Как ухаживать за инструментами для сухого валяния, чтобы продлить им жизнь

Как ухаживать за вязаными ковриками

К написанию данной публикации меня подвиг интерес гостей и участников Ярмарки к материалам, из которых связаны мои коврики, насколько они экологичны, как за ними ухаживать, сколь долго они могут послужить в быту.

На Ярмарке много мастериц, занимающихся изготовлением ковриков. Думаю, данный текст с примерами будет полезен и им самим, и их покупателям.

Я буду писать о трех видах ковриков, которыми занималась сама.

1. Круглые деревенские коврики, связанные традиционным способом из нарезанных на полоски тканей.

Если ткани новые, об этом прямо указано в описании коврика. При изготовлении таких ковриков я использую только 100% натуральные материалы: ситец простой, ситец набивной, бязь. Такие коврики можно стирать в стиральной машине на 30-40 градусах на щадящих режимах (например, для шерсти), там меньшее количество оборотов в минуту, что благотворно скажется на сохранении внешнего облика вещи. Коврики можно подвешивать для просушки.

Коврики, связанные из вторичного сырья, не менее красивы и послужат долго при правильном уходе: стирать их в машине, особенно на больших оборотах, не рекомендуется. Желательна ручная стирка с предварительным замачиванием в теплой воде.

Некоторая потеря правильности формы, грубоватость ткани после стирки компенсируются при укладке коврика на свое место и в начале его эксплуатации. Ногами мы придаем ему первоначальную форму и разминаем.

Несколько интересных фактов о материалах:

Ситец (от нидерландского слова sits; первоисточник на санскрите (так как ситцы появились впервые в Европе из Индии) ситрас — пёстрый) — лёгкая хлопчатобумажная гладкокрашеная полотняного переплетения. Обыкновенно плотность ситца составляет от 80 до 100 г/м².

Набивная ткань (набивной ситец) — ткань, поверхность которой украшена печатным рисунком. Первоначально набивная ткань вырабатывалась ручным способом — набивкой (набойкой). Тканепечатающие машины появились значительно позже первых ситцев, а они, ситцы, впервые появились в Индии в 12-м веке. В Европе же только в 16-м, после путешествия в Индию Васко де Гамы.

Первое ситцевое производство в Российской Империи было организовано в середине 18-го века.

2. Круглые коврики из акриловой пряжи, как однотонные, так и орнаментные.

Связаны они, как минимум, в две нити (орнаментные намного толще, так как при вывязывании узора несколько нитей прокладываются как основа и обвязываются «текущим» цветом). По поводу акрила ведется много споров, многие считают, что если это синтетическая нить, то это плохо. Акрил мягок, гипоаллергенен, высокообъемен, устойчиво окрашен, долговечен. Коврики из этого материала можно смело стирать в стиральной машине на общих режимах стирки, в том числе применяя кондиционеры и прочие смягчители. Коврики можно подвешивать для просушки на сушилки, веревки, что не скажется на их внешнем виде.

Пара слов об акриле.

Акриловые нити характеризуются удивительной прочностью, термопластичностью, светостойкостью. Акриловая пряжа отличается отменной склонностью к равномерному, глубокому, насыщенному и стойкому окрашиванию. Как и шерсть, пряжа из акрила превосходно сохраняет тепло, согревает и защищает от низких температур. Единым, пожалуй, недостатком является низкая гигроскопичность материала. Справка: гигроскопичность — это способность материала вбирать в себя влагу из воздуха. Для ковриков, я думаю, это как раз не плохо.

Кроме прочих явных достоинств, стоит отметить:

  • доступные цены на широкий модельный ряд;
  • имитацию объема шерсти, придающую изделиям более роскошный вид;
  • возможное сочетание с хлопковой и иными растительными пряжами, акрил может заменять шерсть или выступать в качестве добавки к ней;
  • изделия получаются пушистыми и вместе с тем хорошо сохраняющими форму;
  • акриловые вещи прочны и не склонны к сваливанию;
  • отменную воздухопроницаемость.

Вещи из таких нитей не склоны к сминанию, очень практичны, удобны, неприхотливы в эксплуатации.

Именно эти свойства акрила позволяют говорить о нем как о наиболее предпочтительном варианте материала для напольных ковриков и дорожек.

3. Коврики-дорожки из пряжи нескольких видов.

Как правило, это смесь шерсти и акрила, реже смесь хлопка и акрила. Для ухода за такими ковриками предпочтительна ручная стирка в теплой воде или машинная стирка на щадящих режимах с минимальным количеством оборотов без применения кондиционеров, которые могут значительно повлиять на толщину дорожки за счет своего воздействия на ее шерстяную составляющую. Сушить такие коврики-дорожки необходимо в расправлКоенном виде горизонтально, без подвешивания, дабы исключить вытягивание.

При написании использовался материал из Интернета и личный опыт.

Композиции и букеты из сухоцветов (трав, цветов, злаков, листьев и плодов)

Никого не удивить летними букетами полевых цветов, но зимой они недоступны. Остается высушить благоухающие травы, чтобы составлять композиции и букеты из сухоцветов хоть в декабре.

Самые простые способы засушивания – поставить срезанные цветы в вазу без воды или положить травинки в толстую книгу. Но это далеко не единственные способы, более того, некоторые растения от этого потеряют цвет, форму и станут непригодными для зимних букетов. Флористы и ботаники разработали приемы, способные продлить очарование цветам и изысканную прелесть травам.

Как и когда собирать сухоцветы

Растения, которые используются для составления букетов из сухоцветов, можно разделить на ботанические группы:

  • травы однолетники и многолетники;
  • цветы травянистые или кустарниковые;
  • злаки;
  • ветви, листья и плоды.

Период заготовки зависит от конкретного вида, общее условие – растение должно быть в нужной вегетативной фазе. Однако, такие многолетники, как папоротник, заготавливать можно на протяжении всего лета.

Чтобы сухоцветы максимально сохранили внешний вид и даже аромат, соблюдайте правила:

  • сбор материала проводить только в сухую погоду;
  • срезать здоровые растения, без признаков увядания, болезни или повреждения;
  • чем длиннее побег или стебель, тем проще будет сушить растение;
  • после срезки удалить листья и, если есть, боковые ответвления.

Это интересно! Все цветы, травы должны быть сухими перед консервацией и только тысячелистник нуждается в двухдневном вымачивании – это сохранит его цвет.

Время срезки зависит от цикла роста. Рассмотрим подробнее порядок заготовки растений.

Травы

Это наиболее распространенный вид растений для сухоцветов. Заготавливают только жесткие травы, поскольку их волокнистая или трубчатая структура не пострадает от обезвоживания.

Ковыль (ячмень гривастый) – его метелки собирают сразу после цветения

Перечислим наиболее декоративные виды сухоцветов, фото и названия помогут вам сориентироваться.

Хлопок

Хлопчатник больше известен, как хлопок. Популярные повсеместно веточки хлопка проще всего купить в цветочных магазинах. Их используются в основном для составления букетов и плетения интерьерных венков.

Букет из хлопка, лаванды и эвкалипта

Хлопок хорош как сам по себе…

Фото с сайта itallstartedwithpaint.com

…так и в компании других цветов, среди которых нередко бывают и сухоцветы.

Букет из хлопка и гипсофилы

Букет из хлопка и лаванды

Изюминку букету из хлопка добавит необычная посуда

Венок из хлопка (автор — DaisyMaeBelle)

Венок из хлопка, шишек, цитрусовых и палочек корицы

Небольшие композиции со свечами можно украсить мягкими шариками хлопка и другими сухоцветами:

Сухоцвет хлопок — прекрасный материал для создания декоративных композиций. Полураспустившиеся коробочки с воздушным белым облачком внутри оттенят прелесть полевых цветов или наоборот – станут центром композиции.

В центре композиции хлопок и лагурус (автор — @dusha_shops)

Хлопок хорош и в свадебном декоре:

Букет невесты www.stylemepretty.com

Обручальные кольца в шкатулке с хлопком

Украшение банкетного зала

Кошачья лапка

Антеннария или Кошачья лапка цветет с середины мая до конца июля бутончиками, собранными в соцветия по пять штук – отсюда и название.

Кошачья лапка прекрасно смотрится в букетах с другими высохшими травами. Невзрачные цветки придают букетам из сухоцветов налёт винтажности, словно они собраны давным-давно…

Несколько веточек и травинок в стеклянных бутылках — лёгкое и гармоничное убранство стола.

Антеннария в розовом цвете выглядит эффектнее, причем как в букетах, так и на уличных посадках.

Кошачья лапка в букете невесты

Антеннария высажена на альпийской горке

Мордовник

Мордовник из семейства астровые с колючим стеблем и красивым шаром из мелких цветочков цветет с мая по август.

Он хорош в букетах как с живыми растениями…

.. так и с прочими сухоцветами:

Яркие головки мордовника оживляют цветочную композицию

Цвет мордовника поддерживают соцветия лаванды

Ещё интереснее смотрятся венки с использованием нескольких головок мордовника…

…или полностью собранные из них:

Синеголовник

Синеголовник из семейства зонтичных похож на василек, его ярко-синие лепестки не теряют цвет после высыхания, собирать их можно все лето.

Благодаря синему окрасу, синеголовник наряду с мордовником, довольно часто используется при создании бутоньерки жениха:

Но и подружки невесты не прочь надеть подвески с синеголовником:

Цветы синеголовника чудесно сочетаются с ярко-желтыми цветами краспедии, как в миниатюрных букетах…

… так и в роскошных композициях с живыми цветами и ягодами:

Краспедия

Краспедия родом из Австралии – ее оригинальные ярко-желтые шарики на жестком стебле выращиваются в оранжереях, поэтому сбор производится по мере цветения.

Краспедия хорошо смотрится в минималистичных интерьерных композициях…

… а также в букетах с лавандой и злаками:

Позитивные жёлтые шарики оживят образ жениха:

Добавят красок в букеты невесты, собранные из живых или засушенных цветов:

Букет составлен из краспедии, хлопка, скелетированных листьев,
злаков и цветов из фетра

Краспедия идеально подходит для составления букетов с суккулентами, живыми цветами и даже фруктами:

Гипсофила

Качим или гипсофила – это сорняк в посевах ржи, но на клумбах выполняет роль почвопокровника, часто выступая компаньоном в миксбордерах. Цвести начинает в июне.

Чаще всего веточки гипсофилы выступают как дополнение к основным цветам:

Однако она великолепно смотрится и в дуэте, например, с ромашкой или лавандой…

Небольшие композиции с использованием гипсофилы станут прекрасным украшением интерьера как в обыденные дни…

…так и в праздничные:

Нежный пасхальный декор с веточками гипсофилы

Букет невесты из гофроцветов и гипсофилы

Новогодний букет из шишек и декорация над камином
с использованием гипсофилы

Ещё один вариант применения этого сухоцвета — украшения из эпоксидной смолы:

Статице

Кермек, лимониум, статице – это названия одного растения, чьи пышные метелки из мелких цветов сохраняют свою окраску и после высушивания. Цветут все лето.

Палитра цветков кермека очень разнообразна:

Однако и монохромные букеты достойны внимания!

