Мастер-класс для начинающих 3 простых совета для съёмки на фотофоне в домашних условиях

Советы фотографа. Фотосъемка изделий.

Я профессиональный фотограф. И на Ярмарке я представлен как фотограф.

Это первый из серии фотографических мастер-классов, которые я намерен проводить на Ярмарке.

Вы снимаете свои изделия сами? Очень правильно, если только Вы не загружены заказами до такой степени, что без помощников не обойтись никак. Но даже если Вы пригласите фотографа, Вам всё равно придётся потратить на съёмку почти столько же времени. Кроме этого, Вы заплатите деньги за работу и возможно, придётся понервничать, хотя последнее и не обязательно, тут уж как повезёт.

Хочу Вам дать несколько важных советов, которые помогут получать хорошие результаты.

В современных условиях техника поумнела настолько, что сделать качественную фотографию можно и неспециалисту. Даже не обязательно штудировать гору толстых учебников. Достаёшь из коробки «девайс», вставляешь батарейки, нажимаешь кнопочку и — о чудо! — раздаётся волшебный звук затвора, а на дисплее появляется первая собственная картинка. Не нужно даже читать инструкцию. Многие так и поступают. Отсюда вытекает мой

Изучайте матчасть. Доступность техники кажущаяся. На автомате, включив камеру и нажимая на кнопочку, можно заполнить папки сотнями фоток на память. Но чтобы снять нормально Ваше изделие, придётся поменять настройки, а без инструкции даже у профессионала на это уйдёт время, которое есть на что потратить. Инструкцию к Вашему фотоаппарату Вам придётся прочитать.

Снимайте в ручном режиме (обозначается как Manual или просто M).

Автоматика камеры по умолчанию настроена на стандартный сюжет и получение нормального, среднего снимка (с точки зрения банальной эрудиции). Анализатор отлично распознаёт пёстрые картинки с большим количеством разных цветов. Если же Ваш объект — однотонный фрагмент, да ещё и тёмный или наоборот, очень светлый, эта картинка, скорее всего, окажется для процессора камеры непосильной задачей.

Самый надёжный метод — выставить экспозицию (комбинацию выдержки и диафрагмы) самостоятельно. Как это сделать, прочтите в инструкции к Вашей камере.

Степень светлоты снимка при этом нужно контролировать визуально, по дисплею. Лучше сделать немного темнее, а потом осветлить в графическом редакторе, настолько, насколько нужно. Это будет не трудно. А вот пересвеченный снимок затемнить будет невозможно.

ПВХ (PVC) Фоны для фото, фотофоны студийные для предметной съемки. Цветной пластик

Настраивайте Баланс Белого в ручном режиме (обозначается White Balans или просто WB).

Шикарный ФОТОФОН своими руками

Эта настройка отвечает за тип освещения. Солнечный день, пасмурное небо, закатное солнце, пламя свечи, лампы накаливания, галогенки или энергосберегающие лампы — вот краткий перечень возможных вариантов. Не всегда автоматика может с этим справиться.

Вам придётся изучить раздел инструкции, где описан Баланс Белого. Научитесь настраивать его в ручном режиме (используя лист белой бумаги, например, для ксерокса). Если это делать перед каждой съёмкой, то цвет на снимке будет очень реальным, а светить можно будет любыми лампами, от настольной до люминесцентных. Смысл в том, что лист белой бумаги ставится на место объекта съёмки и камера делает тестовый замер при заданном освещении. После чего можно снимать.

Встроенной вспышкой пользоваться нежелательно, т. к. она даёт неприятную тень.

Очень популярный вид редактирования фотографий во всех фотостудиях — удаление жирных чёрных теней, остающихся на стене от встроенной вспышки (и очень неинтересное занятие).

Но. если у Вас вспышка не встроена, а отдельно от камеры, и при этом поворачивается, её можно отвернуть в сторону и направить на подставленный отражатель. В качестве отражателя отлично подойдёт лист ватмана или кусок белого пенопласта. Такой вариант даёт объёмный световой рисунок с рассеянной тенью.

И под занавес пятый совет:

Снимайте со штатива. Это обязательно.

Я уже очень давно успокоился и не даю свою камеру в руки прохожему или приятелю, чтобы самому попасть в кадр. На результат потом нельзя смотреть без слёз, — всё размыто. Причина — шевеление камеры в момент открытия затвора. Навык фотографа по удержанию фотоаппарта сродни навыку снайпера. Сам я, кстати, очень неплохо стреляю при случае, хотя не тренировался уже лет 30. Зато камеру держу в руках почти каждый день. И дыхание задерживаю. Это не проходит даром. Но когда я снимаю всё, что не убегает, я пользуюсь хорошим мощным штативом, и Вам советую. Если в кадре, сделанном «на память», силуэт Эйфелевой башни будет выглядеть вполне себе ничего, то фактура шёлка на снимке для магазина, снятом с рук, будет потеряна.

