Как выбрать фототехнику для предметной съемки

Как выбрать фототехнику для предметной съемки

Очень часто на Ярмарке Мастера задаются вопросом: фотографировать товар самостоятельно или обратиться к фотографу? Конечно, если есть средства и нет времени, то проще сдать работу профессионалу. Но и тут возникает вопрос: как выбрать хорошего фотографа? Как объяснить ему, что именно так и не иначе вы видите свое изделие? А если все хочется самому сделать? Есть решение — научится снимать.

Проще всего научиться снимать на мыльницу и не иметь проблем — выбрал режим «шЫдевр» и все, готово. Ну, а если хочется художественности, изящества, боке и размытого фона? Тогда вам сюда, читать статью. Прямо сейчас.

Отвечать на извечный вопрос сто лучше Nikon или Canon я не буду. Снимаю на Nikon D 700, мне он полностью подходит, хоть модель и устарела к 2022 году. Почему эта фирма? Да потому что «в руку лег». Выбирая первый цифрозеркальный фотоаппарат помните: даже самый распрекрасный и мощный аппарат будет заброшен, если он вам не нравится как лежит в руке, как щелкает затвор, как расположены кнопки управления. Поэтому.

Не столь важно, какая фирма произвела вашу камеру, если вам комфортно с ней работать.

Для начинающих могу посоветовать камеры с кроп-фактором. Это простые любительские или полупрофессиональные фотоаппараты, матрица которых меньше традиционной, пленочной в 1,5 (для Nikon) или 1,6 (для Canon) раза.

Так наглядно видно, что больше кроп-фактор — меньше площадь охвата. Есть много тонкостей и нюансов, которые сейчас мной рассматриваться не будут — это важно, но выбирая первую зеркалку не столь важно. Со временем во все можно разобраться, а сейчас, чтобы голова не распухла от обилия новой информации просто обозначу: больше матрица — больше данных для обработки попадает на сенсор. И это дает больше возможностей для дальнейшей работы.

Итак, мы разобрались с «тушкой» или body, как ее называют в магазинах. Но фотографы шутят, что сначала покупаешь объектив, а на сдачу — камеру. И это во многом верно.

Какой же объектив выбрать?

Для начала ответьте на вопрос — что снимаем? Если предметную фотосъмку, то выбираем фокусные растояния близкие к 100 мм. Почему так много? Потому что при таком фокусном расстоянии лучше передается форма объекта, исчезают искажения. характерные для малых фокусных расстояний. Однако на этой дистанции вам придется отойти от объекта съемки на несколько метров, в зависимости от минимальной дистанции фокусировки объектива. Но это же позволяет и отойти от осветительного оборудования, чтобы иметь больше простора для штатива (и манавра). Если же вы хотите уничерсальный объектив, который подошел бы для различных задач, то стоит рассмотреть объективы с переменным фокусным расстоянием — зум-объективы, например 18-105. Чаще всего таким комплектуется аппарат при покупке с объективом, 18-55 или 18-105, такие объективы называют «китовыми». Это прозвище не делает их плохими или хорошими — это просто база, от которой вы будете отталкиваться. В дальнейшем, каждый решает, какие объективы докупить, в этом-то и прелесть сменной оптики.

Что кроме камеры и объектива?

Конечно же, штатив! Например, такой.

На первых парах подавляющее большинство фотографов используют постоянный свет — лампы, дневной свет от окна. Сразу выскажусь, многие пишут, что в предметной съемке лучший свет — естественный. Позвольте усомниться. Солнце может менять интенсивность светового потока с невероятной скоростью, меняет направление освещения, может просто зайти за тучу и все — фотосет отменяется. А вот с приборами освещения не возникнет таких проблем, если грамотно все настроить вы можете часами пить чай и выстраивать, как же лучше повернуть эту чашку и ничего не будет, как светило рукотворное солнце, так и будет светить. Да еще и через рассеиватели. И туда, куда нам надо, а не как ему природой суждено. Так что если вы учитесь — освойте студийный свет, это упрощает жизнь! Про схему и освещение мы еще поговорим, пока что это тема пусть останется открытой.

Так зачем штатив, спросите вы? А затем, чтобы карды были четкие и светлые. При использовании постоянного света мы обязательно столкнемся с тем, что выдержка будет довольно приличной, если, конечно, мы хотим получить кадры надлежащего качества. Что такое выдержка? Тут лучше прочитать статью про экспопары, в рамках данной статьи я не буду распространяться. Или напишу отдельное разъяснение, если будут вопросы.

Кроме штатива нам потребуются источники света, о которых говорилось выше,например, настольные лампы, желательно 3 штуки, но можно обойтись и 2, если очень хочется. Что еще? Фон. Обязательно — белый, если хочется — черный, все остальные по мене необходимости обрастете.

Можно вообще для начала взять такой набор.

Но для него понадобятся: ровный стол и длинные выдержки, так что если есть возможность, лучше отдать предпочтение импульсному свету — вспышкам. Но для работы с ними нужно обладать опытом, так как простые вспышки не показывают, как нужно выставить экспозицию, а более сложные стоят как чугунный мост. Поэтому для начала подружитесь с лампами, чтобы понять, как работать с тенью и светом.

Подведем итог

Как ИДЕАЛЬНО Настроить Камеру!!

Если вы хотите «снимать предметку», как говорят фотографы, то приготовьтесь, вам потребуется:

  • камера;
  • объектив с фокусными значениями около 70-135;
  • штатив;
  • лампы с одинаковой температурой;
  • простой белый фон (можно использовать ватман).

И, конечно, придется много читать: инструкцию к фотоаппарату, форумы, книги по композиции, рассматривать удачные примеры фотографий, которые вам нравятся. Успехов в этом нелегком деле, и да прибудут с вами экспопара, чистая матрица и безотказная оптика!

Выбор света для начинающих в предметной фотосъемке и пример работы с разными источниками.

