Мастер-класс для начинающих 2 способа истончить распечатку для декупажа

2 способа истончить распечатку для декупажа

Не нужно говорить, насколько работа с распечатками расширяет возможности декорирования в технике декупаж. Особенно везет тем, кто плотно дружит с фотошопом и другими аналогичными программами — можно делать более сложные коллажи, не ограничиваясь одной понравившейся картинкой.

Способов сделать распечатку — выбор бумаги, принтера, а также истончить ее несколько. Для начинающих осваивать процесс, на мой взгляд, наиболее приемлемы два, назову их мокрый и сухой. В первом случае нужен будет небольшой тазик с водой, во втором случае — скотч. Я указала продолжительно работы 2 дня — это в случае, если все просушивается в естественных условиях. Если какие-то этапы просушиваются феном, то время окончания работы, соответственно, сокращаются.

Распечатка – дело тонкое, поэтому лучше сделать на всякий случай дубликат. Образцы в этом МК распечатаны на обычной офисной бумаге на цветном принтере в копи-центре. Распечатку покрываем акриловым лаком — 3-5 слоев с промежуточной просушкой. Слои наносим перпендикулярно друг другу.

После просушки, приступаем к процессу истончения распечатки. Способ 1 – «мокрый». Распечатку кладем нижней стороной в теплую воду на 5-10 минут. Стараемся не намочить верхний лаковый слой.

Два способа истончить бумагу для декупажа\How to make thin paper for decoupage

Выниманием распечатку из воды, промакиваем лишнюю воду полотенцем.

Теперь нужно слегка подковырнуть и снять верхний мокрый слой бумаги (есть рекомендации делать это старой губкой для посуды, именно старой, поскольку новая – жесткая, может порвать лаковый слой).

Аккуратно пальцами скатываем слой бумаги – от центра к краям. Аккуратно зачищаем истонченную обратную сторону распечатки от маленьких катышков бумаги (есть рекомендации смывать их под струей воды, но следует проявить осторожность – не намочить лицевую сторону, а общем, не переусердствовать).

Предварительно ошкуренную поверхность грунтуем (на выбор – акриловый грунт, акриловая белая краска). Как правило, наносится 2 слоя с промежуточной просушкой. После высыхания грунта наносим на место приклеивания распечатки клеем ПВА или специальным клеем для декупажа.

Клей также наносим на распечатку.

А теперь саму распечатку наносим на декорируемую поверхность. Помощником здесь выступают файл и мягкая тряпочка (резиновый валик): аккуратно стараемся через файлик выгнать из-под распечатки пузырьки воздуха. Действуем от центра к краю. Тот же принцип, как и при поклейке обоев на стены! Высушиваем.

Лишние кусочки распечатки по краям «спиливаем» наждачной бумагой (№ от 600). Важно, чтобы распечатка высохла и хорошо приклеилась к поверхности. Иначе есть риск зацепить и порвать.

Распечатка даже после истончения толще салфеточного мотива, соответственно, ее края труднее скрыть. Лучше, если распечатка покрывает полностью декорируемую поверхность, если не хватает рисунка, клейте с белым фоном – не нужно будет прятать переход от распечатки к поверхности. Как видите, у меня распечатка не покрывала всю площадь, поэтому подрисовываю прямо на поверхности, подобрав близкий по тону цвет. Не забудьте про боковинки – для них можно сделать цвет потемнее.

После просушки фона, покрываем все 2-3 слоями акрилового лака. Сушим и затем прошкуриваем (круговыми движениями, шкурка № 800). Опять вскрываем лаком. Если распечатка полностью покрывала поверхность, достаточно было бы 2-3 слоев лака. Но мне хотелось получше скрыть переходы. Вариант – двушаговый кракелюр. После нанесения кракелюрного состава и затирки получившихся трещинок, нужно покрыть слоем финишного лака. Готово!

Четыре способа наклеить салфетку. «Декупаж с нуля». Мастер: Ирина Черникова

Способ 2 – «сухой». Распечатку с обратной стороны плотно заклеиваем полосками скотча. Стараемся двавить скотч в бумагу, добиваясь максимального сцепления.

С уголка аккуратно с помощью иглы разъединить слои распечатки и начать процесс истончения.