Причём даже на штативе, особенно на хлипком, полезно применить фототросик, а если у Вас мыльница, где нет гнезда для фототросика, используйте автоспуск, это позволит исключить колебания камеры и достичь наилучшей резкости и передачи фактуры материала Вашего творения.

Это особенно важно, если Вы предполагаете в будущем печатать снимок с большим увеличением, но даже и для интернета будет очень полезно.

Фотосъемка с одним источником света в Фуд-фотографии. Открытый урок.

Вот такие пять советов от профессионального фотографа. Этого достаточно для начала, чтобы быстро, спокойно, надёжно и предсказуемо получать качественные изображения.

После этого Вам будет необходима коррекция только в особо сложных случаях. Хотя я свои снимки обрабатываю почти всегда, за редким исключением. А фото товаров для магазина жены — вообще всегда, без исключений, чтобы выжать из картинки всё, что только возможно, и максимально приблизить её к реальному впечатлению от изделия.

Такой вот мастер-класс, без картинок.

Будут вопросы — пишите. Можно сюда, можно в ЛС, как удобнее. Постараюсь помочь. А ещё мне очень важно услышать Ваше мнение, насколько полезной для Вас стала эта публикация.

Как создать крутое видео? Три приёма съёмки «как в кино»!

Следующая тема будет с картинками. Расскажу о том, как устроить фотостудию у себя дома, используя подручные средства.

Замороженные цветы

Фактура льда очень своеобразна и красива, особенно на фотографиях. Сегодня изображения замороженных предметов достаточно популярны в интернете. Так почему бы не поработать в этом направлении, но не просто со льдом.

В этой статье мы расскажем, как заморозить в кубиках льда цветы для фото. Использовать можно как живые цветы, так и засушенные. Более того, по тому же принципу вы сможете замораживать любые другие предметы.

Работая с живыми цветами, старайтесь выбирать максимально свежие. Я часто выбираю кустовую хризантему, так как у неё много соцветий и можно поэкспериментировать с заморозкой.

Подготовка

Много цветов не требуется, но лучше, чтобы они были разнообразными. Подойдёт любой сухостой с полей, садовые цветы и разномастные веточки.

Помимо цветов, нужен будет контейнер для заморозки. Можно воспользоваться обычной формочкой для кубиков льда или любой другой подходящей ёмкостью, но не стеклянной.

Раскладываем цветы по лоткам и заливаем водой. Если они всплывают на поверхность, то необходимо проделать процедуру в два этапа, чтобы цветы оказались полностью внутри ледяного кубика.

КАК Фотографировать ТОВАРЫ дома. УРОКИ ФОТОГРАФИИ для начинающих

В этом случае нужно заполнить ёмкость лишь наполовину и положить в морозильную камеру. Через некоторое время долить воды и поставить на заморозку ещё раз. И через пару часов ваши кубики льда с замёрзшими в них цветами готовы.

Съёмка

Снимать можно как в домашних условиях, со светом от окна, так и в студии, используя специальный свет. Вариант домашней съёмки строится по очень простой схеме: расположите кубик льда «спиной» к окну и снимайте его на просвет.

Необходимо постелить что-либо под кубик, так как он постепенно начинает таять. Мы использовали стекло. Если не хватает света при фронтальной съёмке объекта, можно добавить отражатель перед кубиком льда.

Когда же света совсем мало, то можно воспользоваться штативом и снимать на более длительных выдержках, к примеру, 1/50 и длиннее. Но обычно в дневное время света от окна достаточно для съёмки светлых кадров.

Из-за неровных граней кубиков льда создаются интересные визуальные эффекты, что придаёт ещё больше своеобразия и объёма фотографии.

Но ещё более интересно снимать кубики льда, используя студийные вспышки. Количества света от них гораздо больше и он регулируется, поэтому мы можем выставить его так, как нужно в данный момент, и при этом подчеркнуть особенности фактуры льда и цветов.

При данной съёмке были использованы два небольших источника света мощностью по 200 Дж с софтбоксами; мощность импульса минимальная. Здесь я продолжил снимать на стекле, чтобы получить эффектные отражения от нашего кубика. Экспериментируйте с постановкой света, тогда вы сможете найти интересные схемы и необычные световые рисунки.

Фотография выше выполнена в высоком ключе. Термин высокий ключ в фотографии используется для обозначения сюжетов, снятых в светлой тональности, например, кубики льда на просвет. Эти фотографии подкупают своей чистотой и простотой.

Напомню, какими должны быть настройки камеры для съёмки со студийным оборудованием. Выдержка — 1/125, ISO — минимальное 100, диафрагма варьируется в пределах 7–11. Это самые оптимальные значение для съёмок замороженных цветов.

Фотографии замороженных в лёд цветов — это способ сделать ваши снимки более интересными, попробовать что-то новое в фотосъёмке. С помощью различных форм и необычных цветов вы можете создавать множество вариаций на тему замороженной красоты.