Примеры студии в домашних условиях (из интернета):

Фотоаппарат для предметной съемки – Какой лучше фотоаппарат выбрать для предметной фотосъемки (колбасные изделия) + съемка видео? Зеркалка, полнокадровый?

Как выбрать фототехнику для предметной съемки – Ярмарка Мастеров

Очень часто на Ярмарке Мастера задаются вопросом: фотографировать товар самостоятельно или обратиться к фотографу? Конечно, если есть средства и нет времени, то проще сдать работу профессионалу. Но и тут возникает вопрос: как выбрать хорошего фотографа? Как объяснить ему, что именно так и не иначе вы видите свое изделие? А если все хочется самому сделать? Есть решение — научится снимать.

Проще всего научиться снимать на мыльницу и не иметь проблем — выбрал режим «шЫдевр» и все, готово. Ну, а если хочется художественности, изящества, боке и размытого фона? Тогда вам сюда, читать статью. Прямо сейчас.

КАКУЮ КАМЕРУ ВЫБРАТЬ НОВИЧКУ? Нужна ли начинающему фотографу дорогая беззеркальная камера?

Отвечать на извечный вопрос сто лучше Nikon или Canon я не буду. Снимаю на Nikon D 700, мне он полностью подходит, хоть модель и устарела к 2022 году. Почему эта фирма? Да потому что «в руку лег». Выбирая первый цифрозеркальный фотоаппарат помните: даже самый распрекрасный и мощный аппарат будет заброшен, если он вам не нравится как лежит в руке, как щелкает затвор, как расположены кнопки управления. Поэтому.

Не столь важно, какая фирма произвела вашу камеру, если вам комфортно с ней работать.

Для начинающих могу посоветовать камеры с кроп-фактором. Это простые любительские или полупрофессиональные фотоаппараты, матрица которых меньше традиционной, пленочной в 1,5 (для Nikon) или 1,6 (для Canon) раза.

Так наглядно видно, что больше кроп-фактор — меньше площадь охвата. Есть много тонкостей и нюансов, которые сейчас мной рассматриваться не будут — это важно, но выбирая первую зеркалку не столь важно. Со временем во все можно разобраться, а сейчас, чтобы голова не распухла от обилия новой информации просто обозначу: больше матрица — больше данных для обработки попадает на сенсор. И это дает больше возможностей для дальнейшей работы.

Итак, мы разобрались с «тушкой» или body, как ее называют в магазинах. Но фотографы шутят, что сначала покупаешь объектив, а на сдачу — камеру. И это во многом верно.

Какой же объектив выбрать?

Для начала ответьте на вопрос — что снимаем? Если предметную фотосъмку, то выбираем фокусные растояния близкие к 100 мм. Почему так много? Потому что при таком фокусном расстоянии лучше передается форма объекта, исчезают искажения. характерные для малых фокусных расстояний. Однако на этой дистанции вам придется отойти от объекта съемки на несколько метров, в зависимости от минимальной дистанции фокусировки объектива. Но это же позволяет и отойти от осветительного оборудования, чтобы иметь больше простора для штатива (и манавра). Если же вы хотите уничерсальный объектив, который подошел бы для различных задач, то стоит рассмотреть объективы с переменным фокусным расстоянием — зум-объективы, например 18-105. Чаще всего таким комплектуется аппарат при покупке с объективом, 18-55 или 18-105, такие объективы называют «китовыми». Это прозвище не делает их плохими или хорошими — это просто база, от которой вы будете отталкиваться. В дальнейшем, каждый решает, какие объективы докупить, в этом-то и прелесть сменной оптики.

Что кроме камеры и объектива?

Конечно же, штатив! Например, такой.

На первых парах подавляющее большинство фотографов используют постоянный свет — лампы, дневной свет от окна. Сразу выскажусь, многие пишут, что в предметной съемке лучший свет — естественный. Позвольте усомниться. Солнце может менять интенсивность светового потока с невероятной скоростью, меняет направление освещения, может просто зайти за тучу и все — фотосет отменяется. А вот с приборами освещения не возникнет таких проблем, если грамотно все настроить вы можете часами пить чай и выстраивать, как же лучше повернуть эту чашку и ничего не будет, как светило рукотворное солнце, так и будет светить. Да еще и через рассеиватели. И туда, куда нам надо, а не как ему природой суждено. Так что если вы учитесь — освойте студийный свет, это упрощает жизнь! Про схему и освещение мы еще поговорим, пока что это тема пусть останется открытой.

Так зачем штатив, спросите вы? А затем, чтобы карды были четкие и светлые. При использовании постоянного света мы обязательно столкнемся с тем, что выдержка будет довольно приличной, если, конечно, мы хотим получить кадры надлежащего качества. Что такое выдержка? Тут лучше прочитать статью про экспопары, в рамках данной статьи я не буду распространяться. Или напишу отдельное разъяснение, если будут вопросы.

Кроме штатива нам потребуются источники света, о которых говорилось выше,например, настольные лампы, желательно 3 штуки, но можно обойтись и 2, если очень хочется. Что еще? Фон. Обязательно — белый, если хочется — черный, все остальные по мене необходимости обрастете.

Можно вообще для начала взять такой набор.

Урок по предметной съемке. Советы от профессионалов. Фотограф Олег Вайднер.

Но для него понадобятся: ровный стол и длинные выдержки, так что если есть возможность, лучше отдать предпочтение импульсному свету — вспышкам. Но для работы с ними нужно обладать опытом, так как простые вспышки не показывают, как нужно выставить экспозицию, а более сложные стоят как чугунный мост. Поэтому для начала подружитесь с лампами, чтобы понять, как работать с тенью и светом.

Подведем итог

Если вы хотите «снимать предметку», как говорят фотографы, то приготовьтесь, вам потребуется:

  • камера;
  • объектив с фокусными значениями около 70-135;
  • штатив;
  • лампы с одинаковой температурой;
  • простой белый фон (можно использовать ватман).