Не спешить, не дергать, не рвать резко! Аккуратно отделяем верхний лаковый слой.

Декупаж кухонной доски: видео мастер-класс Натальи Жуковой. Протравливание, трансфер распечатки.

Процесс приклеивания к поверхности, дорисовки и т.д. – см. выше. Всех творческих!

Мастер-класс для начинающих: 2 способа истончить распечатку для декупажа

Приготовление распечатки к Декупажу.

1. Распечатка на салфетке.

Мастер-класс «Истончение распечатки на офисной бумаге»

2. Распечатка на рисовой бумаге.

3. Распечатка на фотобумаге.

4. Распечатка на офисной бумаге.

Декупаж

Современный мир стал достаточно требовательным к вещам в стиле Handmade, которые стали уникальными подарками, стильными атрибутами и аксессуарами, а также уникальными вещичками, создающими уют и комфорт в доме. Одним из вариантов подобных Handmade техник является декупаж, представляющая собой своего рода аппликацию на любой поверхности, которая затем покрывается лаком или другими покрытиями.
На сегодняшний день в качестве аппликации используются трехслойные бумажные салфетки, которые позволяют подобрать самые необходимые мотивы, орнаменты и целые картины.
В данном разделе вы найдете множество вариантов, в которых используется техника декупаж. Данная техника позволяет не только сотворить уникальные произведения искусства, но и дать новую жизнь уже старым давно забытым, а порой уже и выброшенным вещам. Здесь будет интересно как опытной мастерице, так и начинающей рукодельнице, которая захочет освоить данную технику Handmade. И это совершенно не сложно, так как в каждом мастер-классе имеется достаточно подробное описание всех этапов работы, а в некоторых даже понятные видео уроки.

Мастер-класс для начинающих: 2 способа истончить распечатку для декупажа

Не секрет, что я очень люблю мультики (хорошие, конечно). Рапунцель – одна из любимых героинь, и дочке она тоже очень нравится не меньше Эльзы, по которой я тоже когда-то делала мастер-класс. Поэтому как-то пришла в голову сделать не просто расческу с какой-нибудь красивой картинкой, а взять картинку в тему (бедная Рапунцель, она с расческой. наверное, вообще почти не расставалась — столько волос причесать!)

Вот что у меня получилось:

А теперь сам процесс 🙂

Нам понадобятся:

Декупаж для начинающих.Распечатка . Как приклеить распечатку.

※ Шпатлевка и стеки – для исправления неровностей

※ Лак и клей, естественно

Из спец. средств:

※ Кракелюры (у меня Maimeri 753-754 и ToDo)

※ Контур золотой (можно любой не слишком жидкий, я взяла Idea vetro, потому что подошел по цвету).

※ Золотая пудра для проявления трещин

※ Битум или битумный лак

※ Моделирующий гель от Таир или аналогичное средство Maimeri 722 (в крайнем случае можно заменить той же шпатлевкой), фото будет ниже.

Начинаем.

Как всегда, я работаю с распечатками. Распечатала на офисной бумаге. Если сделать распечатку на кальке, то расслаивать распечатку не придётся. Истончить офисную распечатку скотчем почему-то моему организму проще, чем приклеить лист кальки к листу офисной бумаги. Как работать с распечатками, какими принтерами и на какой бумаге распечатывать — всё описано в этом курсе >>>

1. На фото видно, что расческа кривовата с одной стороны. Такая проблема часто бывает в заготовках, ничего страшного. Берем шпатлевку и наращиваем недостающее, после высыхания – вышкуриваем и придаем форму симметрично противоположному боку.

2. Приклеиваем распечатку. Я ее истончила скотчем (как это сделать – описано здесь), приклеила как обычно, клеем для декупажа. Как обычно – высушить, покрыть парой слоев лака.

/Декупаж: клеим истонченное фото на шкатулку,вместо распечатки или салфетки.

3. Наносим первый шаг Maimeri 753. Он белесый, после высыхания прозрачный и липкий (можно не дожидаться абсолютной прозрачности, я наношу второй шаг и когда остаются небольшие полупрозрачные белые пятна).

4. Когда первый шаг высох, наносим второй шаг на все участки, где есть первый шаг , можно выйти за его края (я привыкла наносить пальцем, не кистью, но это по желанию). После высыхания рассматриваем трещинки.