Техника

Все изображения сняты на полнокадровую камеру Nikon D600 вместе с макрообъективом Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor, так как величина снимаемых ледяных кубиков слишком мала.

Так же для подобной съёмки подойдут и кроп-камеры Nikon D5300 или Nikon D3200. Они обладают отличной матрицей, дают прекрасную детализацию снимков и держат высокие значения ISO, что немаловажно при съёмке предметов при дневном свете. Из макрообъективов можно посоветовать Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro Nikkor.

Практические советы

Экспериментируйте с контейнерами для заморозки, с их размерами и формами. Попробуйте сломать лёд и заморозить повторно — это создаст ещё больше узоров на поверхности льда и сделает интереснее вашу фотографию. Выбирайте разные цветы, их можно совмещать друг с другом, создавая небольшой цветочный натюрморт.

Фотографии замороженных цветов — отличный способ открыть для себя что-то новое, пополнить свои социальные сети необычными кадрами.

Следите за фокусировкой. Иногда, при съёмке мелких предметов или при необходимости приближаться к объектами довольно близко, проще включить режим ручной фокусировки на объективе или на самой камере. В этом случае вы сможете контролировать фокус на изображении и не потерять детали и причудливые узоры.

2 главные настройки и 4 совета для точной фокусировки. Как правильно навестись на резкость в разных условиях?

Почему фото получается нечётким? Одна из причин — неправильно настроенная выдержка, об этом мы рассказывали ранее. Но столь же часто причиной таких кадров становятся ошибки фокусировки. В этом уроке вы узнаете, как всегда точно фокусироваться на нужных объектах.

Порой начинающие фотографы вместо того, чтобы разобраться с настройками автофокуса, отключают его и пытаются сфокусировать объектив вручную. Эта ошибка приводит к нерезким кадрам. Современные видоискатели не приспособлены для ручной фокусировки: то, что казалось резким в «глазке» камеры, перестанет быть таковым при просмотре на крупном экране. Ручная фокусировка применяется только в продвинутых приёмах съёмки и при работе со старыми или экзотическими объективами без автофокуса. Автофокус современных фотоаппаратов — мощнейший инструмент, который при правильных настройках позволит точно навестись на резкость в любых ситуациях.

Как всё устроено? О работе автофокуса доступным языком

Объектив фотокамеры, как и любой оптический прибор, фокусируется на определённой дистанции. Именно на этой дистанции будет резкость. Поэтому суть работы автоматической фокусировки заключается в точном определении дистанции до объекта и установке на ней объектива. На некоторых моделях есть шкала, показывающая, на какую дистанцию сейчас сфокусирован объектив. При этом возникает ряд сложностей, которые контролирует только фотограф. Камере неизвестна ваша задумка, поэтому она не может определить точно, на какой дистанции сфокусировать объектив. А что делать, если объект в кадре перемещается? Должна ли камера держать его всё время в фокусе? Эти вопросы можно решить, правильно настроив режим фокусировки и зону автофокуса. Но обо всём по порядку.

Зеркалки и беззеркалки: в чём разница в работе фокусировки?

Два типа фотокамер имеют значительные различия именно в работе системы автофокуса. В зеркальных камерах при съёмке через видоискатель используется фазовый тип фокусировки. На отдельном модуле фокусировки расположены датчики, которые определяют дистанцию до объекта съёмки и отправляют команду объективу, чтобы он настроился на неё. Это довольно шустрая система, а благодаря высокой чувствительности датчиков фазовой фокусировки она может работать даже при слабом освещении.

Об удобстве и эффективности работы с системой фокусировки камеры во многом можно судить по количеству точек автофокуса, доступных для выбора, и площади покрытия ими кадра.

Покрытие кадра точками фокусировки в доступной камере Nikon D3500. 11 точек фокусировки расположены в центре.

Покрытие кадра точками фокусировки в Nikon D6. Точки автофокуса занимают солидную область кадра, но по-прежнему не покрывают всей площади.

Чем больше точек фокусировки и чем больше площадь покрытия кадра, тем удобнее снимать и тем лучше камера фокусируется. По этим двум пунктам сегодня выигрывают беззеркальные камеры: покрытие кадра точками фокусировки приближается к 100%, а количество точек переваливает за несколько сотен.

Где же выигрывают зеркалки? Автофокус зеркальных камер выигрывает в чувствительности и качестве слежения за быстро движущимися объектами. Это можно почувствовать на топовых репортажных зеркалках (например, Nikon D500 или Nikon D6) с очень развитой системой фазовой фокусировки. Если не говорить о профессиональной съёмке большого спорта, сложных репортажных сюжетов или животных в дикой природе, беззеркалки сегодня предлагают гораздо больше возможностей и удобств. Их предпочитают фотографы, занятые семейной съёмкой, съёмкой портретов, свадеб, простого репортажа, путешествий, пейзажа, предметов.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 5, Nikon Z 6 и Nikon D780. В них используется система фокусировки с 273 точками.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 7. Система автофокуса располагает 483 точками.

