот тут я забыла, а потом было поздно (руки очень сохнут от гипса).

Можно разровнять бортик идеально гладко, но я оставлю так. Хочу, чтобы стекло было мятое, неровное, как-будто вылеплено вручную.

Дальше мне понадобится термобумага. Если ее нет, то можно сделать рисунок из того же гипса. Он рассыпчатый и можно сделать только что-то не сложное.

Карандашом рисую скелетик рыбы:

При помощи ножниц и канцелярского ножа вырезаю:

Кладу на дно нашей тарелки:

Диаметр нашей тарелки может быть 30-32 см:

У меня специальный стеклорез, но можно воспользоваться любым другим, хоть советским папиным.

Намечаю фломастером линии реза. Для вырезания кругов я использую циркуль-стеклорез. Но тут нарочно делаю неровные края. Для отламывания стекла есть специальные ломатели, но сгодятся простые папины плоскогубцы, обмотанные изолентой.

Вот такая стекляха получилась:

Протираю стекло с моющим средством для стекла:

Кладу стекло на нашу импровизированную форму:

Включаю печь. Обычно я запекаю стекло (специальное для фьюзинга) при температуре 750 градусов (в среднем). Эту тугоплавкую стекляху буду запекать при 810 градусах.

С керамической печью тоже просто: догоняем до температуры и оставляем остывать до 100 градусов.

Утром открываю печь:

Рыбу из термобумаги можно использовать еще несколько раз:

Все для фьюзинга: = _(‘Сервисы Ярмарки Мастеров временно недоступны’) ?>

технология, техника изготовления витражей, оборудование.

Витражи. Яркие стеклянные композиции необыкновенной красоты. Они встречают нас в старинных храмах, и приветливо улыбаются из оконных проемов уютного ресторанчика. Они радуют глаз и наполняют душу мириадами цветных бликов, из которых, как иногда кажется, и были однажды сотканы. Настоящие произведения искусства.

И хотя история витража уходит корнями в глубь времен, и в наши дни он не теряет стратегических позиций на рынке декоративных изделий из стекла. Время не стоит на месте, с того дня, когда ловкие руки мастера собрали первый витраж, технологии сделали огромный скачек в перед. Одним из великолепных примеров этого является современный «фьюзинг».

Фьюзинг стекла

На фотографии кусочки стекла перед тем как стать фьюзингом

Термин Фьюзинг (Fusing) в переводе с английского языка означает «плавка, плавление, спекание». Так что же такое фьюзинг применительно к декораторскому искусству изготовления изделий из стекла? Все очень просто. Фьюзинг — технология «вплавления» или другими словами «спекания» частей будущей стеклянной композиции в единое целое, в специальных печах, под воздействием высоких температур.

Впервые данная технология, в виде близком к современному, была применена в 1990г, в одном из городов Германии.

Именно в этой стране она позже и получила наибольшее распространение.

Но не думайте, что это современная технология работы со стеклом. «Спекать» разноцветные стекла с целью получения многоцветной композиции научились ещё в Древнем Египте. Древнейшие «сплавленные» кусочки стекла датируются примерно 1 в. до н.э — 1 в. н.э. Факты говорят сами за себя. Фьюзинг прошел через тьму времен и полностью доказал свое право на жизнь.

Фьюзинг и витраж

Быть может, вы задались вопросом, чем же «фьюзинг» технология отличается от классического витража?

Ведь они так похожи. И в витраже и во фьюзинге, конечная композиция представляет собой совокупность разноцветных стекол. И зачастую фьюзинг изделия используют там, где обычно мы встретили бы классический витраж. В чем же разница? Почему фьюзингу, как обособленному методу, уделено такое внимание?

Почему фьюзинг-технология приобрела такую популярность среди художников-декораторов? Почему изделия выполненные по фьюзинг-технологии, будь то витражные перегородки, чаши, декоративные светильники, да и вообще все что угодно, выполненное из декоративного стекла, так востребованы на рынке?

Здесь нет никакой загадки. Фьюзинг-технология действительно является родственной витражу, и может даже считаться одной из его разновидностей. Но, в отличии от классического витража, фьюзинг-технология исключает использования металлического профиля.

Если вы внимательно рассмотрите любой витраж, вы заметите, что именно он, металлический профиль, является связующим звеном, основой всего витража, объединяющим мозаику разноцветных стеклышек между собой.

Фьюзинг-технология изготовления витража позволяет отказаться от этого. Во фьюзинге стекла между собой связаны не опосредованно, а напрямую, будучи сплавлены, слиты между собой воедино.

Интересно? Тогда дальнейшая информация — для Вас.

Технология фьюзинга

Дело в том, что стекло, каким бы твердым оно не казалось в привычном нам состоянии, при нагревании может превратиться практически в жидкость. Это его свойство и является основой технологии фьюзинга. И позволяет при нагревании сплавлять разные стеклянные элементы в одно. Это же свойство является основой для возможности деформации, т.е изменения формы стеклянного изделия.

Формование стеклянного изделия, так же является элементом фьюзинга.

С виду все кажется достаточно простым. Но, как говорил классик, это Вам только кажется.

Технология фьюзинга очень глубока и многогранна, здесь играют роль огромное количество факторов.

Но главным из них, безусловно является выбор стекла:

Народная мудрость гласит: хочешь приготовить качественный обед — запасайся качественными продуктами.

Здесь все так же. Стекло, использующееся для изготовления изделия, должно быть не только качественным, но и подходящим именно для данной технологии. В первую очередь, следует обратить внимание на коэффициент температурного расширения. В производстве стекла, обычно применяется так называемый C.O.E (Coefficient of Expansion) индекс стекла, который служит определяющим фактором определения его совместимости для фьюзинга.