И, конечно, придется много читать: инструкцию к фотоаппарату, форумы, книги по композиции, рассматривать удачные примеры фотографий, которые вам нравятся. Успехов в этом нелегком деле, и да прибудут с вами экспопара, чистая матрица и безотказная оптика!

Примеры студии в домашних условиях (из интернета):

Немного фото из полевой / домашней студии.

Настройки фотоаппарата для предметной съемки: советы и рекомендации

Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я проведу урок по первой конкретной фотосъемке – предметной. Какой нужен фон? Какие настройки фотоаппарата для предметной съемки необходимо выставлять? На эти и многие другие вопросы вы получите ответ именно сегодня благодаря данной статье. Приступим.

В предыдущей статье я писал о предметной съемки в домашних условиях, если вам интересно, можете ознакомиться. Сегодня речь пойдет о тонкостях настройки.

Определение и основные понятия

Что же такое предметная съемка? Это один из видов фотографии, который представляет собой изображение конкретного предмета или группы предметов в выгодном свете.

Какие же примеры использования существуют? Это рекламирование любой продукции, например, аксессуаров одежды, техники, в различных каталогах продаж, журналах и рекламах.

Настройки фотоаппарата

  1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
  2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
  3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
  4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.

Как настроить баланс белого вручную?

  • Возьмите белый лист бумаги;
  • Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
  • Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
  • Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Выбор фона. Основные правила

  1. Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
  2. Фотографировать дома на естественном фоне нельзя. Это показывает непрофессионализм.
  3. Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
  4. Если предмет светлый, то используйте черный фон.
  5. Если предмет темный, то применяйте белый фон.
  6. Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
  7. Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
  8. Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

  • Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
  • Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
  • Любой свет не должен попадать на фон. Не применяйте зонты.
  • Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
  • Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

На гладких и глянцевых материалах видны отпечатки пальцев, поэтому советую надеть медицинские перчатки перед приготовлением объекта.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не маловажно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки. Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Освещение

Освещение – главный аспект в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор профессионалов. Какое оно должно быть? Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?

Есть несколько вариантов:

1 Вариант

Расположите две вспышки с белыми зонтами, которые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.

Какие тонкости нужно знать? Разместите над предметом любой отражатель, им может служить даже обычная белая простыня, которая поможет компенсировать свет и смягчить тени.

Как должны выглядеть тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть только под самим объектом. Чтобы тени отсутствовали, нужно придерживаться следующих правил:

  • Разместите предмет на матовом стекле или тонком белом пластике;
  • Установите вспомогательную подсветку снизу от объекта.

2 Вариант

Второй вариант заключается в использовании фотобоксов (лайткуб). Он более эффективный для предметной съемки.

В качестве осветительных приборов, можно использовать прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.

�� Советы по выбору камеры и фототехники. Почему я перешел с Canon на Sony

Такой фотобокс, можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного здесь нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой или белой бумагой. Устанавливаются прожектора.

Совет! Чтобы добиться красивого отражения, снизу устанавливается кусок акрилового пластика черного или белого цвета, в зависимости от цвета предмета.

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

  • Случайный смаз;
  • Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
  • Неправильно выставленный фокус;
  • Отсутствие фокуса совсем.

Данные параметры нельзя исправить при обработке. Желательно просматривать все ошибки на экране монитора.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

  1. Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
  2. Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
  3. Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Помните, правильная экспозиция – залог качественного изображения.

Алгоритм предметной съемки

  1. Настраиваем освещение.
  2. Ищем фон.
  3. Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
  4. Закрепляем фотоаппарат на штативе.
  5. Ищем подходящий ракурс съемки.
  6. Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
  7. Наводим точный фокус и фотографируем.
  8. Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
  9. Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

  • Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры. Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
  • Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
  • Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
  • Отключите встроенную вспышку.
  • Выставляем баланс белого.
  • Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.

Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!

На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.

Желаю вам отличных снимков в виде предметной съемки. Помните основные советы и настройки своей камеры и тогда обязательно получите яркие и четкие фотографии. Не забывайте подписываться на дальнейшие обновления блога и сообщайте своим друзьям об этой статье в социальных сетях. До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Фотоаппарат для предметной съёмки

Фотоаппарат — это основной инструмент фотографа. От его выбора напрямую зависит качество фотографий.

Выбор фотоаппарата для предметной съёмки зависит в первую очередь от цели самой съёмки, требований к фотографии. Оценить разницу качества снимков, сделанных зеркальным и компактным фотоаппаратами, можно на простом примере фотографий старых потёртых часов.

Если фотография в результате должна быть небольшого размера, например, 300×300 пикселей, и не требуется высокое качество снимка и проработка мелких деталей, то в этом случае снимать можно даже «мыльницей».

Сравнение качества фотографий, сделанных зеркальным и компактным фотоаппаратами. На фотографиях небольших размеров заметна лишь незначительная разница в качестве.

Матрицы компактных фотоаппаратов значительно меньше полнокадровых матриц. Это позволяет при одинаковых значениях диафрагмы получить большую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), что в предметной съёмке в большинстве случаев является преимуществом. Однако, маленький размер матрицы имеет больше недостатков, чем преимуществ: меньший динамический диапазон, цифровой шум, дифракция. Такими фотоаппаратами невозможно получить качественные фотографии больших размеров.

Сравнение качества фотографий, сделанных зеркальным и компактным фотоаппаратами. При увеличении масштаба фотографии до 100% заметны значительные различия в качестве снимков.

Желательно использовать фотоаппарат, имеющий ручные настройки параметров съёмки, так как автоматические режимы не позволяют полностью контролировать процесс фотосъёмки. Автоматика фотоаппарата работает по заранее заданному алгоритму и не учитывает всех особенностей съемки, не позволяет воплотить все замыслы фотографа и всевозможные творческие идеи.

Если возможности фотоаппарата позволяют снимать в формате RAW, то это также является преимуществом. RAW — это формат файла, при котором изображение сохраняется без обработки процессором фотоаппарата. При обработке таких файлов в графических редакторах можно получить гораздо более качественные фотографии, в отличие от JPG-формата.