А что если перевести зеркалку в режим съёмки через экран? Там будет задействована другая технология — контрастный автофокус. Он анализирует изображение в выбранной зоне кадра и делает так, чтобы картинка там стала резкой. Такой автофокус не умеет заранее определять дистанцию до объекта и ему требуется больше времени. Поэтому при съёмке в LiveView зеркалки фокусируются медленнее и неуверенно следят за движущимися объектами. Плюсы контрастного автофокуса: возможность сфокусироваться на любом фрагменте кадра и высокая точность фокусировки при съёмке неподвижных объектов.

Исключением является зеркальная камера Nikon D780, получившая систему фокусировки, аналогичную используемой в беззеркалке Nikon Z 6. Переводя Nikon D780 в режим LiveView, мы приобретаем все возможности автофокуса, имеющиеся в современной беззеркалке, в том числе быструю фокусировку с распознаванием лиц и глаз.

Определение лиц и глаз при гибридной фокусировке. Лицо или глаз героя берётся в жёлтую рамку, и камера фокусируется именно в этом месте.

Гибридная фокусировка доступна на беззеркальных камерах Nikon и зеркалке Nikon D780.

В беззеркальных камерах Nikon фокусировка гибридная. В ней сочетается скорость и чувствительность фазовых датчиков автофокуса и точность контрастной фокусировки. На беззеркалках микроскопические модули фазовой детекции расположены прямо на матрице.

Благодаря фазовым датчикам при наведении на резкость камера моментально наводит объектив на нужную дистанцию, а после этого активируется контрастный автофокус, доводя до идеала резкость в нужной области. Получается быстро и очень точно! На беззеркалках Nikon точками фокусировки покрыт почти весь кадр, можно фокусироваться в любом месте. Кроме того, система уверенно определяет лица и глаза и фокусируется на них. Кстати, современные беззеркалки умеют работать не только с лицами людей, но и с мордами и глазами домашних животных. По нашему опыту, это срабатывает и на диких животных, хотя бы отдалённо похожих на кошек и собак.

Подытожим. В зеркалках при работе с ОВИ используется фазовый автофокус, точный и быстрый, но не покрывающий весь кадр точками автофокуса. При съёмке через экран в зеркалках обычно задействуется контрастный автофокус, точный, но очень медленный. В беззеркалках Nikon используется гибридная фокусировка, объединяющая достоинства обоих типов автофокуса.

Настройки для точного наведения на резкость

Выбор зоны фокусировки

На каком именно объекте камера должна сфокусироваться? Вопрос можно оставить на усмотрение фотоаппарата. В таком случае будет задействован автоматический выбор зоны фокусировки.

Иконка автоматического выбора зоны фокусировки выглядит так. В зеркальных камерах Nikon начального уровня выбор зоны фокусировки осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. В беззеркальных камерах доступ к этой функции можно настроить через быстрое меню или назначить функциональную кнопку.

На зеркалках продвинутого уровня режимы зоны фокусировки регулируются так: удерживая кнопку, отмеченную жёлтой рамкой, крутим отмеченное рамкой колёсико фотокамеры. На верхнем и основном экранах камеры отобразятся вносимые настройки.

При работе с «автозоной» фотоаппарат сам выберет зону для фокусировки и именно её сделает резкой. Так фокусировка работает в автоматическом «зелёном» режиме. Чтобы выбрать другие варианты, скорее всего, придётся перейти в режимы P, A, S или M — в них доступны все настройки автофокуса. В зависимости от модели камеры и системы автофокуса, автоматический выбор зоны фокусировки может работать по-разному. Как правило, для фокусировки в таком режиме камера выбирает ближайший к камере или самый контрастный объект. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов Nikon даже при съёмке через видоискатель распознают лица людей и стараются брать в фокус именно их. Однако они ограничены количеством точек фокусировки и зоной покрытия площади кадра системой автофокуса. Конечно, камера с 11 точками фокусировки вряд ли сможет с идеальной точностью отследить в кадре лицо и сфокусироваться точно на глазах человека в режиме автозоны. Что касается беззеркалок, то там функция распознавания лиц и глаз в кадре вышла на новый уровень: современные беззеркалки Nikon Z могут фокусироваться по всей площади кадра, точно распознавая лица или глаза.

Фокусировка с помощью функции определения лиц и глаз

Постоянное использование автозоны — частая причина не совсем точной фокусировки. Ведь камера не знает творческой задумки и может сфокусироваться не там. Поэтому иногда стоит выбрать фокусировку по одной точке — тогда фотоаппарат будет фокусироваться там, где мы поставим точку фокусировки.