Наиболее популярными на данным момент являются стекла «Moretti» имеющие СОЕ 104, система 96 с СОЕ 96 (SPECTRUM, UROBOROS и пр.), группа стекол с СОЕ 90 («BULSEYE», «ARTISTA» и др.), и «Флоат» с СОЕ 82-84.

Так же, очень важными факторами при выборе стекол являются неизменность цвета при фьюзинге, и стойкость стекла к помутнению во время термообработки.

Мастер класс! Спекание стекла. Фьюзинг стекла своими руками!

Пришло время чуть более пристальное внимание, уделить технологии самого изготовления изделий по фьюзинг-методике.

Технический процесс фьюзинга, включает в себя пять стадий:

Стадия нагревания – стекло нагревают до температуры, при которой протекают процессы фьюзинга и спекания.

Нагрев ведется от комнатной температуры до 650-920 градусов Цельсия, в зависимости от типа процедуры. На этом этапе, стекло переходит из твердого состояния в мягкое, приобретает яркий желто-красный цвет. Края соприкасающихся стекол начинают прилипать друг к другу. На этой стадии происходит процесс свисания.

Полный фьюзинг, т.е слияние двух стекол в одно, происходит когда температура достигает 800 градусов Цельсия.

Томильная стадия, или стадия выдержки – некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Начинается при достижении максимальной температуры цикла.

Для фьюзинга это залог достижения максимально плоского и гладкого состояния фрагмента.

Когда стекло приобретает желаемую форму, его необходимо быстро охладить до температуры отжига, чтобы красный цвет не успел смениться на натуральный, а тот в свою очередь, не начал чернеть.

Чаще всего, для этого просто открывают крышку печи, и выпускают горячий воздух.

Важно не оставлять стекло на долго нагретым до температуры 750 — 580 градусов Цельсия, иначе оно может начать проявлять склонность к девитрификации — образованию «пенной» поверхности, которую практически невозможно удалить.

Стадия отжига – этап снятия напряжения в стекле.

Когда стекло остывает до температуры 580 градусов Цельсия, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига. «Отжигом» называют процесс, при котором снимается напряжение на стекле.

Если все прошло удачно, стекло остывает, принимая нужную форму, и сохраняя свою прочность.

Стадия охлаждения до комнатной температуры – стекло постепенно остывает до температуры воздуха в помещении.

Обычно печь остывает естественным путем. Но иногда, если тепло уходит слишком быстро, бывает необходимо притормозить процесс, чтобы избежать раскола изделия, при остывании.

Эти пять стадий — лишь самое общее представление о технологии фьюзинга.Технический процесс фьюзинга, как и любой другой, включает в себя огромное количество нюансов и особенностей не заметных на первый взгляд, но чье дотошное соблюдение критически важно для получения качественного результата.

Техника фьюзинга

Технология, конечно-же, основа основ. Но она всегда идет рука об руку с техникой. Иначе, мы никогда не смогли бы превратить идеально сделанные стеклянные «болванки», в радость для глаз.

Итак, материал выбран, оборудование готов, но что же мы будем делать — плоскую или объемную композицию?

В любом случае, в нашем распоряжении немало разнообразных технических приемов.

Техника изготовления фьюзинг-изделий, а так же техника фьюзинг-форминга, заслуживает самого тщательного рассмотрения.

На данный момент, самым частым проявление техники фьюзинга является плоскостное спекание. На первый взгляд, она очень проста — на лист стекла, называемый «подложкой» и составляющий связующую часть композиции, накладывают ее элементы, после чего, в специальной печи сплавляют в единую композицию. И если все, начиная от выбора стекла, заканчивая тщательным соблюдением всех нюансов технологии было сделано правильно — на выходе получается идеальное, плоское монолитное изделие.

Эта техника хороша для изготовления «витражных» стекол, заготовок под объемные изделия.

При необходимости получения объемного изделия, вплоть до сложнейших 3D-композиций, применяются техники фьюзинг-форминга. Самыми распространенными из них являются следующие:

  1. Техника «Комбинированного прочесывания». Особенностью данного метода, является использование инструмента, для ручного изменения формы стекла, пока оно еще находится в нагретом состоянии.
  2. «Огневая полировка». Суть этой техники заключается в том, что изделие помещается в печь для обжига стекла, и становится гладким и блестящим.
  3. «Формование» или «Моллирование». Однажды сплавленное стекло, вновь подвергается нагреву, размягчается, и принимает изгибы заранее заготовленной формы. Например, таким образом можно получить красивую, нестандартную чашу.
  4. Это лишь самые популярные техники форминга стекла, основанные на фьюзинге, но даже с их помощью, можно получать на выходе настоящие шедевры.

Фьюзинг в домашних условиях

Если у вас сложилось впечатление, что технология фьюзинга подходит для реализации только в условиях специальных лабораторий, то поспешу вас обрадовать. На ряду с промышленным фьюзинг оборудованием, компании осуществляющие выпуск и продажу оборудования и материалов, предлагают так же и «домашнее» оборудование.

Компактные печи, мощностью 2-3 кВт, и работающие от 220 Вольт, стекло и другие исходные материалы (краски, декоративные элементы, и т.д), в размерах и количествах, во много раз уступающих промышленным.