5. Затираем металлической пудрой (ну или по желанию чем угодно). У меня работа детская, фэнтезийно-сказочная, поэтому можно использовать не природные оттенки затирки (матовые коричневые), а металлики.

Чтобы трещинки не были слишком сочно-золотыми, я разбавила золотую пудру серебряной . Получается более нежный и светлый оттенок.

После проявления трещин смываем второй второй шаг кракелюра . Можно аккуратно помогать себе пальцами, хотя второй шаг у Маймери без проблем размывается сам. Вода не горячая и не холодная, тонкой струйкой. Пока под пальцами скользко – второй шаг есть. Как только палец скользит как по мокрой резине, с сопротивлением, значит, уже второй шаг смыт (нужно убедиться, что смыт он везде, иначе будет конфликт с акриловым лаком).

Получаются тоненькие трещинки. Кстати, затирала я только сверху и снизу, чтобы центр был практически без трещин. Трещинки будут на следующих фото))

6. После смывания второго шага обнажается липкий первый шаг . Нужно, чтобы он высох (естественно, ничем не вытирать) и покрыть лаком. Можно уже делать финишную лакировку этого участка, либо сделать ее позже, вместе с остальной частью расчески. Я сразу сделала финишную лакировку, чтобы не тратить дорогой сольвентный лак для фона на то место, где его можно заменить обычным акриловым.

В общем, финишная лакировка овала: 4 слоя глянцевого акрилового лака, прошкуривание, затем еще два слоя. Я не фанат лакировки, 20 слоев без необходимости не наношу, тем более на детские работы 🙂

7. Переходим к остальной части. Чтобы фон был монохромный, но при этом интересный, нужно наносить не меньше трех оттенков синего . Здесь голубой, синий и темно-синий, разница только в светлоте.

Самые красивые фоны получаются, если использовать не поролоновую губку, не пакет, не щетину, а натуральную губку . Если получится ее найти – не поленитесь, купите (можно маленькую, хватит и 5-6 см в диаметре) У меня она слишком большая, столько совершенно не нужно, даже если одновременно работать разными сторонами с тремя-четырьмя оттенками).

Чем мне нравится губка – пестрые фоны получаются очень естественными и интересными, другими способами никогда такой естественности не добиться.

Как я работала: по загрунтованной белым поверхности сразу наносить оттенки по очереди бесполезно, останутся белые участки. Поэтому сначала я протыкивала (не окрашивала, а именно протыкивала) участок старой пушистой кистью, зачпокала всю поверхность участка одним цветом (основным, средним по светлоте). Зачпокала — чтобы не оставлять полос от неравномерного нанесения краски кистью. Кстати, когда-то мне сделали замечание, мол, это называется туповкой и надо называть по-научному, но мне кажется, что слова «чпокать» и «протыкивать» будут понятнее нормальным людям))) А вы как считаете?

Как истончить распечатку для декупажа

После того, как небольшой участок покрыт слоем краски одного оттенка, можно по очереди наносить губкой все три цвета (по сырой краске). Дальше – то же самое на остальных участках фона. Высушить все и покрыть лаком (слоя 2-3).

Не задеть зубья расчески и то, к чему они крепятся, скорее всего, не получится, поэтому лучше заранее подумать, как их защитить. Я этого не сделала, но у меня зубья чем-то обработаны и краска с них очень хорошо отходит.

8. Дальше нужно украсить наш фон кракелюром . Маленькой картинке мы сделали маленькие трещинки, большому фону нужны трещинки побольше (но все равно тонкие, фарфоровые). Я не люблю кракелюр ToDo, есть более удобные в работе аналоги, но нужно же его куда-то тратить, если он уже давно куплен (интересно было попробовать). Сюда он вполне подойдет, но пользоваться я им буду немного непривычным способом.

Декупаж. Расслаивание лазерной распечатки на офисной бумаге

Сначала наносим, как обычно, первый шаг, и сушим до прозрачности (но липучим он не будет). Наносим везде по синему фону (вокруг мотива уже подсохло, поэтому кажется, что там первого шага нет).

Оставляем расческу сушиться, балансируя на краю стола (она не касается стола ничем, кроме зубьев, молодчинка)))).