Наводка на резкость с помощью одноточечной фокусировки

Точка фокусировки перемещается по кадру с помощью стрелок навипада или при помощи тач-скрина. Автозона и фокусировка по одной точке — это два самых важных режима работы с зонами автофокуса в современных камерах. Но есть и другие, список может меняться в зависимости от модели фотокамеры. О них мы поговорим ниже.

Режимы фокусировки. Следящий и покадровый автофокус

В любой современной камере существуют как минимум два режима работы автофокуса. Называться они могут по-разному, но суть их неизменна.

Покадровый автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-S (AutoFocus-Single). В этом режиме при нажатии кнопки спуска наполовину происходит фокусировка. Когда камера сфокусировалась, она подаёт звуковой сигнал. Кроме того, в видоискателе зеркалки в левом нижнем углу загорается кружок.

При съёмке через экран на зеркалках или при работе с беззеркалками зоны, на которых камера сфокусировалась, окрашиваются в зелёный цвет. После этого камера блокирует фокус на нужной дистанции и не меняет дистанцию фокусировки до тех пор, пока вы держите кнопку спуска полунажатой. Такой режим подойдёт для неподвижных сюжетов. А ещё с ним можно выполнять фокусировку с перестроением кадра, которая пригодится тем, у кого зона покрытия датчиками автофокуса невелика.

Фокусировка по центральной точке с последующим перестроением. Такой приём актуален на зеркалках начального уровня или старых фотоаппаратах.

Непрерывный (следящий) автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-C (AutoFocus-Continuous). Нажав на кнопку спуска наполовину, мы сфокусируемся в выбранной (нами или автоматикой) зоне. Теперь, пока мы держим кнопку спуска полунажатой, камера будет следить за объектом и перефокусировать объектив в случае перемещения объекта. Единственный недостаток, постепенно теряющий свою актуальность, заключается в том, что здесь невозможно выполнить приём фокусировки с перестроением (во всяком случае, не убрав с кнопки спуска функцию фокусировки, что возможно при кастомизации управления на продвинутых моделях). Сегодня, работая с камерами, у которых весь кадр покрыт точками фокусировки, можно все сюжеты снимать с непрерывной фокусировкой. Режим AF-C обеспечивает более точную фокусировку, страхуя, например, от неожиданной смены дистанции съёмки в случае перемещений фотографа или модели.

Как фокусироваться при съёмке различных сюжетов? Простые советы для начинающего

Теперь разберёмся, как настраивать два основных параметра фокусировки. Ниже даны самые простые советы. Но любое направление фотографии предполагает применение и гораздо более сложных техник. О них мы рассказываем в отдельных статьях в разделе «Уроки».

Как фокусироваться при съёмке портрета?

Сразу обозначим, что под портретом мы понимаем съёмку человека, когда он нам позирует. Здесь резкость должна быть точно на глазах. Если у вас современная беззеркалка, вы в выигрышной позиции: активируйте функцию фокусировки по глазам и лицам, дополнительно используя непрерывный автофокус AF-C, чтобы камера следила даже за минимальными движениями. Вот и вся настройка.

Если такой функции нет, активируйте фокусировку по одной точке: ей мы будем целиться точно в глаза модели. При съёмке лица вполоборота обычно выбирают ближайший к фотографу глаз модели.

Что делать, если при желаемой компоновке кадра ни одна точка фокусировки не попадает на глаз человека? Используйте фокусировку с перестроением. Тут пригодится покадровый автофокус AF-S. Но помните: не меняйте дистанцию между вами и моделью после того, как наполовину нажали кнопку спуска и сфокусировались на глазах модели, иначе фокусировка собьётся.

Основные сложности при фокусировке в портрете возникают со светосильными портретными объективами. При съёмке на открытой диафрагме эффектно размывается фон, выделяя главный объект, но размытый фон — следствие малой глубины резкости, а чем меньше глубина резкости, тем точнее необходимо фокусироваться в нужной области, чтобы не получились размытые кадры.

А как снимать групповой портрет? Ведь объектив может фокусироваться лишь на одной определённой дистанции. О том, как сделать в кадре резким всё, есть отдельный урок. Тут достаточно разобраться, как работает глубина резкости. Простой, но не исчерпывающий совет: снимайте на закрытых диафрагмах F8–11 или/и пользуйтесь коротким фокусным расстоянием (минимальным зумом). Так мы увеличим глубину резкости, куда попадут все объекты. Но есть и альтернативный способ. Попросите своих героев встать на одной дистанции от камеры. Тогда лица попадут в резкость, и не придётся сильно закрывать диафрагму.

Как снимать быстрое движение, репортаж?

Но что делать, если герои в кадре быстро двигаются? Тогда не получится «прицелиться» с помощью одной точки… В эту категорию попадают разные сюжеты: от резвящихся детей или домашних животных на прогулке до спортивных состязаний или свадебного репортажа.