В последнее время активно развивается производство беззеркальных фотоаппаратов со сменными объективами и с большими матрицами, как у зеркальных фотоаппаратов. Они более компактные и лёгкие, при этом позволяют получить фотографии высокого качества. Однако, при всех достоинствах, имеют и свои недостатки. В зеркальных фотоаппаратах применяется фазовая фокусировка, которая быстрее и точнее, чем контрастная, применяемая в беззеркальных. Качество отображения на электронном видоискателе немного хуже, чем у оптики. Кроме того, у него есть небольшое запаздывание при отображении движения. За счёт применения электронного видоискателя, у них быстрее разряжаются аккумуляторы. На сегодняшний день беззеркальные фотоаппараты не достигли уровня зеркальных и используются в основном в любительской съёмке.

В профессиональной предметной съёмке фотографируют зеркальными камерами. Качество фотографий напрямую зависит от физического размера матрицы фотоаппарата. Размер матрицы измеряется в миллиметрах, не стоит путать его с разрешением матрицы, измеряемом в пикселях (мегапикселях). Например, размер полнокадровой матрицы 36×24 мм. Чем больше матрица, тем больше размеры её светочувствительных сенсоров. С увеличением размеров сенсоров, увеличивается их чувствительность, а следовательно, появляется гораздо меньше цифрового шума. Кроме того, чем выше светочувствительность, тем лучше цветопередача матрицы.

Таким образом, большой размер матрицы зеркальных фотоаппаратов, по сравнению с компактными фотоаппаратами, позволяет получить качественные фотографии больших размеров.

Для предметной фотосъёмки можно использовать фотоаппараты как с полнокадровой, так и с неполнокадровой матрицей. В большинстве случаев при съёмке предметов требуется, чтобы объект съёмки был полностью в зоне резкости. В этих условиях удобнее снимать фотоаппаратом с неполнокадровой матрицей, так как они позволяют добиться большей ГРИП, чем полнокадровые.

Существуют объективы, предназначенные только для фотоаппаратов с неполнокадровыми матрицами. Такие объективы обычно дешевле за счёт линз меньших размеров. При этом байонет не позволяет устанавливать их на фотоаппараты с полнокадровыми матрицами.

Вне зависимости от типа фотоаппарата, выбирая конкретную модель, следует ориентироваться на их характеристики, тесты и другие критерии.

Сделать заказ фотосъемки

Все поля обязательны для заполнения

Расскажите, что необходимо сделать: что фотографировать (одежда, обувь, ткани, еда), для каких целей (для печати в каталоге или журнале, для сайта, для рекламы), количество предметов и необходимых ракурсов, сроки, пожелания, особенности.

Предметная фотосъемка для начинающих.Часть 3: Выбор камеры: dmitry_novak

Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке.
В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

Фотогора. Какой фотобокс купить для предметной съемки

Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.

Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком

Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.

Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:

Предметная съемка: настройки фотоаппарата.

— зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.

— уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция — ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.

— уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы. Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.

Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) — ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) — также одинаковый.

Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
Практика же показывает обратное.
Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.

Итак, главная мысль здесь:

Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

FAQ: выбираем объектив

Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.

Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает — в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

NB
До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

То есть, за что боролись — на то и напоролись ��
Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Какую камеру выбрать для работы на фотостоках в 2020? Стоки Shutterstock, Adobestock, Freepik |Canon

3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.

Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.
Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум — поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

NB
Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше — сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

Цифровые СФ камеры и задники — штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.
По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

А что же с ГРИП и дифракцией?
Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше — обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки — всё как на 35мм.
То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ — совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах — можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)

Объектив для предметной съемки canon: какой правильно выбрать

Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Каждый день мы, сами того не подозревая, становимся заложниками рекламы, которая окружает нас повсюду: красочные вывески и плакаты привлекают внимание в любом торговом центре, интернет-магазины также пестрят разнообразными снимками.

Предметная фотосъемка в домашних условиях. Урок 11. Объективы

Все сталкиваются с этим, но мало кто задумывается, какой объем работы предстоит выполнить фотографу, для того чтобы донести до покупателей всю прелесть демонстрируемого объекта.

Если вы, также как рекламные фотографы, собираетесь специализироваться на предметной фотосъемке и использовать технику Canon – данная статья будет вам полезна.

Из нее вы узнаете:

  • Что такое предметная фотосъемка;
  • Какой выбрать фотоаппарат и объектив для предметной съемки canon.

Начнем пожалуй, с сухой теории

Предметная фотосъемка – это отдельный жанр, главным направлением которого является фотографирование отдельных предметов или целой группы.

Чаще всего ее заказчиками являются начинающие интернет-магазины, которым необходим качественный контент для наполнения сайтов, создания каталогов, плакатов и прочей рекламной продукции.

Помимо этого, услугами фотографов в данной сфере часто пользуются рестораны и кафе, для «вкусной» фотографии для меню.

Предметная фотосессия, как и другие виды, требует хорошего освещения, наличия нескольких однотонных фонов (как минимум двух видов – белого и темного), отражателей, светофильтров, штатива, лайтбоксов, специального объектива, ну, и, естественно, фотоаппарата.

Помните, штатив – это неотъемлемый аксессуар для предметной съемки.

О последних двух поговорим поподробнее.

Выбор камеры

Выбор камеры для данного жанра – дело не из простых.

Все чаще можно встретить запросы на «живую» съемку, например, при помощи айфона или обычного цифровика.

Согласитесь, данная фототехника навряд ли позволит достичь журнального результата, это связано с большим образованием шумов, малой резкостью и ограниченной цветопередачей.

Обычно для таких целей используется зеркальный фотоаппарат. Почему именно он? Все очень просто, возможность использовать нужные нам объективы, управлять глубиной резкости, выдержкой, диафрагмой, ISO.