Во многих городах России профессиональными дизайнерами-декораторами проводятся мастер классы по обучению фьюзингу в домашних условиях. Благодаря всему этому, любой интересующийся может обзавестись как необходимым оборудованием, материалами, так и требующимися знаниями, и со спокойной душой творить в мастерской, или же просто дома, создавая неописуемые по своей красоте, стеклянные шедевры.

Фьюзинг-оборудование

Пришло время уделить внимание тому, с помощью чего воплощается в жизнь вся красота фьюзинг-изделий.

Конечно же фьюзинг-оборудованию. Промышленное и «домашнее», профессиональное и любительское. Выбор его очень широк, и это не может не радовать. Ведь сей факт обеспечивает во-первых свободу выбора, а во-вторых — возможность подобрать такое оборудование, которое подойдет именно Вам. Здесь Вы можете ознакомиться с оборудованием для фьюзинга.

Мастер-класс смотреть онлайн: Антикризисный фьюзинг: создаем оригинальную тарелку

У меня иногда спрашивают: а можно ли запечь стекло в керамической печке, а с чего начать, а производство фьюзинга это дорого, а сложно ли?

Так вот отвечу на все вопросы одним махом! Фьюзинг — это сложно. Это куча всяких приспособлений и много-много опыта. Но есть и простые способы для экспериметнов �� Высокотемпературная обработка стекла — моллирование (оплавление по форме). Если нет специальной формы, то можно сделать тарелку и без нее!

— стекло прозрачное оконное. Такое можно найти, например, на форуме вашего дома, если кто-то ставит пластиковые окна, а старые выбрасывает — заберите у них оконное стекло. Пригодится! Или (шепотом) на помойке ��

— печь любая высокотемпературная. Можно без контроллера;

— стеклорез любой, даже самый простой;

Итак, у нас есть все из перечисленного.

Предварительно убираем плиту из печи (если есть) и насыпаем гипс:

Делаем горку произвольного размера (на глазок), лишнее можно будет убрать ��

Делаем бортик для формирования краев стеклянной тарелки:

Лучше надеть резиновые перчатки. Но вот тут я забыла, а потом было поздно (руки очень сохнут от гипса).

Можно разровнять бортик идеально гладко, но я оставлю так. Хочу, чтобы стекло было мятое, неровное, как-будто вылеплено вручную.

Дальше мне понадобится термобумага. Если ее нет, то можно сделать рисунок из того же гипса. Он рассыпчатый и можно сделать только что-то не сложное.

Карандашом рисую скелетик рыбы:

При помощи ножниц и канцелярского ножа вырезаю:

Кладу на дно нашей тарелки:

Диаметр нашей тарелки может быть 30-32 см:

У меня специальный стеклорез, но можно воспользоваться любым другим, хоть советским папиным.

Намечаю фломастером линии реза. Для вырезания кругов я использую циркуль-стеклорез. Но тут нарочно делаю неровные края. Для отламывания стекла есть специальные ломатели, но сгодятся простые папины плоскогубцы, обмотанные изолентой.

Вот такая стекляха получилась:

Протираю стекло с моющим средством для стекла:

Кладу стекло на нашу импровизированную форму:

Включаю печь. Обычно я запекаю стекло (специальное для фьюзинга) при температуре 750 градусов (в среднем). Эту тугоплавкую стекляху буду запекать при 810 градусах.

С керамической печью тоже просто: догоняем до температуры и оставляем остывать до 100 градусов.

Утром открываю печь:

Изготовление панно в технике фьюзинг — спекание стекла

Рыбу из термобумаги можно использовать еще несколько раз:

Сметаю остатки гипса и вытираю начисто:

Почему тарелка антикризисная?

Гипс. Стоимость примерно 300 р. за пакет. Нам нужна примерно треть пакета = 100 р.

Стекло бесплатно.

Термобумага нам нужно 7 на 15 см. при толщине 3 мм. = 18 р.

Стеклорез папин бесплатно.

Электроэнергия на моей печи 3 киловатта за 4 часа бурной работы печи 30 р.

Итого 148 рубликов.

Спасибо, что досмотрели до конца! Кстати, у нас такая тарелка для орешков и сухариков к пиву ��

До новых встреч!

Что нужно для начала занятий фьюзингом? — Обучение — VITRASOLE

О фьюзинге.

Завораживает… Это первое впечатление когда видишь, что можно сделать из кусочков цветного стекла, спекая их вместе, расплавляя, придавая форму, шлифуя грани уже остывшего. А потом долго не отрываешь взгляда от готового, рассматривая его при свете ламп или солнца. Это фьюзинг – спекание цветного стекла при высокой температуре. Составленная мозаикой из цветных кусочков стекла картинка становится целой, прочной, оживает, приобретает плавные формы, созданные жаром печи. Эта технология проста и одновременно сложна. Проста — означает доступна даже дома, и все получается с первого раза. Сложна — как и везде, со временем и опытом открываются новые грани, нюансы, новый взгляд и этот путь бесконечен, а что еще нужно творческой душе?

Перечислять, что можно делать из стекла технологией спекания, не имеет смысла. Просто посмотрите на эти великолепные изделия.

Как же начать? Начнем с простого.

Вот список того что необходимо — минимум, который можно разместить дома.

Инструмент и оборудование: стол для резки стекла, стеклорез, кусачки или специальные ломатели для стекла, печь для спекания.

Материалы: стекло разного цвета (желательно одного производителя), жидкий разделитель, гипс (как вариант разделителя), возможно, термостойкие краски для рисования на стекле, формы.

Фьюзинг стекла. Как своими руками делают изделия из цветного стекла. Мастер класс.