Мастера флористики не ограничиваются составлением букетов исключительно из цветов, добавляя к ним фрукты:

Плетут венки, используя сухоцветы и шишки:

Композиции из сухоцветов, включая пышные цветки статице, могут быть невероятно нежными, как это гнёздышко для обручальных колец:

Стеклянные колбы будут хранить букеты из сухоцветов максимально долгий срок:

Лунник

Еще один вид травянистого растения – лунник образует стручки с плодами, после созревания которых остаются тонкие перегородки перламутрового оттенка.

Заготавливать их надо в сентябре, когда растение уже высохло, поэтому каких-либо дополнительных приемов не требуется.

Лук и чеснок

Интересно смотрятся в букетах зонтики лука и чеснока. Например, лук афлатунский:

В качестве сухоцвета используется цветущий шаровидный зонтик с мелкими цветочками. Поскольку цветение происходит с мая по июнь, а плодоношение начинается в августе, у флористов есть почти два месяца, чтобы заготовить этот декоративный вид лука.

Селекционеры вывели сорта лука гигантских размеров, которые безусловно становятся главными героями букетов:

В засушенном виде шарики лука не так эффектны, но всё-таки могут выступать в качестве стильного предмета интерьера:

Цветы

Лаванда

Главный фаворит флористов – лаванда. Ее заготавливают во время полного цветения, как правило, – это июль. Ароматные веточки лаванды привносят в атмосферу дома особый уют и аромат. Лаванду можно выращивать самостоятельно на садовом участке и даже балконе:

Как правильно собирать и сушить лаванду смотрите в видео канала Домострой.ру

Можно приобрести готовые пучки лаванды в аромалавках и цветочных салонах в уже засушенном виде:

Лавандовые букеты прекрасно смотрятся в интерьере!

Букет из лаванды и эвкалипта

Букет из лаванды и колосьев пшеницы

Простые композиции из лаванды и гипсофилы

Густой пучок лаванды (фото с сайта dreamcakeblog.wordpress.com)

Варианты использования лаванды в сервировке стола

Сухоцвет лаванда хорош при составлении гербариев…

…и в пленении венков:

Венок на деревянной основе

Венок на проволочном каркасе

Одним из самых распространенных способов применения высушенных цветков лаванды являются аромасаше:

Видеопроект «Учимся валять». Урок 5 «Осваиваем сухое валяние. Делаем енотовидную собаку»

Natalia Kovaleva показывает, как сделать саше из лаванды и эвкалипта своими руками:

Свечи и мыло с использование лаванды не менее популярны:

Мыло с лавандой

В украшения из эпоксидной смолы тоже часто добавляют лаванду:

Фото слева автор — MARIAELA, справа — Resin Crafts (оригинальный мастер-класс)

Сухоцветы лаванды применяют и в кулинарии:

Гортензия

Гортензии – вид цветущих кустарников или даже лиан, поэтому сушить их можно связками на воздухе.

Сбор производится на протяжении всего лета и даже осенью, поскольку срезать соцветия необходимо в стадии зрелого цветка, когда лепестки становятся немного жесткими.

Срезанные веточки гортензии необходимо поставить в воду — так происходит постепенное засушивание соцветий

Гортензия хороша, как сама по себе…

… так и в составе композиций с другими сухоцветами, ягодами, плодами и пр.:

Цветки гортензии используют и при создании украшений своими руками:

Злаки

Колосья злаков

Декоративные злаки добавляют букетам воздушности…

…а хлебные наполняют их смыслом плодородия и пожелания долгой жизни.

В качестве сухоцветов используются окрашенные или натуральные колосья пшеницы:

Овес, гречка, рожь, ячмень – сбор производится в период зеленого колоса или полного созревания, но до начала осыпания.

Лагурус (зайцехвост)

Пушистые метелки лагуруса на стеблях почти метровой высоты собирать можно с марта по июль.

Вейник из рода мятликовых, душистый колосок, конский щавель собирают, начиная с июля.

Ветви, листья и плоды

Физалис

Для осенних и новогодних композиций используют яркие и оригинально окрашенные плоды физалиса.

Это многолетнее растение во время созревания ягоды образует оболочку, напоминающую китайский бумажный фонарик ярко-оранжевого цвета.

Сушат их в вазе или подвесив стеблем вверх.

Эвкалипт

Веточки эвкалипта украсят букет живых цветов, а впоследствии послужат стильным декором интерьера:

Эвкалиптовые венки делаются довольно легко:

Ветки приматываются к проволоке с помощью лески

Или приклеиваются к деревянным пяльцам

Варианты венков поинтереснее:

Декоративные кустарники

Декоративные кустарники, например, шиповник, дикорастущую оливу, лавр, боярышник, рябину необходимо срезать, как только растение приобретет необходимый декоративный вид.

Как правильно засушивать

Собрать материал – это половина дела. Теперь его необходимо правильно высушить. Есть масса способов дегидратации растений.

Единственное общее правило: на свету все сухоцветы теряют окраску, в темноте – сохраняют

У флористов есть секрет: для полного обесцвечивания растения через день увлажняют водой, но обязательно мелкодисперсным распылением. Затем подготовленные полуфабрикаты окрашивают красками, лаками.

Один из вариантов консервации – сушку в глицерине – мы подробно описывали в специальной статье, рассмотрим остальные способы.

Сушка на воздухе

Естественная сушка подходит для большинства растений, особенно трав, злаков и веток с листьями. Главное условие – хорошая циркуляция воздуха при высушивании и хранении. Наиболее оптимальный вариант – навес на открытом воздухе или проветриваемая комната. Также есть ряд правил, которые помогут не испортить природный материал:

  • сушить следует небольшими пучками;
  • подвешивать связки цветочными головками вниз, исключение – краспедия и подобные растения с жестким стеблем;
  • исключить попадание прямых солнечных лучей – это разрушает хлорофилл, делает лепестки и листья вялыми и сморщенными;
  • диапазон температур – от 10 до 20 °C;
  • помещение должно быть чистым, иначе пыль осядет на сухоцветах и испортит их внешний вид;
  • наличие влаги в воздухе приведет к загниванию растений.

Сушить на солнце можно природный материал, который не боится потерять окрас: корни, ветви, семена.

  1. Натянуть проволоку или веревку между деревьями или стенами, навесить крючки.
  2. Крупные цветки – пион, роза, гортензия – по одному.
  3. Травы связать в небольшие пучки, свободно перевязанные ниткой, чтобы не испортить форму стебля.
  4. Распределить расстояние для свободного обдувания воздухом и, чтобы растения не касались друг друга – тогда они не сломаются при высушивании.
  5. Хранить готовые сухоцветы в просторных коробках.

Злаки и полевые цветы можно не подвешивать, а поставить в вазу без воды – так они естественным образом высохнут и сохранят форму.

Осушители

В качестве дегидратанта выступают: силикагель, песок, манка или мелкая кукурузная мука, бура. Их преимущества: высокая скорость сушки, сохранность цвета и даже аромата лучше, чем при других способах.

Но существует опасность пересушить цветы и тогда они станут хрупкими, поэтому стоит предварительно в стебель продеть проволоку – это предотвратит обламывание

Суть процесса: в картонную коробку равномерно насыпать слой осушителя, уложить растения на небольшом расстоянии и полностью их засыпать. Слегка встряхнуть, чтобы заполнились пустоты, и мягкой кисточкой распределить по лепесткам гранулы. Плотно накрыть, чтобы влага из воздуха не нарушила процесс дегидратации. По окончании сушки в дне коробки проделать отверстия и осторожно ссыпать осушитель, а остатки крупинок смести мягкой кисточкой. Хранить сухоцветы можно в тех–же коробках.

  • Силикагель. Для дегидратации необходимо брать марку осушителя, специально предназначенного для цветов. Перед повторным использованием гранулы отделить от остатков растений и высушить в духовке.
  • Манная или кукурузная крупа используются для нежных цветов неярких расцветок, например, роз, гвоздик, хризантем, пионов.
  • Песок должен быть мелкий речной, перед первым применением его промыть, просеять и прокалить в духовке, а перед последующими достаточно удалять попавший сор и просушивать.
  • Бура, жженые квасцы относятся к химическим осушителям, они вытянут влагу из лепестков, но не позволят им сморщиться. Процесс сушки ромашки займет 1-2 дня, а лилии могут находиться в порошке до 20 дней.

Совет. Для обработки крупных цветков типа розы или пиона можно брать смесь 1 части силикагеля или буры с 2 частями песка – так материал проникнет между лепестками и процесс пройдет равномерно. Срок обработки – до 5 суток

Силикагель невесомый, поэтому можно укладывать цветы в несколько слоев

Еще один способ – сушка нежных цветов с помощью ваты. Стебли с цветоносами вертикально вставляются в прорези в картоне так, чтобы бутоны остались сверху, а стебли свисали снизу. Второй вариант укладки – в коробки на подставки. Пустоты осторожно заполняются ватой, а, чтобы растения не сдвигались, их оборачивают марлей, сеткой и закрепляют нитками. Процесс длится не менее двух недель. Этот способ подходит для заготовки ромашки, гладиолуса, рудбекии, мака, розы.

Важно! Цветы должны быть полностью распустившиеся, а день выбирать сухой, солнечный, срезать же стебли лучше после полудня

Если нет стебля, то головку цветка можно просто обернуть ватой

Под прессом

Поскольку при гербарной сушке цветы получаются плоскими, этот способ подходит в качестве заготовки материала для панно или картин. Первый вариант – проложить листья, лепестки, травы между листами картона, перевязать веревкой или резинкой и положить пресс. Если вместо картона использовать фанеру, то дополнительно надо проложить газеты или фильтровальную бумагу.

После прессования цветы становятся совершенно плоскими

Второй вариант – использовать металлическую или синтетическую сетку, натянутую на деревянные рамы. В таком случае также понадобится прокладка в виде листов бумаги. Такие рамки скрепляются между собой и подвешиваются в проветриваемом месте для сушки. Срок, в зависимости от вида растений, несколько дней.

Такой пресс подойдет для заготовки большого количества растений

Совет. Такой же эффект можно получить, проглаживая растения утюгом: поместить их между двумя листами бумаги и прогреть, проверяя готовность

Тепловые способы

Духовка применяется для растений с твердой структурой, например, ветки, шишки и т. п., поскольку нежные сморщатся, а при высокой температуре могут и сгореть.

Метод прост: разложить на противень и поставить сушиться на низкой температуре при открытой дверце

Чтобы не пересушить и не испортить декоративный внешний вид, процесс требует постоянного контроля.

Чтобы не сжечь лепестки, насыпьте на дно противня слой соли

Микроволновка сушит быстро – за несколько секунд или минут. Четких правил нет, есть только рекомендации:

  • растения укладываются между слоями пергамента;
  • мощность должна быть не более 500 Вт;
  • цветы стоит лишь подвялить, а затем довести до конца сушку на воздухе.

Отлично сушатся таким способом травы с жестким стеблем и мелкими цветками, например, лаванда или гипсофила.

Совет. При сушке тепловыми методами сначала проведите эксперимент с небольшим количеством материала, а затем, учитывая недостатки, можно обрабатывать всю партию

Как ухаживать за сухоцветами

При всей своей оригинальности и нежности, композиции из сухоцветов очень хрупкие и реагируют на солнечный свет, поэтому существуют особые правила ухода за такими букетами:

  • Влажность – враг №1 сухоцветов. Не допускайте попадания капель воды на сухие растения. Если в комнате работает увлажнитель воздуха, букет лучше убрать в другое помещение.
  • Прямые солнечные лучи вредны не только для свежесрезанных, но и для высушенных цветов. В результате они выцветут, пересохнут и рассыплются раньше времени.
  • Осевшую пыль нельзя сметать метелками или струшивать, а сдувать только струей теплого воздуха из фена.
  • Наилучшая температура – до 20 °C, поэтому следует располагать композиции вдали от источников отопления.
  • Заплесневевший цветок надо немедленно убирать из композиции, чтобы он не заразил соседние растения.