9. Наносим второй шаг , и тут-то начинаются пляски. Во-первых, этот кракелюр желтит , что уместно не на всех работах (второй шаг у него смывать не принято). Во-вторых, он скатывается (или как это сформулировать, не знаю, — он собирается лужицами, оставляя участки без второго шага).

Если делать кракелюр реалистичный, то от этих лужиц нужно избавляться совсем. Как это сделать: нанесли кракелюр равномерно по поверхности, подождали. Он начинает скатываться – выравниваем, ждем. Опять скатывается – опять выравниваем. Можно раз в пару минут к нему подходить и выравнивать, с каждым разом пятна будут все меньше и на третий-четвертый раз вообще исчезнут.

Но мне как раз не нужно избавляться от них полностью. Кракелюр фэнтезийный, и чем он интереснее и разнообразнее, тем лучше. Поэтому я просто проследила, чтобы пятна без второго шага были не больше 1-2 мм, и на этом остановилась. После высыхания осталось несколько таких участков с пятнышками.

10. Затираем кракелюр . Поскольку первый шаг не липучий, золотой пудре приклеиваться не к чему. Если бы я хотела оставить желтящий водорастворимый второй шаг, я бы затерла пудрой и очень аккуратно покрыла неводным лаком. Но мне совсем не нужен желтящий второй шаг, поэтому я буду его смывать.

Но! Если затирать пудрой нелипучий кракелюр и потом смывать второй шаг, то трещины благополучно смоются вместе с ним . Значит, нужно затирать чем-то, что будет держаться. Золотой воск не подойдет, жутко неудобно, а золотой масляной краски у меня нет, да и оттенки золота мне, как правило, нужны разные, одним тюбиком обходиться скучно.

Поэтому мы пойдем другим путем – можно затереть кракелюр битумом в смеси с золотой пудрой. Цвет пудры будет более темным и более насыщенным (собственно говоря, именно этот цвет я изначально и планировала). Ну и конечно, все это было продумано и протестировано до начала работы, включая смывание второго шага.

Конечно, можно было не мучиться и использовать, к примеру, нитяные кракелюры от Акриланас (у него такие же трещины по размеру), но я люблю все усложнять, нужно, наконец, куда-то потратить и ToDo. А на самом деле вывод такой – выход есть из любой ситуации, если знать свойства материалов.

Смывать второй шаг у ToDo несложно, он легко размывается. Битумный слой сверху тоже смывается легко, только помогать пальцами нужно аккуратно, если нужна ровная сеточка (битумная полосочка под нажимом пальцев отстанет от первого шага – и увы). Но мне, опять же, это сейчас совершенно неважно, ровная сеточка мне не нужна. Кстати, перед тем, как смывать, битумную затирку нужно просушить как минимум часов 6-8.

11. После смывания второго шага у нас имеется поверхность первого шага и битумно-золотые трещинки . Темно-желтый оттенок пропал, и теперь надо зафиксировать результат. Битум рекомендуют покрывать шеллаком, но подойдут и неводные лаки. Но я взяла водный полиуретановый – на тестовый образец он лег неплохо, дав только несколько трещинок, которые можно и нужно использовать, чтобы разнообразить нашу поверхность..

В итоге лак лег почти везде нормально, и только в некоторых местах дал несколько трещинок. Затираем их пудрой – получаем еще более интересный фон .

Следующий слой лака – обязательно неводный . Если водный трескается сейчас, то будет трескаться и дальше, а это даст белесую, некрасивую поверхность.

Поэтому накладываем пару финишных слоев неводного лака, можно с промежуточным подшкуриванием (зависит от лака, некоторые шкурить нельзя).

Я обожаю лак Marabu на сольвентной основе , он после высыхания твердый, а еще – совершенно прозрачный, без противной желтизны, свойственной алкидным лакам.

12. Предпоследний кусок работы. У нас есть граница между картинкой и фоном, будем ее скрывать. Чтобы рамка была идеально ровной, мне нужен овал, чуть меньше по размеру, чем мой мотив. Ровно приклеиваю его на мотив, чтобы увидеть четкую, ровную границу рамки, а граница между мотивом и фоном будет проходить ровно под этой контурной рамкой.