Для таких решений подойдет, любая зеркальная фотокамера, в данной статье, мы рассматриваем именно линейку Canon. Например, Canon 550d или более дорогую 70d и так далее. Тут все зависит от ваших финансов.

Выбор оптики

Выбор оптики, также требует особого понимания.

Откажитесь от покупки зум-объективов, они несколько уступают фиксам.
Как правило, качество снимков сделанных на зум оставляют желать лучшего, это связано с наличием хроматических аберраций и шумов. Но если у вас китовый объектив, то есть тот, который шел в комплекте с зеркальной фотокамерой, то для начала, и он сойдет, если вы собираетесь фотографировать что-нибудь крупное, например, небольшую мягкую игрушку.

Для предметки, обычно используется фокусное расстояние в 100 мм. Почему именной оно? Все очень просто, данное расстояние не искажает предметы. Бывают что используют и другие фокусные расстояния.

Но если вы планируете снимать более мелкие изделия, монеты, кольца и так далее, тогда вам необходимы макро линзы, о которых мы и поговорим ниже.

Отдайте свое предпочтение макрообъективам, среди оригинальной оптики, широко ценятся:

  • Сanon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
  • Canon EF 100mm f/2.8L IS USM Macro
  • Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM

Первая модель обладает специальным покрытием Super Spectra, которое на «Ура» устраняет ненужные блики, препятствует появлению двойственности изображения. Особое строение этой оптики позволяет фотографировать с очень близкого расстояния – всего 20 см.

Второй объектив, позволяет получить четкие, резкие кадры при любом показателе диафрагмы, обладает высокой светосилой, которая помогает при фотографировании с рук, либо в сложных условиях. Данный объектив является наиболее популярным для предметной съемки.

Третья модель — является телемакрообъективом высокого качества, с хорошей естественной цветопередачей, резкостью и возможностью красивого размытия фона. Подойдет как для съемки предметов. Эта модель отлично справляется с фотографированием ювелирных изделий, когда требуется передать блеск камней и драгоценного металла.

Хорошего результата можно достичь, используя блинчик 50mm f/1.8 II. Он довольно популярен среди бюджетников с постоянным фокусным расстоянием.

Технические характеристики модели не могут не радовать – резкость, легкость, высокая светосила и красивое боке.

Как вариант, приличную фотосессию предметов можно произвести и на китовый объектив 18-55 mm, используя при этом внешнюю вспышку и несколько источников света.

Плюс данной оптики в том, что если предметка не вдохновит вас на дальнейшие эксперименты — частота ее использования не сведется к нулю.

Еще хочется отметить, что оценка предметной съемки производится по факту, после предоставления результатов заказчику. Ему не интересно, какой техникой вы будете фотографировать и, уж тем более, не важен «размер» объектива. Когда, к примеру, во время свадебной съемки у заказчика наоборот складывается впечатление о вас, как о профессионале, исходя из разнообразия и дороговизны аппаратуры.

Не забывайте фотографировать в формате RAW, это поможет вам красиво обработать ваши фотографии после съемки.

Вышесказанным я подталкиваю вас на мысль, что отличные фотографии можно сделать на любой объектив, оперируя знаниями и навыками, полученными во время прочтения моего блога.

Если вам интересно ознакомьтесь со статьями:

В завершении своей статьи, хочу вам порекомендовать 2 очень хороших курса:

  1. Цифровая зеркалка для новичка 2.0. Прежде чем начать фотографировать предметы, хорошо изучите свой фотоаппарат. Этот видеокурс, поможет вам правильно понимать все настройки и самому ими управлять, для получения хороших фотографий. Курс очень просто и понятный, даже для новичка.
  2. Предметная фотосъемка. Секреты мастера. Данный видеокурс направлен в определенное направление. Очень популярный курс, по предметке. Все рассказывается простым языком, что очень важно, для правильного понимания материала. Рекомендую.

На этом у меня все. Подписывайтесь, делитесь ссылкой с друзьями, расширяйте свой и общественный кругозор.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Выбор фотокамеры для предметной фотосъемки —

Предметная съемка требует не только знаний о техническом процессе данного жанра фотографии, но и определенной подготовки условий производства работы. Другими словами, для того, чтобы профессионально заниматься предметной съемкой, нужно подготовить предметный столик, лайткуб и определенные фоны, но прежде всего, стоит обратить внимание на камеру.

Об этом и пойдет речь в статье.

Какими особенностями должна обладать фотокамера и объектив, которые будут использоваться для съемки малогабаритных предметов

Глубина резкости (ГРИП) должна быть достаточной для того, чтобы вместить в зону резко изображаемого пространства весь объект съемки

В художественной предметной фотографии часто резко изображается только часть предмета, а остальная часть находится в зоне, которая оказывается размытой. Это очень хороший прием для акцентирования внимания на определенном участке, но заказчику бывает очень важно, чтобы резко был изображен весь предмет.

Увеличить ГРИП можно несколькими способами:

Техника предметного фотографа. На что снимать?

  • зажатие диафрагмы. Это может привести к дифракции. Интенсивность проявления дифракции зависит от размера пикселей сенсора камеры;
  • использование короткофокусных объективов или увеличение расстояния от камеры до объекта съемки. Маленький масштаб съемки можно компенсировать лишь разрешением сенсора;
  • следующий метод похож на предыдущий, но масштаб компенсируется при помощи кроп фактора. Чтобы кадр не потерял качество, нужно использовать фотоаппарат с большой плотностью пикселей на сенсоре. Увеличение количества пикселей на единицу расстояния приводит к более скорому появлению дифракции.

Зависимость появления дифракции от размеров пикселей говорит о том, что лучше использовать камеры с большим сенсором, но маленьким количеством мегапикселей, но на практике всё получается совсем не так.

Дело в том, что дифракция не наступает мгновенно при достижении дифракционного предела. Она появляется плавно. Кроме того дифракция не полностью убивает детали в отличии от сенсоров со слабым разрешением. Именно поэтому лучше использовать современные камеры с большим разрешением.