При том, что срок жизни сухих растений не больше года, флористы придумали, как продлить жизнь сухоцветам:

  • Лак для волос закрепит тонкие лепестки нежных растений.
  • Натуральные красители придадут насыщенность цвету и подчеркнут естественный оттенок. Например, отвар цветков календулы усилит желтый цвет, а отвар полевого василька +уксус – зеленый.
  • В специальных магазинах продаются антистатики, красители и лаки для декорирования сухоцветов.
  • Несколько капель эфирного масла придадут аромат композиции.

Конечно, способ продления срока хранения зависит от типа композиции и способа размещения ее элементов, например, настенное панно можно зафиксировать лаком, а вот букет с воздушным ковылем или зайцехвостом от этого потеряют свое очарование.

Качественная обрезка сливы: секреты урожайности и декоративности

Формовка в зимний период

Зимняя обрезка слив полезна тем, что слива — одна из косточковых культур, у которой пробуждение происходит чуть раньше, чем у других деревьев. Из-за быстрого перехода зимы в весну садоводы боятся не успеть провести обрезку в положенные сроки, поэтому переносят эту процедуру на середину или конец февраля. Оптимальная температура для проведения манипуляции — не менее 15°С.

Преимущества зимней стрижки заключается в следующем:

  • на оголенном дереве легче определить, какие побеги стоит вырезать, а какие необходимо оставить;
  • во время зимней обрезки дерево не получает такого стресса, как при обрезке весной или осенью;
  • все подмерзшие побеги хорошо удаляются при помощи пилы — риск травмирования (образования задиров) минимален;
  • еще один плюс — во время обрезки кроны садовод имеет лучший доступ, чем весной или летом, когда она полностью покрыта листвой.

Люди Севера. Архангельск — Пинега /Голос Севера #6/

Как ухаживать за сливой?

Для того, чтобы получить хороший урожай, необходим грамотный и регулярный уход. Слива является водолюбивым растением, поэтому поливать ее нужно регулярно и обильно, особенно в жаркую пору.

В первые три года нет надобности вносить удобрения, но потом, во время цветения, нужно подкармливать дерево, используя азотистые удобрения. В осеннюю пору подкармливают органическими удобрениями (навозом, мочевиной).

Конечно, подкормка сливы весной очень важна, но кроме нее дереву необходима защита от вредителей и болезней, чтобы оно росло здоровым и давало хороший урожай

Очень важно соблюдать меры предосторожности работая с химическими веществами

Не менее важным элементом ухода является обрезка сливы. Формировочную обрезку проводят для того, чтобы плоды получали достаточно солнца и воздуха. Для старых деревьев проводится омолаживающая обрезка, что позволяет продлить срок жизни дерева.

Рассмотрим подробнее каждый этап ухода за сливой.

Важным этапом ухода за деревом является его обрезка, которую необходимо проводить ежегодно, чтобы не допустить загущения кроны. Такой уход за сливой необходим для того, чтобы дерево росло сильным и здоровым. Лучшая пора для этой процедуры – весна (конец марта – начало апреля).

Мои инструменты для валяния

Первым этапом обрезки является прореживание. При этом удаляют лишние ветки и отсекают побеги, которые растут вверх.

Следующий этап называется укорочением. Необходимо обрезать прошлогодние приросты. Это нужно для того, чтобы в следующем году деревце имело новые плодовые ветки.

Обрезка сливы осуществляется при помощи специальных инструментов. Срезы необходимо обработать или специальными средствами.

Формирование разрежено-ярусной кроны происходит на протяжении пяти лет. У основания нужно оставить пять-семь больших ветвей, которые находятся под углом 40-50 градусов от ствола. Между основными и скелетными ветками должно быть расстояние примерно 25 см, лучше всего, если они будут смотреть в разные стороны. Главные ветви относительно ярусов кроны должны располагаться следующим образом: две из трех ветвей нижнего яруса находятся на одном уровне.

Чтобы образовалась двухярусная крона, две главные ветки второго яруса должны находиться на разном уровне.

Обрезка сливы осенью: схема и правила

Схема осенней обрезки сливового дерева выглядит следующим образом:

  • Дерево внимательно осматривают, определяя слабые, сухие, пораженные инфекциями ветви.
  • После этого для всех больных участков проводится обрезка.
  • Быстро растущие побеги сливы обрезают чуть больше, чем наполовину — примерно на 2/3.
  • Молодую сливу укорачивают по высоте приблизительно на треть, если эта обрезка — первая для плодового дерева.
  • Крону прореживают, придавая ей правильную геометрическую форму.

После окончания работ все обрезанные ветви и листву собирают и сжигают, чтобы не допустить гниения и распространения возможных инфекций.

При формировании кроны садовой сливы рекомендуется выбирать форму чаши — то есть, оставлять несколько основных скелетных ветвей, отходящих от главного ствола под углом примерно в 120 градусов. Между этими ветвями должно оставаться приличное расстояние — не менее полуметра.

Когда можно обрезать сливу

Несмотря на то, что календарно осень продолжается три месяца, обрезку сливы осенью нужно проводить в сентябре. Необходимо дождаться листопада, чтобы ветви дерева обнажились.

Однако нельзя и слишком затягивать с процедурой — обрезка выполняется до прихода холодов и заморозков. Если провести обрезку слишком поздно, срезы на сливе не успеют затянуться, и морозы повредят здоровью дерева.

Обрезка сливы осенью для начинающих

Как правило, осенняя обрезка проводится одновременно сразу в нескольких видах:

  • Санитарная обрезка — направленная на удаление больных и зараженных ветвей.
  • Формирующая обрезка — для придания нужных очертаний кроне.
  • Восстановительная обрезка — в процессе ликвидируются ветви, высохшие или сломавшиеся за весенне-летний период.

Правильно обрезать сливу осенью при этом можно несколькими способами.

  • Если требуется сократить количество побегов и оставить только самые перспективные из них, применяется обрезка на боковой побег. Необходимо отобрать самую крепкую плодоносящую ветвь и обрезать сливу на 2 – 3 мм выше того места, где побег крепится к стволу.
  • Если нужно немного укоротить побеги, не отрезая их полностью, применяется «обрезка на почку». Необходимо выбрать качественную почку в нужном месте побега, а потом удалить секатором все, что выше нее, под углом среза в 45 градусов. При этом верхний край среза должен находиться на одной линии с верхней точкой выбранной почки.
  • Если больную или сухую ветку нужно удалить целиком, то применяют «обрезку на кольцо». Это означает, что линия среза ветви находится не на одном уровне со стволом, а на уровне небольшого кольцеобразного утолщения в том месте, где ветвь крепится к стволу.

Подрезать сливу необходимо только правильными инструментами. Понадобится вооружиться секатором и сучкорезом, садовым ножом, садовой ножовкой, а лучше двумя — побольше и поменьше. Для удобного доступа к высоко расположенным ветвям пригодится стремянка.

После выполнения обрезки места срезов необходимо обработать садовым варом либо обычным раствором медного купороса.

Можно ли обрезать макушку у сливы

Начинающие садоводы часто боятся обрезать верхушку, опасаясь повредить всему дереву. Однако на самом деле можно обрезать сливу и с макушки — даже нужно. Иначе дерево может уйти в рост слишком мощно, и для обрезки придется приложить уже куда больше усилий. Кроме того, макушки, не занятые в плодоношении, мешают развитию растения при сильном разрастании и негативно отражаются на урожайности.

Обрезают ли сливу зимой

Обычно обрезается слива осенью, весной или летом — в теплые сезоны года. Однако иногда практикуют и зимнюю обрезку, которая имеет следующие преимущества:

  • Почек на сливе в этот период нет, вегетационные процессы не идут, соответственно, дерево не испытывает стресса от обрезки.
  • Мерзлые побеги пилятся легче, в процессе обрезки редко возникают так называемые «задиры» — неаккуратные отщепления древесины рядом с местом среза.

Но конечно, обрезать сливу зимой можно только при соблюдении определенных условий. Для выполнения работ лучше выбирать середину февраля, при этом необходима оттепель с температурой не ниже, а лучше выше + 10 градусов. Таким образом, зимняя обрезка подходит только для южных районов с мягкими теплыми зимами.

Пошаговая инструкция, схема и особенности обрезки сливы

Омолаживающую и формирующую обрезку в Средней полосе проводят весной, а санитарную обрезку — в любое время. Летом проводят санитарную обрезку и прореживание, во время которых удаляют все больные побеги и побеги, загущающие крону.

Для того чтобы улучшить освещаемость и воздухопроницаемость кроны сливы, весной проводят санитарную обрезку. Операцию осуществляют по такой схеме:

  • Удаляют все сломанные, деформированные ветки, а также ветки направленные внутрь кроны.
  • Обрезают лишние ветки, которые загущают крону.
  • Укорачивают выросшие в прошлом году приросты. Благодаря такому действию в следующем году на них вырастут молодые плоносящие ветки.

Цель летней обрезки – перенаправить питательные вещества от ненужных и приболевших веток к веткам, на которых формируются плоды. Во время манипуляции удаляют больные и деформированные ветви, а также зеленые вертикальные волчки и образовавшуюся на штамбе корневую поросль.

Весной и осенью крону сливы формируют следующим образом:

  • У молодого дерева укорачивают верхушечную часть на треть длины. Обрезанное таким образом деревце медленнее растет вверх.
  • Быстро растущие ветки подрезают на 2/3.
  • Обрезают засохшие, больные и поврежденные ветки.
  • В целях прореживания из кроны вырезают лишние ветки.

Омолаживающая обрезка старого дерева

Как только дерево останавливается в росте, начинают омолаживающую обрезку, во время которой спиливают часть старых ветвей. Обрезать во время омолаживающей обрезки молодые ветки нельзя. Чтобы срез был ровным, ветки большого диаметра подрезают с двух сторон. Кроме того, такой способ спиливания не даст им сломаться, что убережет дерево от плохо заживающих ран.

Из побегов, которые сформировались в местах среза, выбирают только 2-3 самых крепких, а остальные удаляют. Также удалению подлежат все поврежденные, сухие и больные ветки.

Такую обрезку проводят до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2,5 м. Обычно это происходит в возрасте 15-20 лет. После появления таких признаков проводник укорачивают, а самую крепкую боковую ветку спиливают. В результате такой манипуляции слива останавливается в росте, и единственное что остаётся садоводу, так это следить за состоянием кроны и при необходимости обрезать лишние побеги.

Если обрезка была проведена правильно, старая слива будет плодоносить ещё несколько лет.

Видео: омолаживающая обрезка старой сливы — результаты

Обрезка молодого дерева

Среди дачников бытует мнение, что обрезать сливу нужно спустя 2-3 года после посадки. Однако такое утверждение абсолютно неверно, ведь для того чтобы сформировать правильную крону, обрезать саженец нужно, начиная с однолетнего возраста.