Изысканные узоры на детской работе делать необязательно, можно обойтись простыми S-образными завитушками, и еще нужно обязательно выделить контуром границу рамки, чтобы создать объем рамки (я сделала это точками).

Получаем вот это:

13. Заключительный этап – волосы. Нужна желтая масса, которая легко поддается кисти. Я смешала Таировский гель с матовым Maimeri – Таир очень густой и плотный, а Maimeri более легкий, по консистенции как жирная сметана. Если их смешать – получится самое то. Добавляем краску, чтобы легче было потом окрашивать волосы.

Наносим волосы на расческу, заодно можно скрыть не слишком удачные места .

Чем толще слой массы, тем сложнее с ним работать (и тем дольше он сохнет), поэтому лучше сначала наметить линию волос, затем ее просушить, а после этого уже формировать объем кистью-щетиной (она оставляет рельеф волос). В итоге я создавала волосы в три этапа (это первый).

14. Окрашиваем волосы нежным светлым золотом (у меня не слишком укрывистое, но очень светлое солнечное золото в смеси с более укрывистым и насыщенным не помню каким от Tury Design) и затемняем начало объема внутри рамки, чтобы переход от картинки к объемным волосам был естественным.

15. Приклеиваем стразики и покрываем волосы лаком…

Мастер-класс для начинающих: 2 способа истончить распечатку для декупажа

Как сделать распечатку на струйном принтере с водными чернилами пригодной для использования в декупаже?

Автор статьи и фото: Ольга Сухова — 2022

Давно занимаюсь декупажем — не профессионал, но любитель со стажем. Всегда пользовалась только салфетками. С ними все просто — нашел красивую, вырезал, приклеил и все хорошо. Однако меня давно интересовал вопрос, как самой сделать картинку для декупажа. Т.е. просто взять понравившуюся картинку, распечатать на принтере и использовать в декупаже.
Чего сложного, скажете вы?
Картинок великое множество, аж глаза разбегаются от красоты. Бери и печатай.
Так я и сделала по началу. Распечатала на обычной бумаге, вырезала, замочила в воде и . она у меня прямо в воде и потекла, в смысле, краска с нее потекла. Все в итоге полетело в помойку.

Мой принтер — обычный струйный с водными чернилами (CANON iP4700). Как раз в этом и есть проблема. Если на нем просто сделать распечатку на простой офисной бумаге и затем использовать ее, то краски плывут. В воду ли положил картинку или даже просто намазать поверх клеем ПВА — краска плывет. И плывет сильно.

Решила изучить вопрос, как же поступить, и есть ли все-таки какая-то возможность на таком принтере сделать картинку, пригодную для декупажа. Прошерстила большое количество сайтов по теме декупажа, форумов и МК. Нашла много советов, т.к. такая проблема есть у всех, у кого такой же принтер. Но, перепробовав часть их, все равно не получила результата.

Результат пришел другим путем и совершенно неожиданно!
Может и есть описание этого способа где-то, но мне он не попался, хотя и я изучила много информации. В основном печатают, либо на лазерном принтере, либо на струйном, но пигментными чернилами, либо закрепляют водные чернила двумя слоями акрилового лака. Все это мне НЕ ПОДХОДИТ и не нравится — делала распечатку и закрепляла ее лаком для волос, а потом 2 слоя акрилового лака, затем истоньчала с помощью замачивания и катышков. Ерунда полная. Краска все равно плывет (перерь уже не сверху, а снизу), хоть и не так сильно, да и тоненькая почти прозрачная пленочка, созданная лаком и еле заметным рисунком после истоньчения вообще никуда не годится. Рисунок еле виден и от исходного почти ничего не осталось. Мне не понравилось абсолютно.

Итак, имеем СТРУЙНЫЙ принтер с ВОДНЫМИ чернилами.
Задача — сделать распечатку, чтобы и краски не потекли и картинка была пригодная для декупажа, т.е. тоненькая.

Картинки для декупажа. Часть 2. Как сделать лаковые распечатки

1. Берем самую обычную ФОТОБУМАГУ. Не глянцевую. Простую, матовую.
У меня нашлась пачка в 100 листов за 60 рублей размером 10х15 см., самая дешевая и даже без названия фирмы изготовителя. Довольно толстая.