Для съемки с длительной выдержкой и для обработки фотографий необходим сенсор, который дает минимальную шумность

За последние годы технологии сильно шагнули вперед, и сенсоры становятся всё менее шумными.

В любом случае, выбирая фотоаппарат стоит присматриваться к моделям, которые имеют большой размер пикселей. Тут большую роль играет и расстояние между ячейками. Чем оно больше, тем меньше шумов дает сенсор. Тут сложно определиться, что лучше, большая плотность пикселей или наоборот, большое расстояние между ними.

Современные технологии сокращают расстояние между пикселями без ущерба для шумности сенсора, поэтому выход один, нужно брать современный фотоаппарат.

Большой динамический диапазон

Эта особенность позволит сделать кадр без пересветов и передать максимальное количество деталей в тенях.

Динамический диапазон (ДД) зависит от многих факторов. Сюда можно отнести техническое совершенство сенсора, размера пикселя, качество АЦП и первичное преобразование данных.

Цифровые задники и среднеформатные камеры используются не слишком часто из-за их стоимости.

Данные виды фотооборудования дают очень хорошую детализацию. Качество детализации достигается благодаря высокому разрешению и отсутствию АА-фильтра, который съедает часть деталей.

Среднеформатные камеры дают уровень шума такой же как и 35-мм камеры.

ГРИП и дифракция не самые лучшие на цифровых среднеформатных камерах. Дело в том, что сенсор большого размера, а ячейки такие же, как и у 35 мм камер. Диафрагма работает на значениях 32 — 64. Получается, что СФ камеры не только не выигрывают у 35-мм камер в плане ГРИП и дифракции, но и даже иногда проигрывают.

Тут следует искать золотую середину. К примеру, на СФ камере с сенсором 40 Мп при работе на диафрагме f/10 детализация будет потрясающая, но стоит помнить, что на такой камере f/10 — это совсем не то же самое, что на 35 мм камере. ГРИП будет на много меньше.

Проблему с ГРИП можно решить только одним способом — это брекетинг и последующая склейка кадров на компьютере.

Основы предметной съемки. Урок 1.

Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.

К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.

В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.

Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.

Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

  1. Ручной режим съемки
  2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
  3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
  4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
  5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку» для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

Как выбрать фотобокс для предметной съемки и фотографировать в нем

Мастерское освещение — это то, что вряд ли можно обнаружить на готовом изображении. Используемый для драматического эффекта, для создания равномерной освещенности или же для воссоздания сцены, которая кажется естественной и нетронутой, студийный свет может помочь фотографу достичь необходимой композиции, вне зависимости от освещения извне.

Предметная съемка. Уроки фотографии.

Ошибочно предполагать, что студийное качество снимка доступно только профессионалам.

Многие мастера hand made, повара и художники хотят делать высококачественные фотографии своих собственных творений, размещать их в блоге, предлагать их для продажи онлайн или просто делиться ими со своими друзьями. И они успешно справляются с задачей благодаря использованию световой палатки, которую еще называют фотобокс. В этой статье мы рассмотрим основы предметной съемки, чтобы каждый раз получать яркие высококачественные фотографии.

Что такое фотобокс

Лайткуб или фотобокс – это приспособление кубической формы с белыми полупрозрачными сторонами, которое рассеивает свет, поступающий из нескольких источников. В результате чего получается бестеневое изображение предмета на однотонном фоне. Из-за своей формы световой бокс часто называют еще световой куб, фотокуб, лайт-куб.

Форма держится благодаря четырем металлическим кольцам, которые скручиваются восьмеркой и прячутся в чехол. Благодаря этому фотобокс в сложенном состоянии в три раза меньше по длине и во много раз компактнее в объеме.

Такая мобильность особенно кстати, если вы собираетесь купить лайтбокс для фото на выездной съемке, на улице можно попробовать воспользоваться естественным освещением.

Внутри чехла вы обнаружите фотофоны. Обычно их несколько цветов: белый, черный, красный и синий. Они цепляются за липучки, находящиеся в углах лайткуба.

Наши рекомендации по уходу за фотобоксом

Мы настоятельно рекомендуем вам потратить время, чтобы развернуть и отутюжить их, прежде чем использовать по назначению. Складки достаточно сильные, и тени от них будут видны на ваших изображениях и потребуют ненужной последующей обработки.

Предметная фотосъемка в домашних условиях. Урок 1.

Для длительного хранения также рекомендуем взять картонный жесткий рулон (например, от стрейч-пленки или бумажных полотенец) и аккуратно намотайте фотофоны на него. Таким образом, это устранит необходимость постоянной глажки.

Держите под рукой моток скотча, подойтут и остатки, много не нужно. Скотч позволяет легко и быстро удалить видимую грязь, пыль или пух, который может оседать во время работы. Для этих же целей пригодится груша для чистки оптики.

Не забудьте захватить штатив для фотоаппарата. Отдельная статья посвящена выбору этого аксессуара: Как выбрать штатив для фотоаппарата. В данном случае нет особых требований, подойдет недорогой Arsenal ARS-3750

Настройка и съемка

Тут все очень просто. Стандартная настройка заключается в том, чтобы разместить фотобокс на каком-то столе, при этом источники света расположены друг напротив друг друга с каждой стороны, а штатив для фотоаппарата – спереди. Размещение лайткуба на столе облегчает просмотр и маневрирование, а также удобство использования штатива для камеры.

Фон прикреплен к верху внутри палатки и должен свободно ниспадать вниз, делая плавный изгиб и переходя на нижнюю часть палатки.

Чтоб правильно выбрать фотофон, ознакомьтесь со статьей: Как выбрать фон для фотостудии

Теперь вы готовы к фотосъемке! Аккуратно поместите свой предмет в лайткуб и начните с положения точно в центре. Перемещение объекта вперед или назад может изменить освещение и тени. Поэкспериментируйте, чтобы получить нужный внешний вид. Вы также можете поэкспериментировать с переменой ракурса. Вид сверху и сбоку придаст объема, это более выгодное размещение камеры.