Схема обрезки молодых саженцев сливы выглядит так:

1-й год. Определившись с высотой посаженного дерева, укорачивают стебель таким образом, чтобы в дальнейшем сформировать сливу средних размеров, а для этого оставляют часть стебля длиною 1-1,2 м.

2-й год. В это время садовод должен обозначить скелетные ветви. С этой целью из всех приростов выбирают самые крепкие и обрезают их до длины 25-30 см

Обратите внимание, чтобы ветвь росла в бок, срез нужно делать на нижнюю почку.

3-й год. Во время активного ветвления все боковые приросты укорачивают до длины 15 см от ствола, а верхушечные — 30 см

Чтобы все ветки росли в наружу, все срезы делают на нижнюю почку. Благодаря такой обрезке каждая ветка будет получать большее количество солнечных лучей, вследствие чего и повысится ее плодородность. Конкурирующий с проводником побег, который время от времени формирует слива, нужно вырезать.

В последующие годы проводят санитарную и регулирующую обрезку, во время которых из кроны удаляют засохшие, больные или сломанные ветки, а также лишние ветки и вертикальные «волчки».

Видео: обрезка молодой сливы — формирование кроны

Нужно ли обрезать сливу

Слива — дерево высотой до 15 м с яйцевидной кроной, продуктивный возраст которого 10–15 лет, но жить оно может до четверти века

Начинающий садовник может решить, что обрезать сливу нет необходимости — это дерево компактное, несклонное разрастаться вширь. Но при этом его крона растёт очень быстро и ветви переплетаются.

В первые годы такая особенность может показаться плюсом. У сливы быстрее, чем у других плодовых деревьев, создаётся нужный для плодоношения объём, первые плоды появятся раньше, а урожайность будет быстро расти.

Но спустя 4–5 лет внутри кроны станет появляться всё больше пустого места, а на периферии ветви загустятся, станут слишком длинными и тонкими, там «обоснуется» большая часть плодов и листьев. Урожай будет неравномерным, плоды измельчают, а их качество серьёзно ухудшится. Перестанут появляться новые плодоносные ветви. Кроме того, слива станет неустойчивой к холоду, может зачахнуть и погибнуть.

Правильная процедура обрезки сливы поможет дереву быть здоровым, долго плодоносить, повысит качество урожая и придаст ухоженный вид.

Когда делать обрезку?

Обрезка у сливы выполняется в любое время года. Выбор сроков зависит от цели.

Различают формирующую, поправочную, омолаживающую и санитарную обрезку.

Работы по формированию кроны проводятся обычно весной, но могут быть оставлены на лето, если садовод пропустил благоприятный момент. Осенью проводится санитарное прореживание в сочетании с обработкой фунгицидами против болезней.

Весной

Садоводы с опытом на вопрос, когда лучше делать обрезку сливы, однозначно ответят – весной. Весенние работы со сливой проводятся позже, чем с яблонями и грушами, так как эта культура боится возвратных заморозков. Приблизительное время приходится на конец марта – начало апреля.

Особенностью весенней подрезки у слив является скоротечность момента. Нужно успеть в период, когда установилась стабильно теплая погода, но движение сока и распускание почек еще началось.

Весной работу проводят по следующей схеме:

  • В первые три года поэтапно формируют скелет;
  • Проводят укорачивание однолетних побегов длиннее 60 см на ⅓;
  • Проводят санитарную чистку – удаляют слабые, неправильно растущие и побитые морозом ветки;
  • Каждую весну на протяжении всей жизни растения проводят омолаживающую или поправочную обрезку для поддержания формы кроны.

Летом

Летняя обрезка обязательно проводится на молодых деревьях.

Летом у однолетнего саженца все побеги укорачиваются на 20 см, в следующие годы лишнюю поросль удаляют до основания.

Однако не стоит усердствовать и срезать большое количество побегов. В это время у плодовых еще происходит активное сокодвижение. На срезах будет выступать сок, что может привлечь вредителей и стать источником инфицирования.

Летняя обрезка теплолюбивых деревьев хороша для северных регионов. Время вегетации в этих районах и переходный период осенью скоротечны, морозы приходят раньше, и сливе не всегда хватает времени на подготовку к зиме. В этом случае летняя обрезка заменяет осеннюю и проводится после плодоношения. В средней полосе и южных областях работы проводятся в июне – июле месяцах.

Осенью

На осень оставляют санитарное прореживание, формирующая обрезка не проводится. Теплолюбивая слива может не успеть зарастить раны и запасти питание на зиму.

Осенняя обрезка выполняется следующим образом:

  1. Выполняется прореживание кроны, удаляются все переплетающиеся ветки;
  2. Срезаются до основания все больные и старые ветки возрастом от трех лет;
  3. Быстрорастущие побеги со значительным годовым приростом удаляют на ⅔.

Центральный стебель однолетних слив, посаженных весной, нужно укоротить осенью, а формирование скелета оставить на весну будущего сезона. Для формирования штамба саженец укорачивают на треть, если высота центрального стебля достигла 90 см – 100 см.

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть

При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются

Как правильно обрезать вишню и черешню?
Несколько правил обрезки вишни и черешни.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Экологическое земледелие. Загородные премудрости. Выпуск 30

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Советы опытных садоводов

Начинающие садоводы чаще совершают одни и те же ошибки. Обрезают здоровые ветки, слишком сильно прореживают крону, не вносят подкормки, проводят процедуры слишком рано или наоборот поздно. В результате страдает плодоношение дерева, молодые саженцы могут погибнуть. Опытные садоводы рекомендуют:

  • проводить обрезку строго по схемам;
  • обязательно вносить подкормки после обрезки;
  • рыхлить, мульчировать почву после процедур;
  • не хранить срезанные ветви, сразу сжигать;
  • обрабатывать срезы для предотвращения заражения грибком.

Садовый инвентарь хранят в сухом месте без доступа к влаге, конденсату. Регулярно смазывают инструмент, избавляются от недуга при первых признаках ржавчины. Перед обрезкой острые поверхности дезинфицируют спиртом, специальным составом. Ржавым, тупым инструментом проводить обрезку запрещено!

Ежегодно обрезку проводят в начале весны. Обязательно проводят процедуры после посадки, чтобы сформировать правильную крону, увеличить количество ягод, продлить жизнь плодовому деревцу. Чтобы не навредить сливе, ее обрезают строго в обозначенные сроки, пользуются острым инструментом, обеззараженным раствором. Не стоит совмещать обрезку и профилактическую обработку деревьев от вредителей.

Предыдущая
СливаПольза и вред сливы для здоровья
Следующая
СливаКак правильно посадить и вырастить сливу на участке

Подкормка сливы осенью

После проведения обрезки осенью сливу обязательно нужно подкормить. Внесенные удобрения помогут дереву быстрее оправиться от повреждений и вступить в период вегетации в максимально здоровом состоянии.

Осенью сливу принято подкармливать тремя видами удобрений, а именно:

  • Древесной золой — из расчета 200 – 300 г удобрения для одного дерева. Зола насыщает корневую систему полезными минеральными веществами и снижает уровень кислотности почвы.
  • Калием — в количестве 100 г сухого состава на 10 л воды. Удобрение вносится не только под ствол, также им опрыскивают ветви и крону. Калий осенью выводит максимум жидкости из побегов и ствола сливы, тем самым предупреждая зимнее промерзание.
  • Фосфором — в количестве 50 г на 1 кв. м вокруг ствола. Удобрение укрепляет корни и помогает сливе лучше усваивать белковые и сахаристые соединения.

А вот такими органическими удобрениями, как навоз, компост и птичий помет, подкармливать сливу осенью после обрезки не рекомендуется. Органика выделяет азот, который провоцирует рост побегов — использовать такие удобрения лучше весной.

Обрезка и уход за сливой осенью, удобрения помогают сохранить растение максимально здоровым и гарантируют успешное развитие сливы весной.

Весенняя обрезка

Обрезка сливы весной проводится до начала сокодвижения. Весеннее формирование дерева имеет определённые преимущества и нравится многим садоводам. Плюсами обрезки в этот период считаются минимальный риск инфицирования срезов, быстрое заживление деревом повреждений и образование за лето обильного прироста в местах обрезки. Новые ветки успеют окрепнуть к следующей весне и зацветут. Обрезать сливу весной для начинающих садоводов надо научиться, как можно скорее, так как это залог высокого урожая.

В первую очередь надо убрать все сухие и сильно пострадавшие от мороза ветви. Далее проводят очистку кроны от неправильно расположенных побегов и тех, что сильно загустили крону. Если срезались крупные ветви, то места повреждений замазываются садовым варом или краской.

Важно правильно выбрать время обрезки. Температура воздуха несколько дней до неё должна держаться в районе +10 градусов

День, выбранный для работы, должен быть сухим и безветренным. Нежелательно заниматься обрезкой, если на следующий день после неё ожидается дождь.

Как подготовить сливу к зиме

Обрезка и подкормка — не единственные мероприятия, которые включает в себя качественная подготовка сливы к зиме.

  • Полив. Перед наступлением зимы необходимо внести под ствол сливы достаточно влаги, которая поможет растению пережить зиму. Количество воды определяется в зависимости от почвы. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то необходимо пропитать землю вокруг ствола водой на метр в глубину, если почва достаточно сухая — то на два метра в глубину. Предзимний полив проводят до прихода заморозков, но после опадения листьев, и при условии, что дождей осенью было немного.
  • Уход за сливой осенью включает в себя мульчирование . После полива и внесения удобрений почву вокруг ствола сливы мульчируют — то есть, посыпают слоем мульчи, укрывают мешковиной в несколько слоев, а потом прикапывают небольшим количеством земли. Мульчирование утепляет корни, удерживает в них влагу на протяжении всей зимы, не позволяет корневой системе промерзнуть.
  • Для того, чтобы защитить ствол сливы от болезней, инфекций и вредителей, его белят специальным раствором на основе извести, коровяка и глины. Также в раствор можно добавить медный купорос. Сначала ствол сливы аккуратно обрабатывают скребком или щеткой, снимая участки старой коры и наросты, а затем наносят побелку равномерным слоем.
  • Во избежание промерзания ствол сливы и землю вокруг штамба на зиму утепляют . Например, можно обложить ствол еловыми ветками, укутать слоем теплоизолирующего материала. После того, как выпадет снег, вокруг дерева его нужно плотно утоптать — утоптанный снежный слой защитит корни как от мороза, так и от грызунов.

Сроки проведения

Время проведения зависит от вида обрезки, желаемого эффекта, сорта дерева. На время оказывает влияние погодные условия, стабильность климата, возраст дерева. Так в теплых регионах обрезать деревья можно круглогодично, а в северных – весной и летом. Первая формировка приходится на начало весны, до сокодвижения. Температура воздуха должна прогреться до десяти градусов.

В средней полосе возможна санитарная формировка в любой сезон, но садоводы рекомендуют проводить ее в теплое время года. В северных частях любые подобные процедуры проводятся строго до начала вегетации. Тогда дерево успевает восстановиться после холодов, набраться сил перед формированием завязей. Повторно омолаживающую обрезку проводят в сентябре, октябре только в южных краях.

Весеннее кронирование

Проводят при температуре от десяти градусов выше нуля. Ненужные ветви срезаются, срез обрабатывается садовым варом. Каждый год процедуру проводят по схеме:

  • в 1-ый год срезают верхушку через семь почек после зоны штамба;
  • во 2-ой год формируют первичный ярус;
  • в 3-ий и 4-ый год закладывают следующий ярус.