Важно положить эту бумагу в принтер правильно — чтобы распечатка попала именно на лицевую сторону бумаги. У нее одна сторона чуть более гладкая — это и есть лицевая сторона. Она чем-то пропитана в отличии от изнаночной стороны и имеет защитный тонкий слой, хоть его и не видно.

2. Распечатываем на принтере заранее найденную и подготовленную картинку. Как ее подготовить для печати здесь расписывать подробно не буду.

(Ниже все картинки кликабельны — большое фото откроется в новом окне.)

3. Даем картинке полежать и посохнуть хотя бы пол часика. Я оставляла на дольше, но потом обнаружила, что смысла нет, краска высыхает быстро.

4. После этого берем обычный широкий скотч (им гораздо удобнее работать) и приклеиваем его на заднюю часть распечатки.

Приклеили, оторвали. Приклеили, оторвали.

Чтобы скотч лучше прилипал к бумаге лучше всего разглаживать его не ногтем (я изначально так делала), а, к примеру, торцом (макушкой) ЛИНЕЙКИ (я делала деревянной линейкой). Это и гораздо удобнее, и равномерно приклеивается скотч, и ногти целы. Когда приглаживаешь скотч линейкой, то отрывается более плотный слой бумаги изнанки — тем самым проходов надо будет сделать меньше и распечатка станет тонкой быстрее. Опять же, все ровнее отрывается и нет дырок в распечатке.
Посмотри сами и оцените разницу от простого приклеивания (см. фото выше) и приклеивания с проглаживанием линейкой (см. фото ниже).

И еще один полезный СОВЕТ:

Удобнее работать с края стола. Вы фиксируете скотч на краю стола и далее клеите его уже на бумагу, которая также теперь не двигается и вам удобнее работать.

Левой рукой вы придерживаете бумагу, а правой потихоньку срываете скотч. Сам моток скотча при этом висит сам по себе и его не надо придерживать. Очень удобно!

Распечатка для декупажа. Как отслоить и приклеить.

Так делаем до тех пор, пока картинка не станет просвечиваться сквозь тонкий слой оставшейся бумаги. Главное тут (в конце работы) не прорвать в распечатке дырки.

Изнаночная сторона распечатки.

Лицевая сторона распечатки.

Как правильно клеить декупажную салфетку, карту, рисовую бумагу? Все секреты декупажа для начинающих

Картинку из листа лучше всего не вырезать ножницами (я обычно все вырезаю и очень аккуратно — салфетки), а вырвать руками. Бумага, какая бы тонкая они ни была — это не салфетка, которая все-таки намного тоньше. Бумага при вырезании будет иметь четкие края и их сложно замаскировать при дальнейшей работе. Если же край будет рваный — бахромистый, вот тогда картинка ляжет ровнее и переход будет менее заметен.
Если вы делаете большую распечатку (например, на шкатулку), то тут обрезать ничего не надо и вырывать соответственно тоже, там уже вы обрезаете вашу заготовку под размер шкатулки.

5. Как только распечатка истончилась, ее сразу же можно использовать!
НЕ НАДО ничем ее поливать, брызгать, мазать — закреплять!
Берем ее, как она есть и приклеиваем на клей (я клею на ПВА) в нужное место нашей работы. И это все.

Я для проверки покрывала потом сверху картинку клеем ПВА — решила проверить не потекут ли чернила при нанесении клея (а при распечатывании на офисной бумаге они текут). НЕ ПОТЕКЛИ! Вообще ни капельки. Кисточка чистая, бумага вокруг — идеально белая!

Потом не стала покрывать клеем, просто приклеивала и все.

Затем доделываем нашу работу — подкрашиваем, если где надо, тонируем и т.д. И в самом конце, как обычно, покрываем работу АКРИЛОВЫМ ЛАКОМ.
Все идеально!
Краска от лака НЕ ТЕЧЕТ, картинка чистенькая!

Итак, чтобы сделать распечатку на СТРУЙНОМ принтере с ВОДНЫМИ чернилами, пригодную для декупажа, нужно распечатать ее на обычной МАТОВОЙ (или глянцевой) ФОТОБУМАГЕ. И все. После этого можно покрывать хоть клеем, хоть лаком — чернила НЕ ТЕКУТ.

Добавить комментарий