Конечно, это далеко не все, что требуется для профессионала, но это придет со временем. Рассмотрим инструменты, материалы и оборудование для фьюзинга подробнее:

1. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СПЕКАНИИ СТЕКЛА.

Вам понадобятся разнообразные инструменты для выполнения изделий из стекла.

Стеклорезы.

Стеклорез — очень важный инструмент. Стеклорезы с карбидным наконечником (карбид кремния — SiС, карбид бора — В4С) служат дольше других и превосходят стеклорезы с колесиками из сверхтвердой легированной стали. Если вы пользуетесь самосмазывающимся стеклорезом, то вам придется удалить масло со стеклореза, чтобы избежать в последствии необходимость удалять масло со стекла.

Плоскогубцы. Любые, или даже все, из имеющихся плоскогубцев по стеклу, могут быть использованы для отламывания стекла нужного размера.

Шлифмашины по стеклу.

Шлифовальная машина по стеклу — хороший помощник в любой мастерской по спеканию стекла. Также полезно иметь шлифовальные круги различного размера и с различной зернистостью. Важно, чтобы кромки ваших изделий из стекла были чисто и аккуратно обработаны, поскольку, если вы не используете свинцовую или медную фольгу, то все изъяны будут видны как на ладони.

Печи.

Для спекания или формования стекла вполне может быть использована любая печь, при условии достижения в ней температуры нагрева в 870°С. Большинство мастеров предпочитают газовым печам электрические, поскольку они, как правило, дешевле и проще в обслуживании.

Печи для стекла.

Подобного рода печи специально разработаны для операций по спеканию стекла. Они отличаются особой формой и расположением нагревательных элементов (нагревательными элементами служат длинные спирали из проволоки внутри печи, обеспечивающие высокую температуру). Данные печи имеют тенденцию быть широкими и мелкими (высотой от 13 до 36 см), а их нагревательные элементы расположены на крышке печи. Такие печи называются печами с верхним нагревом.

Стекло чувствительно к резким перепадам температуры, поэтому нагрев, осуществляемый сверху, снижает риск возникновения трещин, поскольку тепло распространяется равномерно.

Печи лучше использовать специализированные. Почему? Да просто они уже оптимизированы под технологию спекания. Соответственно экономичнее, удобнее и выполняют все условия технологии для качественного спекания. Небольшие печи безопасно использовать дома.

Как сделать волшебную лампу. Мастер класс фьюзинг стекла.

Они потребляют не много электроэнергии 2-4 кВт, как 1-2 электрочайника. Кстати, не надо беспокоиться и о том, что осколки стекла при резке могут разбежаться по квартире. Опыта 2-х, 3-х дней резки будет достаточно, чтобы подружиться со стеклом и приручить его.

Печные полки (лещадки).

Стекло, предназначенное для спекания, укладывается на подготовленную полку (лещадки). Наиболее распространенные и недорогие изготовляются из керамики.

Желательно иметь две или три полки для каждой печи. Лучше иметь цельные полки, т.к. они не коробятся и на них не остаются вмятины. Если используемая Вами печь позволяет производить спекание непосредственно на нижней части печи с соответствующим разделителем, то полки не нужны.

Шпатель для нанесения сухого разделителя, например, архитектурный отожженный гипс.

Жесткая щетка для удаления лишнего разделителя.

Кисть для нанесения жидкого разделителя.

Для нанесения жидкого разделителя применяется широкая кисть с мягкой щетиной. Подойдет и обычная бытовая кисть для красок, но лучше всего работать специальными кистями «Сумм» или «Хейк».

Печные подставки.

Печные подставки или печная фурнитура изготовляется также из керамики, хотя подойдут и кусочки из легковеса. Вам понадобятся три подставки размером 2,5×2,5см, чтобы приподнять формы для моллирования над нижней поверхностью печи. Для спекания вам нужны будут три достаточно длинные подставки, чтобы приподнять полку примерно до середины высоты печи, как раз до уровня чуть ниже кончика зонда. Таким образом, вы обеспечите самый равномерный нагрев и равномерное охлаждение стекла.

Поляризационные фильтры.

Рассматривая прозрачное стекло между двумя поляризационным фильтрами, можно определить, имеет ли оно внутреннее напряжение. Можно использовать любые поляризационные фильтры, например, предназначенные для фотоаппарата, или же взять стекла от солнцезащитных очков. Однако проще всего пользоваться специально разработанными для этого приборами.

Картина из стекла. Техника фьюзинг стекла. Мастер класс.

Тонкие круглогубцы.

Тонкие круглогубцы очень удобны для изготовления крючков из проволоки и различных украшений для спекаемого стекла. Постарайтесь раздобыть такие круглогубцы, которые были бы одновременно и кусачками.

Пульверизатор.

Недорогой пульверизатор весьма удобен для нанесения разделителя на формы и печные полки. Советуем выбрать такой, который пропускал бы крупные частицы.

Защитные приспособления:

Защитные перчатки. Всегда, когда вы открываете печь, вы должны надевать перчатки, предохраняющие руки от воздействия высокой температуры. Они могут быть из асбеста, кожи или других материалов.

Защитные очки. Раскаленные докрасна печи излучают инфракрасные лучи, которые при длительном воздействии на глаза могут вызвать неприятные ощущения. Очки «Колобар» или очки для сварочных работ задерживают инфракрасное излучение и поэтому являются лучшей защитой для глаз.