Можно сформировать крону в виде чаши, тогда центральную часть срезают. Любая формовка проводится в начале осени, сразу после отступления заморозков. Слива одна из первых вступает в период вегетации, поэтому нуждается в раннем кронировании. За месяц до распускания почек проводятся омолаживающие процедуры

Важно, чтобы обрезка не совпала с временем профилактической обработкой деревьев

Летняя обрезка

При высадке саженцев летом проводится обязательная обрезка деревьев в саду. Ствол сокращают на треть, ветви на две трети. Если не подровнять центральный проводник, то выживаемость растения резко снижается. Взрослые деревца подвергают процедурам в первый и второй месяц лета. Обрезают следующие ветви:

  • подмерзшие;
  • поврежденные;
  • с признаками поражения болезнью, грибком;
  • вертикальные, растущие внутрь;
  • побеги без сформировавшихся плодов.

У здорового дерева места срезов заживают без специальных средств, но садоводы рекомендуют обрабатывать места садовым варом, чтобы исключить поражение болезнью. Летом обрезка может проводиться в июле, но только в южных краях.

В осеннее время

Для подготовки к заморозкам, деревца подвергают обрезке. Зимовка всегда несет определенные риски. Длинные ветви сокращают на треть, макушку срезают. Удаляют надломленные, слабые побеги. Избавляются от больных, сухих веток. Все остатки после процедуры сжигают. В противном случае в обрезках могут перезимовать вредители.

В середине первого месяца начинают процедуру обрезки. Садоводы не рекомендуют откладывать все на октябрь. Если начнутся ранние заморозки, то проводить обрезку уже нельзя. Дерево должно подготовиться к зимовке. В противном случае выживаемость снижается, молодые саженцы и вовсе могут погибнуть зимой после поздней обрезки.

Зимнее кронирование

Обрезочные работы можно проводить и зимой. Проведение работ в холодное время имеет свои преимущества. Так садоводы не опоздают с основным формированием кроны до вегетации. Удобнее обрезать крону до появления листьев, чтобы оценить общее состояние дерева. Слива не переживает стресса после зимних процедур.

Но зимнее кронирование подразумевает проведение работ в теплое время. Так температура должна быть не ниже десяти градусов. Лучшим месяцем считается февраль, после отступления последних заморозков.

Какие существуют виды обрезки

Формировать крону сливы начинают с конкретной целью. Обрезка бывает несколько видов, каждая из которых имеет свой срок и периоды проведения.

МК Шерлок. Часть 2.

Санитарная обрезка

Этот вид обрезания проводят каждый год у сливы, достигшей возраста 2-3 года. Данная процедура предполагает:

  • уборку сломанных, поврежденных, усохших веток;
  • вырезание густых и расположенных внутрь кроны побегов;
  • удаление отростков, которые растут близко и трутся друг о друга, а также слабые.

Проводить санитарную обрезку следует ранней весной. Но существует вероятность того, что повторить ее придется летом и осенью.

Прореживающая обрезка сливы

Название процедура получила от цели проведения, которая заключается в разреживании кроны. Для этого обрезают все побеги, которые растут неправильно или вглубь. Удалить надо и волчки – ветви, растущие вертикально.

Обрезка яблони осенью для начинающих в картинках пошаговоВ интернете приходится читать всякого рода информацию об осенней обрезке и тому подобное. Дереву и так предстоит…

Прореживающая обрезка понадобится и взрослой сливе в случае заметного снижения урожайности и уменьшения приростов на 10-15 см.

Омолаживающая обрезка сливы

Если правильно и вовремя обрабатывать культуру, то она будет плодоносить 1,5 десятилетия. На протяжении этих лет благодаря обрезке поддерживался равномерный прирост веток. Как только дерево достигнет максимальной высоты, рост останавливается. Именно с этого момента слива считается старой и формировать крону нужно уже иным способом – омолаживающим.

Внимание!Понять, что требуется данный вид кронирования несложно – плоды появляются в небольшом количестве и только на верхушке дерева.

Проводят работу в несколько этапов:

Обзор инструментов. Иглы для валяния.

  1. При высоте сливы 2,5 м, надо выпилить ствол и верхние самые крупные ветки. Благодаря этому крона станет светлее, а центр разгрузится.
  2. Переплетенные и направленные внутрь побеги обрезать также, как и больные, поврежденные, слабые.
  3. Удалить плети, которые свисают от штамба и нижнего яруса.
  4. Ветки, образующие скелет кроны, укоротить и перевести на наружные боковые побеги. Делать это лучше аккуратно, садовыми инструментами во избежание заражения и грибковой инфекции.
  5. Ненужные вертикальные ветви срезать.

При этом нельзя сразу все срезать, поскольку это вредно для старого сливового дерева. В противном случае можно загубить фруктовое растение. Омолаживающую обрезку проводить на протяжении 3-4 лет. Если все сделать как нужно, то слива будет плодоносить еще несколько лет.

Формирующая обрезка сливы

Формированием кроны необходимо начать заниматься с первых лет жизни культуры. Благодаря такому способу дерево будет расти, как нужно. Обрезку формирующую применяют для следующих видов крон:

  • чашевидной;
  • пирамидальной;
  • разреженно-ярусной.

Первую процедуру важно провести в год посадки саженца. Это поможет небольшой корневой системе обеспечить деревце необходимым питанием

Если откладывать ее даже на год, то рост замедлится.

Когда обрезать

Общая рекомендация по осенней обрезке сливы – эта процедура должна проводиться после полного окончания листопада, когда ветки лишатся всех листьев. По календарным срокам это сроки примерно с середины сентября по середину октября – в зависимости от региона. Листопад обозначает, что дерево уже готово к зимовке и находится в состоянии покоя. В разных регионах листва опадает в различные сроки.

В Подмосковье, Средней полосе

Специалисты по косточковым культурам советуют обрезать сливу осенней порой в Подмосковье и Средней полосе только при большой необходимости, а лучше отложить процедуру до весны. Но в случае большого объёма повреждений или сильно загущенной кроны у запущенного неухоженного дерева риск получить обломанные ветки или погибающее от болезни или вредителя дерево по окончании зимы больше, чем возможность того, что слива плохо перезимует.

На Урале, в Сибири

Весенняя обрезка также строго рекомендована на Урале и в Сибири. Когда обрезка сливы проводится до того, как дерево начнёт вегетировать, у культуры есть все условия для полного восстановления в весеннюю пору и летом, и после этого можно не бояться за то, как слива перезимует даже если прогнозы обещают суровую зиму с морозами. Но если всё же возникла необходимость осенней обрезки, после этого нужно тщательно защитить дерево от мороза.

Ленинградской области

Поскольку Ленинградская область не относится к регионам с тёплыми зимами, то обрезать сливу в этой местности нужно в самом начале весны. Если по каким-то причинам садовод не успел сделать весеннюю обрезку, то лучше всего отложить эту процедуру на год, до следующей весны. Когда речь идёт не об омолаживающей или формирующей обрезке, а возникает необходимость удаления веток для санитарной обработки, процедура производится после опадания листьев.

Схема обрезка – поэтапное формирование кроны

Формирование кроны начинается в первый год саженца. Слива отличается интенсивным ветвлением боковых побегов, которые иногда в разы обгоняют рост центрального стебля. При формировании кроны лидирующее место должно оставаться у центрального проводника. Скелетные ветки должны быть сбалансированы, без нависания друг над другом.

Однолетний саженец

В первый год подрезается центральный стебель для формирования штамба. Обычно его укорачивают на 20 см – 25 см, оставляя не более 4 – 6 скелетных ветвей первого уровня.

  • У различных сортов центральный стебель может развиваться по-разному, ориентироваться следует на высоту штамба в 60 см – 70 см.
  • Чем севернее находится район произрастания сливы, тем штамб меньше и может достигать 25 см – 40 см.

Скелетные побеги укорачиваются на длину 20 см – 25 см. Угол роста скелетных веток по отношению к стеблю составляет не менее 60°.

Второй год

У двухлеток проводится подрезка центрального стебля для формирования штамба и закладки второго уровня скелета. Укорачивают его на высоте 40 см от верхней каркасной ветки первого яруса.

Удаляются все отводы-конкуренты центрального проводника. Каркасные ветки первого яруса укорачиваются на ⅓, если их побеги-продолжения отросли более, чем на 60 см.

Все ветки скелета должны находиться в горизонтальном или чуть приподнятом по отношению к стволу положении.

Третий год

Подрезка веток и формирование кроны проводится по аналогии со вторым годом:

  1. От верхней ветки второго яруса отступают 40 см и обрезают центральный стебель.
  2. Ветки уже сформированных уровней укорачивают на треть.
  3. Удаляют слабые основные ветки и однолетние боковые отводы.

В последующие годы

У слив старше четырех лет скелет уже сформирован

В это время внимание уделяется подрезке плодовых побегов для стимуляции урожая и удалении старых веток

У слив различают 3 вида ветвей:

  1. Молодые побеги наступившей вегетации – зона роста;
  2. Двухлетние ветки (прирост прошлого сезона) – зона закладки цветочных почек будущего сезона и зона плодоношения текущей вегетации;
  3. Трехлетние ветки – основная зона плодоношения.

Почки закладываются на однолетних побегах, плодоношение начинается уже на двухлетних, а основную часть урожая дает древесина трехлетнего возраста. На четвертый год эти ветки удаляются, таким образом, проводится омолаживающая обрезка.

Когда дерево достигает высоты 2,7 м – 3,5 м, необходимо ограничить его рост.

Если не провести это мероприятие, в дальнейшем сбор урожая и прореживание ветвей станут затруднительными. Центральный стебель-проводник удаляют методом перевода на боковую ветвь.

Для этого на нужной высоте выбирают сильную боковую ветвь и над ней подрезают центральный стебель.

Полировка дверей межкомнатных – Обработка дверей полиролем — какой полироль использовать для шпонированных дверей?

Как ухаживать за шпонированными дверями

Грамотный уход за шпонированными дверями

На современном рынке межкомнатных дверей наиболее выгодную позицию занимают двери, выполненные с использованием натурального либо искусственного шпона, т.н. шпонированные двери. Среди достоинств – широкое разнообразие моделей и вариаций отделки, достаточно высокая износостойкость, экологичность, а главное, их принадлежность к доступной ценовой категории. Сохранить прочностные качества и отличный эстетический вид вашим дверям поможет соблюдение правил ухода за ними. Следует отметить, что для дверей из натурального и искусственного шпона они несколько отличаются. Для очистки поверхности шпонированных дверей рекомендуется использовать только качественные полирующие, чистящие и моющие средства для ухода за мебелью с соблюдением инструкций к ним. Не допускается использовать абразивные вещества, масла, растворители, щелочи, кислоты, а также моющие составы их содержащие. Кроме того, следует избегать постоянного контакта дверей с водой.