Если в кадре есть люди или животные и вы снимаете на беззеркалку, просто активируйте распознавание лиц людей или морд животных и включайте следящую фокусировку AF-C. Остальное сделает автоматика.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, всё несколько сложнее. Лучше снимать через видоискатель, а не через экран, так как в первом случае задействована быстрая фазовая фокусировка. Исключение одно — Nikon D780, оснащённый гибридной фокусировкой и работающий в режиме LiveView так же быстро, как и современные беззеркалки. Активируйте следящий автофокус AF-C, а в качестве режима зоны фокусировки используйте 3D-слежение. В этом режиме достаточно один раз указать точкой фокусировки на снимаемый объект, и камера будет сама передвигать точку фокусировки вслед за ним. Однако режим 3D-слежения тем эффективнее, чем больше точек фокусировки. Поэтому на камерах начального уровня функция может терять объект съёмки чаще, чем на продвинутых фотоаппаратах с развитой системой автофокуса.

Дополнительный совет — активируйте непрерывную (серийную) съёмку пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска, камера непрерывно будет делать кадры, следя при этом за объектами с помощью автофокуса. Из серии снимков вы сможете выбрать лучший. Современные камеры позволяют делать от 4,5 до нескольких десятков фотографий в секунду, чего вполне достаточно, чтобы подробно запечатлеть движение героев.

Предметная фотография — съемка жидкости в движении. Открытый урок.

Как наводиться на резкость при съёмке предметов, натюрмортов?

Цветы в вазе или на клумбе, флакон духов, урожай с огорода, рукоделие — всё это попадает в область предметной съёмки. Здесь следует активировать фокусировку по одной точке. Поскольку предметы неподвижны, можно использовать режим покадровой фокусировки AF-S.

Если вы хотите сделать всю композицию резкой, снимайте на закрытых диафрагмах F8–16 и фокусируйтесь на том предмете, который находится примерно посередине. Это рациональное использование глубины резкости, которая распространяется от дистанции фокусировки как назад, так и вперёд. Если же вы хотите сильно размыть фон, откройте диафрагму.

Наилучший эффект дадут светосильные портретные объективы, где диафрагму можно открыть до F1.8–1.4 — так фон размоется очень сильно и красиво.

Фокусировка при съёмке пейзажа

Вы снимаете городской вид или хотите запечатлеть природный ландшафт во время выезда на дачу? Если переднего плана нет (например, съёмка удалённых сюжетов со смотровой площадки), можно фокусироваться на любом объекте. Всё будет резким, ведь чем дальше дистанция съёмки, тем больше глубина резкости. На больших расстояниях глубина резкости настолько велика, что становится бесконечной. Для этого подойдёт режим автоматического выбора зоны фокусировки и покадровая фокусировка AF-S.

Трудности начинаются в момент появления переднего плана.

Стойка, каркас (держатель) для виниловых фотофонов. Как легко и просто устанавливать виниловые фоны!

Фокусировка на переднем плане

Но именно многоплановые композиции смотрятся эффектнее, объёмнее, рассказывают историю. Если вы только начинаете свой творческий путь, просто фокусируйтесь на переднем плане и прикрывайте диафрагму до F8–16. Желательно использовать широкоугольную оптику или снимать на минимальном зуме.

Фокусировка на переднем плане — колодце.

Так мы получим приемлемую резкость на всём снимке. На переднем плане, как правило, резкость должна быть максимальной, чтобы он не смотрелся как «соринка в глазу». Если передний план не очень интересен, можно наводиться на главный объект, расположенный на заднем плане.

Фокусировка на здании

3 простых варианта для предметной съемки в домашних условиях

Так же стоит поступать, если вы снимаете телеобъективом или светосильным фиксом на открытой диафрагме, а передний план выступает в качестве дополнительного обрамления. Тогда передний план можно размыть, акцентировав внимание зрителя на дальних планах.

Фокусировка на переднем плане, съёмка на закрытой диафрагме

Съёмка с размытым передним планом, который выступает в качестве обрамления сюжета. Фокусировка на задний план.

По мере развития творческих навыков вы освоите и более продвинутые приёмы фокусировки (например, с помощью гиперфокального расстояния).

ВИНИЛОВЫЕ ФОТОФОНЫ стена+ пол. Как крепить. Угловые фотофоны.

Цветы на переднем плане очень близко к камере. В таких сюжетах подчас трудно сфокусироваться так, чтобы все элементы кадра были резкими. Здесь поможет наводка на гиперфокальное расстояние.

Делаем холодный фарфор в домашних условиях. 2 рецепта

Предлагаю вам посмотреть, как сделать холодный фарфор в домашних условиях.

Также, я постаралась рассказать про эту массу подробно и озвучить те вопросы, которые возникали у меня, когда я только начинала пробовать с ним работать.

В видео я показываю два рецепта приготовления.

Разница в том, что один после высыхания остается гибким.

Такой способ больше подходит для лепки цветов.