Элементарный здравый смысл требует наличия в вашей мастерской огнетушителя, независимо от того, есть ли у вас обжиговая печь или нет. Огнетушитель — это один из тех предметов обеспечения вашей безопасности, которым вам, возможно, никогда не придется воспользоваться, но лучше иметь его под рукой и никогда им не воспользоваться, чем оказаться в ситуации, когда он вам нужен, а его у вас нет.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПЕКАНИЯ.

Этот краткий список вспомогательных материалов поможет вам на первых порах в ваших усилиях по освоению техники спекания стекла. По мере вашего продвижения вперед, вам могут понадобиться и другие материалы. Поскольку техника спекания является довольно новым направлением, то на рынке постоянно появляются и новые материалы.

Разделитель.

При нагреве стекла до температуры спекания оно становится липким. Если позволить стеклу прилипнуть к печной полке или форме, то может появиться трещина. Чтобы предотвратить прилипание стекла к полкам или формам, на них наносится защитное покрытие, называемое разделителем.

Разделитель, применяемый при спекании стекла, отличается от разделителя, применяемого при работе с керамическими изделиями. При температуре спекания разделитель на основе карбоната кальция, используемый при работе с керамикой, вызовет появление пузырей и приведет к прилипанию. Для работ со стеклом обычно используется смесь, состоящая на 50% из каолина и на 50% из гидрата алюминия или архитектурный гипс.

Разделительная бумага.

Тонкие листы бумаги из керамоволокна, устойчивого к высокой температуре, применяются для многих целей, но чаще всего они применяются в качестве заменителя разделителя при спекании стекла. Для предотвращения прилипания листы из керамоволокна помещаются между стеклом и печной полкой. Хотя при высокой температуре керамоволокно прилипнет к стеклу, его легко удалить струёй воды. (Не допускайте попадания волокна в дыхательные пути).

Чтобы предотвратить образование матовой поверхности на нижней стороне стекла, необходимо выжечь находящееся в керамоволокне химическое связующее вещество, прежде чем листы из керамоволокна будут использованы. Во время выжигания будут выделяться пары с неприятным запахом, поэтому вам придется на это время открыть окна вашей мастерской.

Клей, используемый перед спеканием.

Часто перед спеканием используют клей, чтобы закрепить отдельные фрагменты стекла в нужной позиции, перед тем как поместить полку в печь. В качестве такого клея хорошо использовать клей фирмы Bohle или другой аналогичный нетоксичный клей. Названные сорта клея не выгорают полностью, поэтому нужно наносить только совсем небольшое количество клея, чтобы избежать зольных отложений или образования пузырей. Разбавляйте клей небольшим количеством воды и наносите его на стекло зубочисткой.

Во время обжига клей выгорает и выделяются пары, которые необходимо удалить как из печи, так и из мастерской. Не используйте различные быстро схватывающие «супер» клеи, потому что их пары очень токсичны. Такие виды клеев хорошо использовать после обжига стекла.

В настоящее время на рынке появляются новые клеи, которые не оставляют остатков сгорания.

«Территория творчества: Фьюзинг – стеклянная рыбка»

Аэрозоль.

Некоторые сорта стекла требуют нанесения специального тонкого покрытия, для того чтобы они сохранили свою блестящую гладкую поверхность. Одним из таких надежных и простых в применении аэрозолей является аэрозоль «А».

Медная проволока.

Медь может быть успешно вплавлена между двумя слоями стекла, не вызывая их разрушения. Убедитесь в том, что у вас настоящая медь, а не твердый, имеющий медный цвет, сплав, который приведет к тому, что спекаемое с ним стекло треснет.

Формы для термодеформации (моллирования).

Вам понадобятся несколько таких форм для формовки стекла.

В продаже имеются готовые формы промышленного изготовления.

Ну, и конечно, стекло.

Стекло для фьюзинга особенное. Оно специально производится для этой технологии. Главное, что отличает стекло для фьюзинга от обычного (кроме, конечно, фантастических цветов, разводов и сверканий) это одинаковый коэффициент температурного расширения (КТР). Что произойдет, если сплавить стекла с разными КТР? Изделие треснет или вообще развалится на куски. При нагреве или охлаждении одна часть изделия будет менять свои линейные размеры сильнее, чем другая. Возникнет напряжение, которое и разрушит изделие. Производители договорились выпускать стекло с несколькими фиксируемыми значениями КТР и обозначили это, например, System 96. В цифре зашифровано значение КТР. Таким образом, стекло соответствующее System 96, можно спекать от разных производителей. В России популярны такие производители, как Spectrum, Uroboros, Moretti. Рекомендуем начать со стекла Spectrum.Самый оптимальный вариант по качеству, цене и доступности.

Посмотреть стекло для фьюзинга и инструменты вы можете в нашем каталоге. http://vitrasole.ru/product/steklo-dlya-fuzinga

Из всего списка самое существенное по затратам и определяющее качество изделия — это стекло и печь. Да, еще и стеклорез, он должен быть удобен именно для Вас и делать хороший рез. Не экономьте на нем.

Итак, попробуем понять основы технологии. Конечно, подробные сведения лучше получить на мастер-классе с опытным мастером. Выберем основу изделия. Это первое стекло, на котором будет располагаться мозаика узора. Обычно основа определяет форму изделия. Чаще всего это прозрачное стекло, но это вовсе не обязательно. На основе выкладывают картинку из заранее вырезанных элементов из цветного стекла. Простые элементы вырезаются стеклорезом. Чтобы сгладить острые углы и сколы можно использовать различные шлифовальные машинки, где в качестве инструмента используется алмазный круг. Сложные элементы просто вырезать специальным лобзиком. Да, кстати, про стол… в качестве стола для резки можно использовать любой старый стол, поверхность которого покрыта ковролином с коротким ворсом.