Не забудьте оставить пространство между объектом и стенками. Это позволит зуммировать объект, чтобы в кадр попал только фон, без каких-либо краев.

Свет для предметной съемки

Рассмотрите окружающее освещение и при необходимости отрегулируйте. Вы обнаружите очень мало различий между съемкой в полдень в рассеянном от стен фотобокса свете и съемкой в вечернее время от искусственных источников.

Два слова об осветителях. К счастью, нет строгих требований к осветителям. Можно установить постоянный свет, а можно бытовые LED лампы, и это будет полноценный свет для предметной съемки в домашних условиях. Правда, в последнем случае придется делать постобработку для коррекции баланса белого, поскольку бытовые лампы не выдают белый студийный свет с температурой 5500К.

Существуют складные модели со встроенным светодиодным светом. В сложенном состоянии такой фотобокс Visico Mini Photo Box LED не отличишь от обычной папки, оперативно раскладывается и складывается. LED подсветка питается от USB, для длительной работы можно запитываться от powerbank-а .

Настройка фотоаппарата для предметной съемки

Надежно установите камеру на штатив и включите либо 2-секундный таймер, либо возьмите пульт тросик, чтобы убедиться, что штатив остается неподвижным. Если вы используете объектив со стабилизацией изображения, уменьшением или контролем вибрации, выключите эту опцию.

Штатив позволит вам снимать на более длинных выдержках с отличными результатами. Начните в режиме приоритета диафрагмы с ISO 100 (или самым низким значением для вашей камеры). Выберите значение диафрагмы, основанное на том, что вы хотите достичь на изображении (широкая диафрагма, например f/1.8, для узкой глубины резкости и большого размытия или закрытая, такая как f/22, для большой глубины резкости, позволяет сосредоточиться на всем предмете).

Food-фотографы часто используют открытые отверстия и выборочное размытие, чтобы еда выглядела более привлекательной, в то же время снимки изделий ручной работы выглядят лучше всего с закрытой диафрагмой, тогда все изделие находится в фокусе.

Если вы хотите избежать размытия на переднем плане (непосредственно перед вашим объектом) — установите фокус на той части вашего объекта, которая ближе всего к камере.

Подумайте также об компенсации экспозиции, чтобы вы могли увидеть, какая экспопара дает вам наилучшие результаты. На белом фоне вы можете получить лучшие результаты при +1, в то время как на черном фоне вы получите лучшие результаты при -1.

Как выбрать размер фотобокса

Очевидно, что исходя из того, какой предмет собираетесь снимать. Однако тут не все так однозначно. Во-первых, фотобокс должен быть на 30% больше самого большого предмета. Учитывайте то, что сам объект нужно отодвинуть от задней стенки. Помимо этого, если делать съемку под углом, например, сверху сбоку, то фотобокс и его внешние стенки не должны попадать в кадр.

Вообще лучше купить фотобокс большего размера. Оптимальный вариант – фотобокс 60см – 80см. В магазине Вточку наиболее привлекательные по цене SmartLight shed 60x60x60cm и Visico LT-011 (80x80x80см). В большой лайткуб запросто поместится маленький объект, даже ювелирка — вам останется лишь откадрировать снимок.

Камеры и оптика. Оборудование для предметной съемки. Ян Баженов

А вот результат того, что получилось после съемки, показанной на первом изображении.

Как выбрать фототехнику для предметной съемки

Каждый при открытие фотостудии или нового зала сталкивается с вопросами:

1) Какой бюджет необходим для открытия студии?

2) Какое помещение выбрать ?

3) Какие вспышки и моноблоки выбрать ?

Какой производитель лучше подойдет для решения поставленных задач в фотостудии ?

( Bowens, Broncolor, Falcon Eyes, Hensel, ProFoto, Raylab, Elinchrom )

4) Какие типы света для фотостудии лучше выбрать? Что лучше постоянный свет или импульсный свет?

5) Какой минимальный набор светоформирующих насадок необходим ?

6) Какие системы крепления, стойки , фоновые системы и фото фоны будут нужны для оптимальной работы в фотостудии ?

7) Как обеспечить синхронизацию осветительных приборов в студии ? Радиосинхронизация , светосинхронизация , синхрокабели или комбинированный вар.

8) Какой фотоаппарат лучше Canon или Nikon , Sony или Pentax ?

1) Какой бюджет необходим для открытия фотостудии?

И так, количество средств , потраченных на открытие фотостудии будет зависеть напрямую от стоимости аренды помещения и оборудовании на котором будет базироваться каждый зал.

Обычно существует несколько базовых залов:

— зал на оборудовании ProFoto / Broncolor ( Премиум статус — с самым топовым оборудование и самой высокой ценой аренды в час ). Средний бюджет такого зала около 700-900 тыс. рублей ( 3-4 моноблока, 6 софтбоксов, стойки 6 шт, насадки , система синхронизации )

— зал на оборудовании HENSEL / Bowens /Elinchrom ( Средний рабочий класс осветителей и насадок. Популярный и массовый набор оборудования, цена такого зала обойдется около 400-600 тыс. руб

— зал на оборудование FalconEyes / RayLab ( самый доступный ассортимент осветителей, насадок и вспомогательного оборудования. Производство Китай — от сюда обязательное наличие представительств и сервисных центров в РФ . ОБЯЗАТЕЛЬНО . Такие залы обойдутся вам около 200-300 тыс. руб.

2) Какое помещение выбрать для фотостудии?

Размер помещения это как мощность света – его всегда мало. Обязательное условие – ВЫСОТА потолков от 4-5 м. Площадь помещения от 5×10 м. Цвет стен – черный , белый , серый. Рекомендуем черный – не будет лишней засветки и переотражений. Лучше выбирать место локации студии рядом с метро, т.к. фотографы обычно тратят все деньги на фотокамеры и объективы )))))

3) Какие вспышки и моноблоки выбрать для фотостудии?