Этой массой я пользуюсь, как вспомогательной, для создания элементов в декорировании предметов. И наглядно показала, как он ведет себя в воде, так как меня часто спрашивают про водостойкость этой массы.

Художественные средства фотографии. 12 способов получить выразительный кадр. Часть 2

Это продолжение статьи, первые шесть способов вы можете найти здесь. Напомним, что наш материал не претендует на звание всеобъемлющего труда по фотокомпозиции. Мы просто даём ряд практических советов, которые могут вдохновить на новые фотоэксперименты.

7. Акценты

Чтобы зритель понял суть вашего кадра, нужно правильно расставить акценты. Что поможет подчеркнуть главное? Резкость, яркость, цвет, размер, форма, размещение в кадре… Вариантов много, и их не имеет смысла запоминать — для грамотной расстановки акцентов вам потребуется лишь опыт в построении композиции. Конечно, сначала нужно определиться с сюжетом кадра, главными героями и деталями.

Самые красивые фотографии еды | Как снимать еду на телефон, мастер-класс от Кати Дёминой

Закатное солнце пробивается между горными вершинами. Благодаря дымке мы чётко видим лучи. Один из них, как театральный прожектор, освещает борт корабля. Согласитесь, без корабля этот кадр был бы скучнее. Главный объект выделен цветом и яркостью. Кроме того, на него «указывают» направляющие линии лучей. Во время съёмки я не думал обо всём этом, а просто снимал так, как мне подсказывал опыт.

Работе с акцентами стоит поучиться у Эллиотта Эрвитта, на Prophotos есть статья на эту тему.

8. Фрейминг

Этот пункт хочется проиллюстрировать снимками известного стрит-фотографа Александра Петросяна — «Питер внутри» и «Окно в Петербург». Кстати, автор делится историей их создания в статьях, опубликованных в нашем журнале.

«Питер внутри» © Александр Петросян

«Окно в Петербург» © Александр Петросян

По сути, фрейминг — это создание многоплановой композиции. Просто в этом случае передний план «обрамляет» остальной сюжет. Что может стать передним планом? Окно, изогнутые ветви, просвет в зелени деревьев и прочее. С помощью фрейминга вы как бы углубляете сюжет снимка, показываете сюжет с необычной стороны. Так, на фотографиях Александра Петросяна оригинально преподнесены известные туристические места Санкт-Петербурга. Оказывается, Питер это не только золото куполов и величие Петропавловской крепости, но и, так сказать, проза жизни. Фреймингом можно эффектно дополнить ваш сюжет. Здесь я использовал «обрамление» из листвы, которая создала необычный узор вокруг главного объекта.

9. Тени и силуэты

Порой тень и силуэт предмета выглядят выразительнее его самого. Эту простую истину знают и используют не только фотографы, но и дизайнеры, художники, режиссёры. Вспомнить хотя бы театр теней. Чтобы силуэты получились выразительными, они должны быть узнаваемыми, читаемыми. Простой пример: если сфотографировать сидящего на корточках человека, его силуэт, скорее всего, будет напоминать картофелину. А вот если снимать стоящего человека, будут видны его руки и ноги — зритель сразу поймёт, что в кадре человек.

Силуэт человека плохо читается, да и фон оказался не слишком светлым для создания силуэтного кадра.

На этом фото силуэт человека узнаваем.

Конечно же, для создания такого снимка нужно найти слабо освещённый предмет на ярком фоне. Такое, к счастью, в природе встречается часто.

Тени тоже могут стать главными героями вашего снимка. Обратите внимание, как они ложатся на окружающие предметы, меняют свою длину и очертания в зависимости от времени суток. Пожалуй, тени — то немногое, что можно качественно снять в яркий солнечный день, когда кругом очень жёсткое освещение.

10. Ритм

Как мы любим ритмичную музыку, так мы любим и «ритмичные» кадры.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Чаще ритм образуется из повторяющихся предметов, идущих в кадре по горизонтали, и воспринимается слева направо — в том же направлении, в каком мы читаем текст. Ритм могут создавать столбы, ступени, деревья, волны, элементы архитектуры (колонны, допустим) и даже цветовые пятна. Задача фотографа — найти «ритмичную» картину и показать её на фото.

Как и многие другие приёмы, ритм может выступать как объект и главная идея снимка, а может лишь подчёркивать сюжет.

Пример искусственно созданного ритма. Этот снимок — результат работы с мультиэкспозицией. Для его создания не нужны фоторедакторы, достаточно камеры, поддерживающей эту функцию. Например, Nikon D7200, Nikon D500, Nikon D750, Nikon D810.

Подробнее об этом читайте в этой статье.

Порой эффектно смотрится нарушение ритма. Просто поместите в повторяющийся ритмический рисунок «лишний» предмет. Это создаст акцент на «объекте-нарушителе».