Картинка выложена, теперь ее надо перенести в печь. Часто для того, чтобы не разрушить картинку при переносе в печь, стеклянные элементы приклеивают к основе. Но клей должен быть специальным, не оставляющим следов после спекания. Картинку укладывают в печи либо на заранее обработанную жидким разделителем подовую керамическую плиту, либо сухой отожженный гипс высокого качества. Гипс является хорошим разделителем и его преимуществом является то, что на нем можно создать рельефный рисунок, который отпечатается на изделии. После того как вы уложили Ваше будущее изделие в печь, очень важно установить правильную программу спекания в управляющий контроллер печи. А после ничего не остается, как доверить процесс печи и ждать.

После нескольких часов ожидания Вы с волнением откроете крышку печи и увидите… Это завораживает.

Целью этой статьи не является подробное описание технологии фьюзинга, мы хотели поделиться с Вами нашим увлечением, передать Вам энергию и силу этого увлечения. В следующий раз будет подробнее о технологии и ее секретах.

Посмотреть печи, стекло для фьюзинга и инструменты вы можете в нашем каталоге.

Стекло и материалы http://vitrasole.ru/product/steklo-dlya-fuzinga

Также приглашаем в «Студию Стекла и керамики Vitrasole» для обучения:

Обучающий курс http://vitrasole.ru/product/master-classy/fuzing-obuchenie-1

Отдельные мастер-классы http://vitrasole.ru/product/master-classy

Авторские права принадлежат проекту Vitrasole, копирование данной статьи возможно только со ссылкой на сайт.

В статье использованы фотографии Бежан Татьяны, Михаила Михайлова, Репиной Алены. Выражаем благодарность авторам работ.

Муфельные печи для фьюзинга — поставки по России

Перечень печей для фьюзинга и моллирования, производимой компанией Клемар:

Рабочая поверхность печи 800х600 мм. Подходит для начального этапа развития производства и для небольшой мастерской. Позволяет выполнить цельные фьюзинговые витражи для кухонных фасадов и во многие межкомнатные двери.

Производственная печь для изготовления витражей с рабочей поверхностью 1000×600 мм, максимальная мощность 12 кВТ. Программируемый термоконтроллер, позволяет выполнять процесс фьюзинга и моллирования в автоматическом режиме.

Оптимальная производственная печь для изготовления витражей с рабочей поверхностью 1200×600 мм, максимальная мощность 12 кВТ. Программируемый термоконтроллер, позволяет выполнять процесс фьюзинга и моллирования в автоматическом режиме.

Оптимальна для серийного производства фьюзинговых декоров, сувениров и т.д. Позволяет экономить время на загрузке печи. Пока идет процесс спекания, на подкатной части выкладывается следующая партия.

Подойдет для изготовления витражных потолков. А также для серийного производства. Удобна при загрузке, благодаря выкатной нижней части.

Позволит изготовить самые крупные по габаритам витражи и гнутое стекло.

Стол удобен для резки и накладывания элементов фьюзинга, с возможностью просмотра на просвет.

Стол удобен для резки и накладывания элементов фьюзинга, с возможностью просмотра на просвет.

Для Вас представлена большая линейка печей для фьюзинга, на которых можно не только спекать цветное стекло толщиной до 10 мм (технология фьюзинга), но изменять форму стеклянного изделия (процесс моллирования).

В нашем оборудовании используется импульсный нагрев, что позволяет существенно экономить электроэнергию. Нагревательные элементы — еврофехраль.

Оборудование оснащено современным термоконтроллером и программным обеспечением, которое позволяет управлять производственным процессом и выбирать нужный температурный режим.

Сравнительная таблица печей для фьюзинга

Наименование Модель Ширина рабочей зоны, мм Длина рабочей зоны, мм Высота рабочей зоны, мм Количество регулируемых зон
Муфельная Мини Печь «Хобби» для фьюзинга, керамики и моллирования KFM 0.3 KFM 0.3 300 300 230 1
В НАЛИЧИИ Муфельная печь для фьюзинга, моллирования, деколи, фотокерамики » OPTIMA » KFM 0.4 KFM 0.4 400 600 230 1
В НАЛИЧИИ Муфельная печь для фьюзинга, керамики и моллирования KFM 0.6 KFM 0.6 600 600 230 1
Муфельная печь для фьюзинга, керамики стекла KFM 0.8 KFM 0.8 600 800 230 1
Муфельная печь для фьюзинга, керамики KFM 1.0 KFM 1.0 600 1000 230 1
В НАЛИЧИИ Муфельная печь для фьюзинга,моллирования, деколи, фотокерамики KFM 1.2 KFM 1.2 600 1200 230 1
Муфельная печь для фьюзинга,моллирования, деколи, фотокерамики KFM 1.3 КFM 1.3 700 1300 300 1
Муфельная печь для фьюзинга, керамики и моллирования KFM 1.5 С23 KFM 1.5 С23 1000 1500 230 3
Муфельная печь для фьюзинга, керамики KFM 2.0х2 C23 KFM 2.0х2 C23 1000 2000 4
Муфельная печь для фьюзинга, керамики KFM 2.0 C23 KFM 2.0 C23 1000 2000 230 4
Печь для производства фьюзинга KFM 3.0 C23 KFM 3.0 C23 1700 3000 6
Стол для фьюзинга увеличенный DF-1 1000 1000
Стол для фьюзинга DF 500 1000

Не нашли печь с подходящими характеристиками? Мы спроектируем оборудование по Вашим размерам!
Для моллирования стекла с большим радиусом гиба, подойдут печи для моллирования серии KM.