Итак, для межкомнатных дверей из натурального шпона в повседневной уборке достаточно протирать их от пыли чистой и сухой мягкой салфеткой. При наличии явных загрязнений рекомендуется очистить поверхность двери неабразивным моющим средством для ухода за деревом. После мытья следует обработать поверхность шпона полиролью. Она освежит внешний вид двери – добавит блеска и гладкости поверхности, сделает ее цвет ярче и насыщеннее. Как правило, полироли обладают и антистатическим действием, что позволяет вашей двери не так быстро пылиться и повышает ее грязеотталкивающую способность. Очень важно в уходе за натуральным шпоном позаботиться о профилактике. Потому как даже при самой бережной эксплуатации дерево подвержено появлению микротрещин и мелких царапин, из-за чего нарушается целостность поверхности шпона и ухудшается внешний вид изделия. Такие повреждения со временем только усугубляются, что делает ваши двери беспомощными перед воздействием внешней среды (влага, температура, свет и т.д.).

Самым лучшим способом избежать этих неприятностей является обработка межкомнатных дверей специальными полиролями, содержащими воск. В первую очередь следует уделить внимание имеющимся микротрещинам и царапинам – обработать их полиролью и тщательно натереть. А затем проделать эту операцию со всей поверхностью целиком, включая и торцевые части.

За счет мягких свойств воска, содержащегося в полироли, он проникает во все микротрещины и, заполняя их, не позволяет им разрастаться. Такую обработку воскосодержащий полиролью следует производить раз в год.

Еще одним из способов борьбы с мелкими повреждениями является применение ремонтного лака в виде спрея.

В ситуациях, когда трещины либо царапины на шпонированной двери глубокие и заметные то для их заполнения и маскировки используют специальные восковые карандаши, цвет которых подбирается в тон вашей двери. Карандаш расплавляют и затирают им царапины до уровня поверхности лака. Остатки аккуратно убирают и обрабатывают полиролью с воском.

Межкомнатные двери, выполненные с использованием искусственного шпона, гораздо менее подвержены влиянию внешней среды и износу поверхности. Для обеспечения им длительного срока службы достаточно придерживаться тех же правил ухода, что и за дверями из натурального шпона. Дополнительно можно прибегнуть к использованию специальных полиролей для пластика. При желании/необходимости обновить вид шпонированной двери, можно прибегнуть к покраске. Приступая к этому необходимо предварительно зашлифовать появившиеся со временем неровности, а так же покрыть поверхность двери грунтовкой.

Как ухаживать за шпонированными дверями

Шпонированные двери занимают заметную нишу на рынке межкомнатных дверей. Этот тип внешне практически неотличим от дорогостоящих изделий, выполненных из натурального дерева, а стоимость меньше в разы. Так в чем же секрет шпонированных дверей?

Что такое?

Шпонированная дверь изготавливается из деревянного каркаса, который затем покрывается листами МДФ. Это позволяет существенно снизить конечную стоимость дверей за счет значительной экономии материала. Затем сверху на листы МДФ приклеиваются листы шпона. Дверной шпон – это тонкий срез из натурального дерева. Он имеет вид и фактуру полностью присущие ценным породам дерева. Производство дверей рентгенозащитных технологически намного сложнее.

При этом внешнее оформление двери может быть абсолютно разной. Наиболее распространенными вариантами являются дубовые, ореховые, буковые и другие виды шпона.

Конечно, перед тем, как выбирать из какого материала будут изготовлены двери в вашем доме, нужно изучить все преимущества и недостатки каждого вида дверей. Для этого можно обратиться в специализированную компанию, которая занимается установкой дверей. Например, Superdveri занимаются установкой всех видов дверей, фурнитуры, стеновых панелей.

Правила ухода

Если на шпонированной дверной конструкции возникли царапины, небольшие сколы, потертости или другие механические повреждения, то это реально частично устранить собственноручно. Для таких целей применяются специальные лаки для мебели, которые могут быть подкрашенными в конкретный цвет или полностью прозрачными. Также можно использовать специальную полироль на восковой основе, которая выпускается именно для подобных целей.

Если повреждение носит локальный характер, такие средства следует наносить именно в этом месте. Когда потертости или царапины можно разглядеть невооруженным глазом с расстояния метра, то придется отполировать и покрыть лаком всю поверхность двери. Это поможет устранить неравномерный блеск от использования лака или полироли.

Также шпонированные двери можно покрасить. Необходимо помнить, что перед покраской очень важно устранить все неровности на двери с помощи специальной грунтовки. Также можно использовать небольшой слой жидкой краски, которой необходимо дать хорошенько просохнуть после нанесения.

Для дверей, которые находятся в помещении можно использовать практически все виды красок:

  • водные лакокрасящие вещества;
  • глифталевые вариации;
  • краски на полиуретановой основе.

Нежелательно лишь использовать нитрокраски, которые очень плохо переносят влажность и потом могут возникнуть пятна. Наиболее оптимальным вариантом может считаться краска на водной основе. Если изделие планируется установить в помещении, где избыточный процент влаги, то следует применять особые краски, выпускаемые специально для этих целей.

Следует тщательно выбирать средство по уходу за шпоном. В таких средствах могут находиться растворяющие вещества, которые негативно будут действовать на лак и вообще любую деревянную поверхность.

Выполнение таких простых рекомендаций поспособствует продлению срока эксплуатации дверей из шпона, которая будет долго сохранять свой первоначальный облик.

Стройка → Как правильно ухаживать за шпонированными дверьми

Существует достаточно значительный ассортимент дверей для квартир и домов. Особенно популярны двери с покрытием из натурального или искусственного шпона. Их так и называют – шпонированные. Они наделены такими достоинствами, среди которых особенно привлекательны для покупателей: большое количество моделей, разнообразие в дизайне, довольно экологичны, рассчитаны на широкого потребителя и имеют доступные цены, практичны в использовании.

Чтобы сохранить двери в хорошем состоянии, без повреждений, царапин, в первоначальном виде следует правильно за ними ухаживать. Ухаживать за дверьми из искусственного или натурального шпона нужно по-разному.

При очистке шпонированной поверхности необходимо применять специально предназначенные средства. Обычно, они предназначены для ухода за мебелью, но подойдут и для дверей. Приобретать их необходимо в специализированных магазинах. Они должны быть обязательно качественными. К ним относятся: полирующие, чистящие и моющие средства. Перед использованием нужно ознакомиться с инструкциями. Недопустимо использование средств, содержащих абразивную крошку, кислоты, щелочи, растворители, так как они могут повредить покрытие и испортить внешний вид дверей. Излишнего контакта с влагой следует избегать.

Межкомнатные двери, отделанные натуральным шпоном, достаточно будет при ежедневной уборке протереть чистой, сухой салфеткой. Если, имеются стойкие загрязнения, то отмывать их нужно с помощью неабразивных средств по уходу за деревом. После влажной обработки, отполируйте дверную конструкцию. Это придаст двери красивый, ухоженный вид. Полироль придает блеск и делает поверхность более гладкой. Цвет двери будет казаться более ярким и насыщенным. Она наделена качествами антистатика, что не даст двери быстро запылиться и ухаживать за ней можно будет значительно реже. Нужно регулярно производить профилактику по уходу за натуральным шпоном. Со временем, даже при аккуратном отношении, появляются мелкие трещины, неглубокие царапины, из-за этого нарушается единство поверхности и ухудшается эстетичный вид дверей. Эти незаметные, на первый взгляд, повреждения в процессе эксплуатации только увеличиваются и становятся легкой мишенью для воздействия внешней среды (влага, пар, разница температуры, освещенность и т. д.).

Самый подходящий вариант защититься от проблем – это использовать полироли с содержанием воска. Воски имеют разнообразную гамму оттенков и подобрать нужный не составит труда. Микротрещины и царапины следует тщательно замазать подходящим по цвету двери воском, а сверху покрыть полиролью. Нелишним будет обработать всю поверхность конструкции, чтобы участки не отделялись друг от друга. Не следует забывать про торцевые части.

Отличительной чертой воска является то, что он заполняет трещину изнутри и не дает ей идти дальше. Данный вид обработки применяют только раз в год. Справиться с небольшими дефектами дверей поможет ремонтный лак.

Как ухаживать за дверью и мебелью из шпона

Натуральный шпон используют при ламинирования мебели из ДСП и МДФ или других деревянных поверхностей. Такая обработка улучшает внешний вид, придает изысканность и дороговизну изделиям, которые выполнены из дешевого и доступного сырья.

Материал отличает эстетичность, экологичность, устойчивость к износу и долговечность. Шпон применяют для отделки недорогой мебели, дверей и полов.

Шпонированные изделия выглядят роскошно и богато, при этом стоят дешевле, чем аналоги из натуральной элитной древесины. Поэтому мебель и двери из экошпона приобрели большую популярность.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое шпон дерева. Рассмотрим, как правильно ухаживать за шпонированными изделиями, чтобы они надолго сохранили эксплуатационные качества и презентабельный внешний вид.

Характеристика шпона дерева

Шпон представляет тонкие древесные листы толщиной 0,1-10 мм, которые изготавливают из различных пород древесины и клеят на панели. В основном листы используют для отделки модульной мебели из МДФ и ЛСП либо для дверей.

Иногда шпоном отделывают и пол, ведь для многих полы из элитного паркета или ламината не по карману. Кстати, как почистить ламинат и паркет без вреда для материала, читайте здесь.

Шпон изготавливают из ореха, дуба, красного дерева, вишни и других элитных пород дерева. Сверху лист обязательно покрывают защитным лаком.

В результате отполированная поверхность экошпона по виду и ощущениям напоминает цельное дерево, изделия из которого стоят гораздо дороже. Шпонированные двери и предметы мебели отличаются доступностью, широким выбором моделей и цветов.

Если предметы шпонированы качественно и хорошо, а при изготовлении предметов использовались надежные материалы и профессиональное оборудование, была выполнена технология производства, они прослужат продолжительный срок.

инструменты для валяния

Мебель, полы и двери из шпона помогут создать уютную атмосферу, богатую и роскошную обстановку в доме и потратить при этом минимальные средства.

Как ухаживать за шпонированной мебелью

Уход за мебелью из шпона отличается легкостью и простотой. В отличие от натурального цельного дерева шпонированная поверхность не подвержена природной деформации, меньше весит и не требует тщательного щепетильного ухода.

Для массива, дуба и других ценных древесных пород нужно обязательно использовать специальные составы, нельзя применять влажную уборку, а для удаления пыли и придания блеска натирать поверхности воском.

Украшения из шерсти в технике сухого валяния

Если вы думаете, что лучше, шпон или массив, многие эксперты советуют выбирать первый вариант. И дело не только в доступности и низкой цене таких изделий. Шпонированная мебель намного практичнее, удобнее в использовании, легче в уборке и уходе.

При этом выглядит она эстетично и благородно. А при соблюдении технологий изготовления предметы мебели получаются очень прочными, качественными, надежными и долговечными. Таким образом, выгодные отличия шпона от массива налицо.

А чтобы мебель из шпона прослужила, как можно дольше, предметы нужно оберегать от прямого воздействия ультрафиолета и не ставить рядом с батареей и другими отопительными приборами. Не ставьте на шпонированную поверхность горячие и холодные предметы, иначе они деформируют материал или оставят пятна на мебели.

Используйте подставки под посуду, вазы и другие элементы, чтобы защитить шпонированные листы от царапин, вмятин и других подобных дефектов. Скатерти и салфетки защитят мебель от негативного воздействия солнечных лучей и влаги, от трещин и грязи, уменьшат количество пыли на поверхностях.