Кстати, фотографий с ритмом в этой статье довольно много (попробуйте отыскать все!), ведь его запросто можно использовать и в сочетании с другими художественными приёмами. О ритме интересно рассуждать, но ещё интереснее искать его в окружающем мире.

Фотографируем красиво дома / 3 простых совета / Сьёмка на фотофоне

11. Динамика

Передать ощущение движения на неподвижном снимке — непростая задача, которую можно решить множеством способов. Например, нарушив равновесие в композиции.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Передача движения на фото — тема если не целой книги, то уж точно нескольких статей. В рамках этого материала мы опишем лишь самое основное.

Стоит познакомить читателя с двумя понятиями: статичная и динамичная композиция.

Статичная композиция устойчива, «твёрдо стоит на ногах» и никуда не движется. Она чаще всего встречается в пейзаже. Пример такого сюжета: домик, озеро и гора на фоне.

Динамичная композиция неустойчива, находится в движении. Можно провести аналогию с рассыпающимися детскими кубиками.

Попробуйте поэкспериментировать с неустойчивыми, динамичными композициями. Порой даже изначально статичные сюжеты можно выгодно наполнить движением.

Nikon D600 / Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor

Однако иногда неустойчивая композиция вредит снимку. Важно помнить о том, что сюжеты бывают и динамичными, и статичными. Например, пасторальный пейзаж, скорее всего, будет статичным, ему больше подойдёт устойчивая, сбалансированная компоновка.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Часто по сюжету кадра требуется показать не движение, а баланс равновесие, спокойствие.

Простой пример «неуместной динамики» — заваленный горизонт на пейзажном снимке. А фотография с бегуном может потребовать динамичной композиции.

Вот несколько советов по созданию динамичных снимков:

  • Наклон линии горизонта допустим при создании эффекта движения на фото. Если вы наклоните горизонт в сторону движения вашего героя, вы визуально его ускорите.
  • Линии, указывающие на направление движения, подчеркнут его. Линии, направленные перпендикулярно ему, — «затормозят».
  • Оставляйте больше пространства в сторону движения вашего героя.
  • Движение в кадре должно быть направлено слева направо. Мы читаем в этом направлении, а значит, в том же направлении нам проще воспринимать движение.
  • Фотографируя людей и животных, ловите ключевую фазу движения. Для этого используйте серийную съёмку. Чем выше её скорость, тем больше шансы поймать нужный момент. Поэтому в камерах, заточенных под репортаж, серийная съёмка обычно весьма быстрая. Так, в новой модели Nikon D500 съёмка проводится со скоростью 10 кадров в секунду, а в полнокадровом Nikon D750 — 6,5 кадров в секунду.

В этой фазе движения видно, что человек бежит.

А здесь это не так понятно.

Как работают с движением мастера фотографии? Прежде всего, они доверяют не правилам, а собственному композиционному опыту.

Если при съёмке движения, у вас получаются смазанные или тёмные кадры, то стоит «подкачать» свои технические навыки съёмки. Можно начать с этой статьи, в ней описаны типичные ошибки новичков и методы их устранения.

12. Глубина резкости

На десерт я оставил один из важнейших художественных инструментов фотографии, о котором часто забывают. А ведь именно работа с глубиной резкости часто определяет, будет снимок интересным или нет. Глубина резкости помогает фотографу правильно расставить акценты.

Если бы не работа с глубиной резкости, эта веточка потерялась бы на фоне. Размытый фон (боке) — это прямое следствие малой глубины резкости. Не каждый объектив может обеспечить сильно размытый фон и красивое боке. В этом чемпионами являются светосильные объективы. Например, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor и Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8.

Считается, что в портрете фон надо размывать, а в пейзаже всё должно быть резким. Это очень упрощённое представление. Во многих жанрах фотографии действительно важно отделить главное от фона. Выделить можно резкостью, фон при этом размывается, но не забывайте, что он тоже является частью сюжета. Порой на нём находятся ценные детали, которые дополняют сюжет. Иногда достаточно немного зажать диафрагму, чтобы детали на фоне стали узнаваемыми.

Nikon D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G
Старинный дом на фоне вполне читается, хоть и не совсем резок. Он отлично дополнил сюжет снимка.

При съёмке пейзажа принято брать в фокус всё, и это тоже работа с глубиной резкости. Пейзажисты знают, что «сделать всё резким» тоже не очень просто.

Как самостоятельно снять и смонтировать видеоурок | vigbo.com

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Вместо заключения

Этот список композиционных приёмов далеко не исчерпывающий. «За кадром» осталось много интересного. В следующих статьях мы не раз вернёмся к этой теме. Основная цель этой статьи — мотивировать читателя на съёмку.

Помните, что фотография — это творчество, ею занимаются не теоретики, а практики! Поэтому в очередной раз призываю побольше снимать и быть главным критиком своих фотографий. Только так вы сможете расти и развиваться как фотограф.

Добавить комментарий