Клемар-Инжиниринг – Производитель печей для фьюзинга и моллирования стекла. Возможно изготовление оборудования под размеры заказчика. Пуско-наладка, сервис, гарантия 12 месяцев. Доставка по России, в Беларусь, Казахстан и другие страны.

Мастер-класс смотреть онлайн: Создаем рыбку в технике «фьюзинг»

1,2. Наша мастерская, где проходят занятия по фьюзингу (спекание), витражу и мозаике из стекла.

3. Рисунок-картон для работы со стеклом.

4. Инструменты и материалы.

5. Вырезание детали из стекла по нашему шаблону.

6.Детали нашей выкройки.

7,8 использование белого глухого стекла для декорирования нашей рыбки.

9. Приклеивание деталей (для переноски их в печь).

10. Использование цветной жёлтой крошки.

11. Наша рыбка перед запеканием в печи.

12. Конечный результат.

Инженерный футляр для закрепления светодиодных лент

Современные светодиодные ленты — это волшебство. WS2812 позволил быстро и легко создавать адресуемые установки RGB, революционизируя науку о крутых светящихся вещах. Однако такая доступность означает, что легко обмануть голову и сделать несколько простых ошибок, которые могут закончиться катастрофически. [Томас] здесь, чтобы помочь, обрисовав в общих чертах типичную ошибку, которую допускают при строительстве с использованием светодиодных лент, что действительно довольно опасно.

Проблема заключается в комбинации аппаратного обеспечения, которое обычно используется для запуска этих цепочек светодиодных индикаторов. Они довольно яркие и потребляют значительное количество энергии, каждый пиксель потребляет до 60 мА в полностью белом цвете. В строке всего из 10 пикселей полоска уже потребляет 600 мА. По этой причине люди обычно выбирают довольно большие блоки питания, которые могут легко обеспечить мощность в несколько ампер для работы этих установок.

Вот здесь и начинается проблема. Обычно провода, используемые для подключения светодиодных лент, довольно тонкие, а сами гибкие полоски также имеют значительное сопротивление.Это означает, что можно закоротить светодиодную ленту без фактического срабатывания защиты от перегрузки по току на чем-то вроде блока питания ATX, который может быть предохранен на ток более 10 ампер. Благодаря сопротивлению проводов и ленты, действующему как ограничитель тока, полоса может перегреться до точки возгорания, в то время как блок питания продолжает перекачивать сок. В домашней мастерской под тщательным наблюдением это может быть управляемым риском. При автоматической установке все могло быть намного хуже.

К счастью, решение простое. При установке предохранителя с номиналом, соответствующим количеству светодиодов в цепи, установка становится более безопасной, так как предохранитель сгорит при коротком замыкании, даже если источник питания может обеспечить подачу тока. В примере с 10 светодиодами, потребляющими 600 мА, плавкий предохранитель на 1 А вполне подойдет для защиты цепи в случае случайного короткого замыкания.

Это прекрасное объяснение распространенной, но опасной проблемы, и [Томас] подтверждает это, используя тепловизионную камеру, чтобы продемонстрировать, насколько горячие вещи могут нагреваться за считанные секунды.Вооружившись этими знаниями, теперь вы можете спокойно играть со светодиодами вместо огня. Но теперь, когда вы чувствуете себя уверенно, почему бы не взглянуть на эти впечатляющие 3-ваттные адресуемые светодиоды?

— Everything2.com

Предохранитель — одно из первых устройств электробезопасности. Он представляет собой тонкую металлическую полоску с низкой температурой плавления, тщательно спроектированную таким образом, что она нагревается и ломается, если через нее проходит ток, превышающий номинальное. Это важно, потому что слишком большой ток, вызванный коротким замыканием или скачком напряжения, может повредить электрическое оборудование и даже вызвать пожар.

Фьюзинг стекла технология изготовления. Мастер класс. Как сделать Стеклянные волны.

По общей концепции предохранитель очень похож на автоматический выключатель.Оба они являются устройствами защиты цепи, которые размыкают цепь, останавливая электрический ток, если они обнаруживают слишком большую часть тока. Оба они разрывают цепь тем быстрее, чем выше ток. Это может занять несколько секунд при номинальном токе или всего миллисекунды при очень высоких токах.

При проектировании систем распределения питания устройство защиты цепи, ближайшее к устройству, на которое подается питание, должно иметь наименьшее время отключения, а более крупные устройства, расположенные дальше по потоку, действующие при более высоких токах и обычно более высоких напряжениях, должны иметь более длительное время отключения.Это побуждает меньшие устройства защиты цепи, по возможности приводящие в действие меньшее количество устройств, вместо более крупных, потенциально защищающих больше устройств. Однако чем больше время отключения, тем более опасным может быть потенциальное событие вспышки дуги. Время перерыва редко превышает несколько секунд даже на самых высоких уровнях и доли секунды на самых низких. Некоторые устройства, такие как двигатели, соленоиды и другие устройства, которые испытывают высокий пусковой ток при первом включении, могут вызвать неприятное срабатывание, если предохранитель слишком чувствителен, и для их защиты доступны специальные плавкие предохранители с задержкой срабатывания.