Как почистить мебель из шпона

  • Регулярно протирайте предметы от пыли, желательно делать это раз в два-три дня. Чтобы эффективно удалить пыль, протирайте изделия шерстяной тканью или тряпочкой из микрофибры;
  • Смочите тряпочку в воде и тщательно выжмите. Многие хозяйки капают на ткань две-три капельки эфирного розового масла или масла розмарина. В результате применения такого средства пыль не будет долго садиться на предметы;
  • Для более тщательной чистки и удаления пятен возьмите специальные моющие средства для деревянной или шпонированной мебели. Можно использовать стандартные средства для чистки стекол и зеркал. Они не оставляют разводы на деревянных поверхностях и эффективно удаляют грязь;
  • Тщательно протрите изделия влажной тряпочкой вдоль волокон шпона, а затем протрите поверхность насухо чистой мягкой тканью;
  • Старайтесь не проливать воду на шпон и не используйте при мытье большое количество воды. Из-за сильного воздействия влаги и сырости листы набухают, останавливаются и отклеиваются;
  • Вы можете приготовить средство по уходу за шпонированной мебелью и в домашних условиях. Для этого смешайте белый винный уксус и воду в пропорции 1 к 2. Полученный состав добавьте в пульверизатор или спрей, чтобы было удобнее наносить на поверхность. Распылите средство на мебель, протрите мягкой тряпочкой и затем обязательно вытрите сухой тканью! Уксус эффективно удаляет жир и пятна.

Как ухаживать за шпонированными дверями

Уход за шпонированными дверями предполагает обязательное использование полироли для деревянных изделий, в состав которой входит воск. Такая обработка затирает мелкие трещины и царапины. Она не составит труда, так как полировать двери нужно не чаще двух раз в год.

Если не выполнять данную процедуру, при эксплуатации дверей трещины и царапины будут разрастаться, а вглубь попадет влага и кислород. В результате изделия портятся и деформируются, теряют первоначальный цвет и эстетичность.

Периодически протирайте пыль с дверей при помощи слегка влажной и хорошо отжатой тряпочки. Для большей эффективности можно использовать моющие средства для деревянной мебели или чистящие спреи для стекол и зеркал. Старайтесь не царапать двери, оградить изделия от механического воздействия и прямых солнечных лучей.

Виды шерсти для сухого валяния. Иголки, номера назначение

Если на дверях появились трещины или сколы и повредилась лаковая поверхность, зачистите края повреждений при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Затем нанесите лаковый спрей для деревянных поверхностей.

Если это глубокие дефекты, используйте восковой карандаш. Карандаш предварительно расплавляют и затем втирают в трещину или скол. Излишки средства убирают тряпочкой или салфеткой.

Как полировать мебель и двери из шпона

Полировать нужно не только двери, но и мебель. Для дверей выбирайте средства с содержанием воска, а для мебели — с содержанием специальных масел. Воск прекрасно устраняет царапины и другие дефекты, а масло вымывает грязь.

Полировочные средства восстанавливают поверхность, придают изделиям эстетичность и изысканный внешний вид, надолго сохраняют чистоту.

Полировку шпонированных поверхностей выполняют каждые полгода. Сначала протрите изделия от пыли стандартным способом и вытрите насухо. Затем нанесите полироль для мягкую тряпочку, не распыляйте состав сразу на древесные листы! Втирайте состав по направлению роста древесных волокон и покрывайте сразу всю поверхность двери или предмета мебели.

При полировке особое внимание уделите нижним элементам изделий и местам, где расположены ручки. Эти участки наиболее подвергаются негативному влиянию при эксплуатации. При уходе за изделиями из шпона нельзя применять абразивные средства, кислоты и щелочь, жесткие губки и щетки!

Как ухаживать за ламинированными дверьми

Прежде чем рассмотреть, как правильно ухаживать за ламинированными дверьми, следует сначала понять, что они собой представляют и из какого материала выполнены.

Ламинированные двери, представляющие собой легкую, но достаточно прочную конструкцию, «лицом» которой является полотно с красивым ламинированным покрытием, стали хорошей альтернативой дорогостоящим дверям из натурального массива дерева и их шпонированным «родственникам».

Именно это ламинированное покрытие, которое, по сути, является ламинатной пленкой, придает дверной конструкции респектабельный внешний вид с глянцевым блеском и защищает ее от воздействия влаги и всевозможных загрязнений. Ламинатная пленка сегодня изготавливается производителями по самым различным технологиям – это может быть самая дешевая бумажная основа с толщиной 0,2 мм, бюджетная более толстая (0,3 – 0,4 мм) меламиновая бумага, пропитанная смолами или же наиболее дорогостоящий двухромный ламинатин, толщина которого варьируется от 0,4 до 0,8 мм. Последний материал создан с добавлением очень прочного, уступающего разве что алмазу, минерала – корунда, однако даже дверь с таким надежным ламинированным покрытием требует к себе как можно бережного отношения и периодического ухода.

Чего следует избегать, чтобы сохранить красоту ламинированной двери?

Любая современная ламинатная пленка после процесса полимеризации теряет такое свое свойство, как эластичность, поэтому при установке и эксплуатации ламинированных дверей нужно избегать сильных по коробке и полотну случайных или намеренных ударов. Нельзя допускать на дверную конструкцию и механических нагрузок – это может привести к изгибу (деформации) или вовсе порче полотна. А выполнить ремонт дверной конструкции самостоятельно в домашних условиях вряд ли получиться.

При попадании воды на ламинированную поверхность двери следует просто вытереть ее сухой чистой ветошью. Хотя ламинированные двери и не боятся влаги, бывают непредвиденные ситуации, которые могут все же привести к отслоению ламинатной пленки. К примеру, при внезапном прорыве трубы с горячей водой в санузле, брызги кипятка могут проникнуть в стыки между дверными элементами, держащими стекло, и тем самым вызвать вздутие пленки или появление на ней пузырей в этих местах. Чтобы избежать этого, следует сразу насухо вытереть дверь сухим мягким полотенцем и оставить ее открытой, чтобы влага, успевшая проникнуть в стыки, могла быстрее оттуда уйти.

Уход без особых усилий!

Периодический уход за ламинированными дверями заключается в удалении всевозможных загрязнений с поверхности конструкции при помощи так называемых «мягких» моющих средств, которые не содержат в своем составе абразивных частиц и каких-либо сильных кислот. Средства для очистки кафеля и сантехники для этих целей не подходят. Для очистки дверей не следует использовать грубые изделия и материалы, к примеру, металлические щетки, мойки (сетки, путанки), губки с абразивом, наждачную бумагу и тому подобное. Их использование неизбежно приведет к появлению на дверном полотне глубоких царапин и потертостей, что приведет к порче его внешнего вида и быстрому загрязнению в этих местах.

Чтобы ламинированные двери как можно дольше выглядели, как новенькие, и чтобы затрачивать минимум усилий для очистки их поверхности от всевозможных загрязнений, их следует регулярно обрабатывать специальной мебельной полиролью. Стоит отметить, что самый лучший уход за ламинированными дверными конструкциями способны обеспечить лишь те средства, которые в своем составе содержат воск. Такие полироли не только придадут поверхности дверей красивый глянец, но и отлично загладят все имеющиеся микро царапины. Проводить обработку полиролью ламинированных дверей, которые эксплуатируются в нормальных климатических условиях, достаточно один или два раза в год. Те дверные конструкции, которые установлены в помещениях с повышенной влажностью и температурой (ванная, душевая, кухня) следует обрабатывать несколько чаще – как минимум три, а лучше четыре раза в год.

Желательно раз в год очистку и полировку ламинированных дверей совмещать и с такими важными и необходимыми процедурами, как очистка, смазка и регулировка всех механических деталей конструкции (петли, щеколды, ручки, замки). Чтобы качественно выполнить эти работы, дверь следует на время аккуратно снять с петель. Это позволит так же хорошо очистить от загрязнений, обработать полиролью и, при необходимости, подклеить нижний торец дверного полотна, который часто подвергается воздействию воды при мытье полов и механическому воздействию различных случайно задеваемых предметов.

Практические рекомендации по уходу за ламинированными дверьми

  • Пыль и незначительные загрязнения с поверхности ламинированной двери легко можно удалить слегка влажной салфеткой или чистой ветошью. Более сильные загрязнения поможет смыть специально приготовленный водно-спиртовой раствор (в соотношении 9:1). Можно так же использовать любое «мягкое» средство для мытья посуды.
  • Жирные, масляные пятна, следы от пролитого кофе, чая, сока и вина можно сначала попытаться удалить с поверхности полотна тем же моющим средством или хозяйственным мылом. Если это не помогло и пятна остались, следует попробовать более действенные средства – этиловый спирт или же раствор аммиака.
  • Если микроскопические царапины легко скрывает полироль, то вот против глубоких царапин и сколов она бессильна. Такие повреждения, к сожалению, полностью устранить с ламинированной поверхности дверей невозможно. Однако их можно попытаться просто замаскировать, сделать как-бы неброскими, малозаметными. В этом поможет восковый карандаш, который требуется предварительно разогреть, нанести воск на поврежденные участки, а затем аккуратно отполировать шерстяной или махровой мягкой тканью.
  • Если по какой-либо причине (механическое или температурное воздействие) произошло повреждение или отслоение ламинатной пленки, не следует пытаться самостоятельно устранить данные дефекты. Сделать это собственными силами в домашних условиях, практически, невозможно. Лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые знают все тонкости технологий ремонта и имеют в распоряжении все необходимые материалы, инструменты и оборудование.
  • Бережное отношение к ламинированным дверям и периодический надлежащий уход за ними, позволят сохранить изделиям эстетически привлекательный внешний вид на многие годы.

    Использование полиролей для чистки дверей

    Каждая вещь требует правильного ухода, будь то двери входные металлические, межкомнатные или любые другие предметы быта. Межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов, поэтому уход за ними немного различается и обязательно требует определённых знаний в этой области. Поэтому пора поговорить о том, как ухаживать за дверьми, чтобы они прослужили вам, как можно дольше.

    Межкомнатные двери от производителя изготавливают из разных материалов. Самыми распространенными пока остаются двери из массива и натурального шпона. При повседневном уходе эксперты советуют вытирать двери обычной сухой мягкой тканью без какого-либо моющего средства. Тем не менее, со временем дверь покрывается тонкой жирной пленкой. Капельки жира оседают с воздуха, они образуются на кухне или залетают через открытые окна с улицы. Как лакированное, так и нелакированное дерево хорошо чистится специальной полиролью, в состав которого входит натуральный пчелиный воск. Выбирая полироль, не забудьте прочитать его состав и рекомендации к применению. Полироль хорош тем, что он не только убирает грязь, а и способен растворять жирную пленку, также устраняет небольшие царапины на поверхности, и защищает дверь от воздействия внешней среды образуя специальную защитную пленку. Так как сухой воздух вреден для натурального дерева, равно как и слишком влажный, то пленка из пчелиного воска оберегает дверь от этого влияния.

    Более подручный способ – это протереть двери спиртовым раствором. Для этого одну часть спирта разбавляете водой (девять частей). Спирт обезжиривает поверхность и поэтому эффективно очищает от загрязнений. Однако после этого дверь все же лучше защитить полиролью от сухого воздуха. После того, как протерли поверхность спиртовым раствором, еще раз пройдитесь по ней мягкой сухой тряпкой. Ламинированные двери тоже можно чистить спиртовым раствором.