— зал на оборудовании ProFoto / Broncolor – 200% гарантия качетсва, если приборы не упадут или не будет скачка напряжения. Премиальный зал для дорогих проектов и профессиональных съемок.

Выбор камеры для ПРЕДМЕТКИ для начинающего фотографа

— Самые высокие характеристики ( время зарядки , длительность импульса, стабильность цветовой температуры )

— Превосходное качество света

— Удобство управления и работы

— Высокая стоимость совместимых насадок ( частично решается заменой на насадки других производителейл. Но имея зал Profoto с насадками китайского Weifeng — вызывает отвращение у клиентов )

Например, если случится не гарантийный случай, замена только одной импульсной лампы будет стоит 20 000 руб за штуку.

-зал на оборудовании HENSEL / Bowens /Elinchrom – 100% качество , средний класс приборов , основной рабочий набор в студии подходящий для большинства задач. Из минусов — цена , представительство официального сервиса в РФ.

Например стоимость замены импульсной лампы = 10 000 руб

— зал на оборудование FalconEyes / RayLab. – 100 % качество ( если есть официальный дилер в РФ и сервисные центры) . Но лучше на всякий случай иметь несколько резервных приборов той же марки ( смешивать бренды и даже серии вспышек – не рекомендуется ) . Из плюсов – это конечно Цена , можно открыть сразу несколько залов с полным оснащением.

Замена импульсной лампы 3000 руб.

4) Какие типы света для фотостудии лучше выбрать? Что лучше постоянный свет или импульсный свет?

В каждой фотостудии должен быть импульсный свет и по возможности несколько приборов постоянного света.

Однозначного ответа на этот вопрос нет, есть плюсы и минусы каждого типа освещения:

Мощность обычно ограничена 1000W

Приборы до 2000 ДЖ

Сильный нагрев, большое потребление

Отсутствует нагрев, малое потребление тока

В несколько раз дешевле импульсного

Дороже постоянного света

Малый ресурс лампы ( кроме LED )

Большой ресурс лампы

Жаропрочные насадки дорогие

Больший выбор насадок

Полный спектр освещения близкий к естественному и возможность работы на любой выдержке

Ограничение по скорости синхронизации ( связано с типом и ценной )

Возможность съемки видео

Для заморозки обычно требуется большая мощность осветителя

Заморозка объекта при большой мощности

Светотеневой рисунок и финальная картинка в реальном времени

Требуется больше времени и опыта для выставления композиции и света

5) Какой минимальный набор светоформирующих насадок необходим ?

Софтбокс прямоугольный 60*90см желательно с сотовой насадкой = 2 шт

ВАЖНО!! Выбирать формирующие насадки со сменным байонетным креплением – будет возможность устанавливать насадки на разные системы ( Bowens, Profoto , Hensel )

У разных производителей качество формирующих насадок практически не отличается для большинства задач. ( оптимальный выбор Falcon Eyes, Creative Light, lastolite )

6) Какие системы крепления, стойки , фоновые системы и фоны будут нужны для оптимальной работы в фотостудии ?

Стойки высота около 4 м ( материал алюминий , но лучше сталь для большего веса и устойчивости ) = 4 шт

Стойки до 2 м = 2 шт ( для фоновой подсветки , подсветки с нижних точек) = 3 шт

Стойка-лягушка для установки осветителя максимально приближенно к полу = 1 шт

Универсальные системы крепления Super Clamp = 4 шт ( позволит установить приборы почти на любом уровне или закрепить вспамогательное оборудование.

Если размеры помещения ограничены и стоит задача освободить максимально пространство задумайтесь о потолочной системе с пантографами.

7) Как обеспечить синхронизацию осветительных приборов в студии ? Радиосинхронизация , светосинхронизация , синхрокабели или комбинированный вариант.

Для фотостудий самый популярный вариант запуска вспышек – это радиосинхронизаторы. Беспроводной способ передачи сигнала запуска вспышек от фотокамеры – не дорогой и надежный способ с возможностью выбора каналов для каждого зала в фотостудии. Рекомендованная частота стабильной работы 2.4 GHz. Ограничения в бюджетных моделях радиосинхронизатаров – выдержка не более 1/250 ( но подходит для большинства задач в студии )

8) Какой фотоаппарат лучше Canon или Nikon , Sony или Pentax ?

Любые современные зеркальные фотокамеры отвечают требованиям студийной фотосъемки и тут лишь дело вкуса.

Выбор фотоаппарата и объектива для предметной съемки.

Как создать сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Необходим бюджетный фотоаппарат и объектив/ы для предметной съемки.

Бюджет: 40000 руб.

Из фотоаппаратов присмотрел Canon EOS 1300D.

20000 руб. остается на объектив/ы.

Размер объектов для съемки может достигать 70 см.

Примеры объектов для съемки приведены на фотографиях.

Спасибо за помощь.

Снимать со штатива, не забудьте про пульт ДУ или задержку 2сек.(для исключения шевеленки) и бленду.
Фон белый, матовый и без пятен, царапин, иногда желательны и незаметные держатели (липучки) снизу . Стол двойной, для легкого поворота при съемке товара со всех сторон. Я использовал под верхней панелью стола диск для тренировки тела на подшипнике.
Когда товара много, то намного удобнее будет снимать и меньше дублей, затрат времени, если сможете подключить камеру к монитору, ноуту, планшету…
Для вашей железной и многочисленной предметки — будут иногда удобны и мощные ниодимовые магниты – их полно на Али (3,5,8,10мм…) и стоят копейки…

Тушка и объектив обязательно новые?
Мне кажется лучше уж купить например Canon 600D с рук (порядка 15000 руб за тушку), а лучше — 650D — у него в LV фокусировка гораздо быстрей.
Ну и наверное обхектив порезче — Canon 50 mm 1.8 (цена — 6000 руб).
Или на EBAY Сигма 17-50 — хорошая линза. С доставкой порядка 18000 руб (новая).

Добавить комментарий