Однако, если предохранитель физически выходит из строя и его необходимо заменить, срабатывает подпружиненный выключатель автоматического выключателя (обычно из-за нагрева, вызванного током), и его можно сбросить вручную или дистанционно с помощью электромагнитного соленоида. Хотя это более удобно, предохранитель имеет более простую конструкцию, более надежный и быстродействующий. Из-за удобства автоматические выключатели гораздо более популярны в коммерческих и жилых цепях на 110 и 220 Вольт.

Распространенное заблуждение состоит в том, что предохранители защищают пользователя электрического оборудования.На самом деле это правда лишь косвенно. Типичный бытовой предохранитель в блоке предохранителей рассчитан примерно на 15-20 ампер, а это в 100 раз больше тока, необходимого, чтобы убить человека. Фактически предохранители предназначены для защиты электрооборудования и проводки. Хотя это косвенно защитит пользователя от взрыва фена, это не поможет, если вы уроните фен в ванну. Для обеспечения защиты в таких случаях необходим прерыватель цепи замыкания на землю, который намного более чувствителен к такого рода проблемам.

Предохранители бывают трех распространенных форм. Самая знакомая форма для большинства людей — это короткий ввинчивающийся цилиндр, который немного похож на основание лампочки. Верх прозрачен, поэтому вы можете заглянуть внутрь и посмотреть, не сломана ли полоса предохранителей. Они широко используются в бытовых блоках предохранителей. Вторая наиболее известная форма — это небольшой плоский автомобильный предохранитель U-образной формы. По большей части это прозрачный пластик, но два конца U-образной формы — это голый металл, чтобы прикрепить к блоку предохранителей в автомобиле. Прозрачный пластиковый корпус позволяет увидеть предохранитель, чтобы убедиться, что он сломан.Большинство видов спроектировано так, что их можно тестировать, не вынимая их. Третий тип — это более длинный цилиндр с металлическими колпачками или лезвиями на каждом конце, которые защелкиваются в держателе предохранителя. Они широко используются в распределении энергии из-за простоты и надежности, а также в небольшой электронике из-за компактных размеров при малых токах. В этих моделях корпус часто сделан из прозрачного пластика или стекла, поэтому вы можете увидеть, не сломан ли предохранитель.

В то время как большинство людей думают о предохранителях как о защите проводки в доме от вставки в блок предохранителей, в США есть определенные случаи, когда предохранители можно найти в электрических вилках.Например, в удлинителях для защиты от перенапряжения обычно есть предохранитель или автоматический выключатель (а также металлооксидный варистор, который обеспечивает фактическую защиту от перенапряжения). Кроме того, рождественские огни обычно имеют небольшой предохранитель на конце шнура, чтобы защитить проводку и маленькие хрупкие лампочки, которые слишком хрупки для здоровенного настенного предохранителя на 20 ампер. В Соединенном Королевстве все электрические вилки оснащены предохранителями.

Антикризисный фьюзинг: создаем оригинальную тарелку

У меня иногда спрашивают: а можно ли запечь стекло в керамической печке, а с чего начать, а производство фьюзинга это дорого, а сложно ли?

Так вот отвечу на все вопросы одним махом! Фьюзинг — это сложно. Это куча всяких приспособлений и много-много опыта. Но есть и простые способы для экспериметнов 🙂 Высокотемпературная обработка стекла — моллирование (оплавление по форме). Если нет специальной формы, то можно сделать тарелку и без нее!

— стекло прозрачное оконное. Такое можно найти, например, на форуме вашего дома, если кто-то ставит пластиковые окна, а старые выбрасывает — заберите у них оконное стекло. Пригодится! Или (шепотом) на помойке 🙂

— печь любая высокотемпературная. Можно без контроллера;

Фьюзинг стекла! Мозаика из цветного стекла. Мастер класс.

— стеклорез любой, даже самый простой;

Итак, у нас есть все из перечисленного.

Предварительно убираем плиту из печи (если есть) и насыпаем гипс:

Делаем горку произвольного размера (на глазок), лишнее можно будет убрать 🙂

Делаем бортик для формирования краев стеклянной тарелки:

Лучше надеть резиновые перчатки. Но вот тут я забыла, а потом было поздно (руки очень сохнут от гипса).

Можно разровнять бортик идеально гладко, но я оставлю так. Хочу, чтобы стекло было мятое, неровное, как-будто вылеплено вручную.

Дальше мне понадобится термобумага. Если ее нет, то можно сделать рисунок из того же гипса. Он рассыпчатый и можно сделать только что-то не сложное.

Карандашом рисую скелетик рыбы:

При помощи ножниц и канцелярского ножа вырезаю:

Кладу на дно нашей тарелки:

Что такое фьюзинг стекла? Молирование стекла? Все ответы в этом мастер классе.

Диаметр нашей тарелки может быть 30-32 см:

У меня специальный стеклорез, но можно воспользоваться любым другим, хоть советским папиным.

Намечаю фломастером линии реза. Для вырезания кругов я использую циркуль-стеклорез. Но тут нарочно делаю неровные края. Для отламывания стекла есть специальные ломатели, но сгодятся простые папины плоскогубцы, обмотанные изолентой.

Вот такая стекляха получилась:

Протираю стекло с моющим средством для стекла:

Кладу стекло на нашу импровизированную форму:

Декупаж простейший мастер-класс для начинающих. Декупаж тарелки

Включаю печь. Обычно я запекаю стекло (специальное для фьюзинга) при температуре 750 градусов (в среднем). Эту тугоплавкую стекляху буду запекать при 810 градусах.

С керамической печью тоже просто: догоняем до температуры и оставляем остывать до 100 градусов.

Утром открываю печь:

Рыбу из термобумаги можно использовать еще несколько раз:

Добавить комментарий