    Замена замков в доме может повлечь за собой появление мелких царапин на дверях. Если полироль с ними не справляется, тогда есть смысл попробовать спрей-лак для ретуширования. Он отлично справляется с незначительными потертостями и царапинами. Сначала протрите требуемые места мягкой губкой, а потом спрей-лаком. Для царапин поглубже приобретите восковой карандаш. Вы подбираете карандаш нужного цвета, проходитесь им по царапинам, затем удаляете излишки и сверху обрабатываете ремонтным спрей-лаком.

    Ключевые слова: полироль,чистка дверей,как почистить двери,спирт,спиртовый раствор,карандаш,как удалить царапины,мдф,деревянные двери,двери входные металлические,Межкомнатные двери от производителя,Замена замков

    Реставрация дверей из шпона + обновить своими руками

    Любые двери в ходе эксплуатации теряют свой первоначальный вид. Конструкции из шпона очень популярны. Они практичны, выглядят привлекательно. При появлении различных дефектов их можно отреставрировать собственными силами. Главное, действовать аккуратно. Тогда система будет выглядеть как новая. Далее, рассмотрим, как происходит реставрация дверей из шпона: способы устранения дефектов.

    Что делать, если вздулось покрытие?

    Первым шагом при реставрации шпонированных дверей должен быть их щепетильный осмотр. Ведь нужно оценить предстоящий объем работы, подготовить все необходимые материалы и инструменты, лучше устранить все видимые дефекты сразу. Работать намного проще, если створку снять с петель и положить на пол или стулья.

    Вздутие шпонированных дверей появляется в случае, когда листы отделочного материала были плохо, неправильно приклеены. Также подобное может наблюдаться, если конструкция эксплуатируется в условиях повышенной влажности, дверь мыли слишком мокрой тряпкой, в случае затопления помещения.

    Существует два эффективных метода устранения такого дефекта:

    Обзор игл для сухого валяния / Review types of needles for needle felting wool

    1. Проглаживание утюгом. Перед тем, как восстановить шпонированную дверь, нужно смочить кусок ткани, хорошо отжать его и поместить на вздувшееся место примерно на 10-15 минут. От влаги пласт шпона станет более мягким. Затем следует нагреть утюг, но не слишком сильно (минимальная либо средняя температура). Остается прогладить вздувшееся полотно.
    2. Приклеивание. Если первый способ не помог, то придется приклеивать слой отделки. Перед тем, как отремонтировать дверь из шпона таким способом, потребуется купить клей ПВА и обычный медицинский шприц, с его помощью проще вводить клей под покрытие. После того, как достаточное количество клея будет нанесено под пласт шпона, нужно хорошо прижать покрытие и потереть его сверху сухой тканью, чтобы равномерно распределился клей. Место склеивания требуется прижать грузом хотя бы на несколько часов, а лучше на ночь или сутки. После этого полотно можно навешивать на место.

    Листы шпона имеют небольшую толщину, поэтому вполне приклеиваются ПВА. Он подойдет для реставрации искусственного и натурального покрытия.

    Шпон начинает вздуваться в местах стыковки панелей, его нужно зафиксировать клеем или утюгом сразу же, иначе «пузырь» будет со временем увеличиваться.

    Маскирование царапин

    Шпонированные двери могут поцарапать когтями домашние животные, играющие детишки. Также они страдают при перемещении мебели, от велосипедов и колясок. Царапины бросаются в глаза и портят внешний вид. Воск для дверей из шпона при незначительных повреждениях – лучший вариант. Для этого стоит обзавестись материалом, который по цвету совпадает с отделкой.

    Устранить повреждения можно такими способами:

    1. Если царапина мелкая, то перед тем, как отреставрировать шпонированную дверь, от воскового карандаша надо отрезать маленький кусочек, буквально щепотку, зажать в руке на полминуты, чтоб материал стал мягким, начал плавиться. После этого воск нужно втереть в поцарапанное место, а после этого отполировать шпонированную дверь. Для придания блеска стоит применять полироли, в их состав также входит воск.
    2. Если царапина значительная, то ее сначала необходимо зачистить. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить верхнее защитное покрытие (лак). Подойдет наждачка с минимальной зернистостью. После этого протереть от пыли, хорошо защищенную царапину слегка обезжирить. Затем нужно в бороздки закапать растопленный воск. Сразу же, пока он не застыл полностью, его излишки следует убрать.

    Реставрация шпонированных дверей при помощи воска имеет один нюанс. Если царапин было много, их залили воском, то такую створку потом не получится покрасить или покрыть каким-либо лаком. К такому материалу лакокрасочные составы плохо «прилипают», а сам воск постепенно начнет высыпаться из царапин.

    Заплатки из шпона

    Если покрытие имеет глубокие, серьезные повреждения, то такой участок нужно заменить. Для реставрации шпонированных межкомнатных дверей следует подготовить клей ПВА, острый канцелярский нож либо скальпель, а также кусочки шпона. Он должен полностью повторять цвет, фактуру старого материала.

    Схема реставрации состоит их таких этапов:

    1. Пере тем, как восстановить дверь из шпона, полотно надо снять с навесов, разместить горизонтально.
    2. С полотна вырезать «окошки» – одно или несколько в местах заметных повреждений. Если под ними есть углубления, то их нужно хорошо зашпаклевать и дать шпаклевке полностью высохнуть. На мокрую шпаклевку шпон не приклеится.
    3. С нового шпона вырезать подходящие заплатки. Они должны не только идеально совпадать по размеру, но и по направлению рисунка. Поэтому до приклеивания стоит приложить заплатку, посмотреть на нее с разного расстояния, под разными углами. Она не должна выделяться на фоне полотна.
    4. Дверное полотно и кусочки шпона смазать клеем ПВА, приложить заплатку, хорошо ее прижать. Проступившие излишки клея сразу вытереть.
    5. Для лучшей фиксации можно прижать новый шпон небольшим грузом и оставить так на сутки.

    Завершается ремонт шпонированных дверей своими руками покрытием лаком. Он поможет выровнять тон покрытия, скрыть мелкие потертости, придаст блеск.

    Как лакировать или красить шпонированную дверь?

    Если требуется обновить межкомнатные двери из шпона полностью, то можно покрыть дверное полотно и коробку лаком или краской. В первом случае пригодится как шеллачный лак, так и целлюлозная политура. Между ними мало отличий. Окрашивание больше подходит для дверей, покрытых натуральным шпоном.

    Его проводят по такой схеме:

    1. Полотно снять с навесов. Перед тем, как обновить шпонированную дверь, нужно подготовить краску, кисти для короба и торца полотна, а также валик для окрашивания основной площади. Кисти на больших поверхностях лучше не применять, иначе будут видны полосы.
    2. Если на полотне есть глубокие царапины, то их нужно зачистить и зашпаклевать. Если полотно перекрашивается в совершенно другой цвет, но нужно покрыть его слоем грунтовки. Если покрытие грунтовкой не предполагается, то поверхность нужно отшлифовать и обезжирить.
    3. После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию. Для шпона не походит только нитрокраски, от такого состава покрытие получается пятнистое. Воднодисперсные, гифталевые или полиуретановые можно смело применять.
    4. Окрашивание можно выполнять в один или два слоя, но краска должна полностью высохнуть. В зависимости от ее состава на это может потребоваться от нескольких часов до 2 суток. Если окрашивать в два слоя, то один из них выполняют в горизонтальном направлении, а другой вертикальном. Такой подход обеспечит ровное покрытие без пропусков, без наплывов.

    Только после этого шпонированную дверь можно навешивать и пользоваться ею. Отделка может быть матовая либо глянцевая. Окрашивание – это возможность полностью обновить совсем старое, потертое изделие, преобразить интерьер до неузнаваемости. Цена реставрации шпонированных межкомнатных дверей при помощи краски – наиболее доступный вариант.

    Как продлить жизнь покрытия?

    Чтобы двери с покрытием из шпона прослужили дольше и оставались как новые, за ними следует правильно ухаживать. Шпон запрещается чистить абразивными составами, иначе на поверхности останутся микроцарапины, она быстро потеряет блеск. Не рекомендуется устанавливать шпонированные двери так, чтобы на них постоянно попадал прямой солнечный свет. От этого покрытие будет выгорать, обновлять двери из шпона потребуется довольно часто: вскрывать лаком или красить.

    Протирать шпон влажной тканью можно, но она должна быть хорошо отжата. Мыть в буквальном смысле водой, эксплуатировать конструкцию при высокой влажности этот материал нельзя. Осторожным нужно быть и при мытье полов, поскольку от этого может страдать нижняя часть створки и короба. Периодически для придания блеска хорошо полировать конструкцию средствами (полиролями) на основе воска. Они обеспечивают отталкивание пыли и маскируют минимальные дефекты.

    Шпонированные двери при правильном уходе за ними прослужат десятилетие. Но и в этом случае мелких царапин и повреждений им не избежать. Поэтому нужно знать, как обновить дверь из шпона своими руками. Сделать это несложно при помощи недорогих материалов и простых инструментов.

    Как создаются и где находят своё место полированные двери?

    Чтобы придать деревянным створкам глянцевый блеск, современные производители чаще всего обращаются к лакам и эмалям с соответствующим эффектом. Такая методика декорирования наиболее проста и доступна. Однако среди предложений некоторых фабрик России и Италии можно встретить полированные двери, поверхности которых подвергнуты тщательной ручной обработке.

    • идеальная гладкость без малейших изъянов в виде неровностей, потёков краски и т. д. По чистоте и качеству отделки полотно подобно зеркалу;
    • способность сиять, образуя яркие блики, отражая лучи света. Благодаря данному свойству конструкции подходят для установки в помещениях, страдающих от недостатка естественного освещения;
    • богатая палитра красок, включающая натуральные древесные тона и оттенки таблицы RAL.

    Как происходит процесс полировки?

    Полированные межкомнатные двери создают из мелкослойных сортов деревьев – клёна, груши, берёзы, красного дерева. Чтобы изделие засверкало, используют специальные составы для данного вида отделки – политуру. В первую очередь, деревянную заготовку тщательно очищают, удаляя пыль и ворсинки, а также шлифуют.

    Далее следуют такие стадии, как:

    1. нанесение грунтовки – лака, которым заполняются все трещинки и неровности, имеющиеся на поверхности. После высыхания лакового слоя полотно обрабатывают мелкозернистой шлифовальной бумагой, лакируют в два слоя ещё раз и обрабатывают лаком, смешанным с составом для политуры в пропорции 1:1;
    2. располировка, осуществляемая с применением средства для политуры. Чтобы полированная дверь обрела эффект глянца, процесс нанесения состава, сушки, шлифования и очищения повторяют трижды;
    3. завершающий этап, после которого модель должна получить выразительный зеркальный блеск. Когда последний слой полировки высыхает, изделие вновь обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой, предварительно смоченной в масле. После этого на мягкую ткань капают маслом и тщательно протирают поверхность несколько раз.

    Процесс изготовления полированных межкомнатных дверей длителен и трудоёмок, а качество результата напрямую зависит от профессионализма мастера, что определяет их немалую цену. В то же время конструкция, произведённая с соблюдением технологии, не только шикарно выглядит, но и отличается высокими эксплуатационными свойствами. Она устойчива к влаге и естественному износу, практична и рассчитана на многолетнюю службу.

    Где устанавливают блестящие створки?

    Купить полированную дверь можно для любой комнаты, которую хочется сделать светлее, наряднее, интереснее. Глянцевые дверные полотна хороши и в роли источников света, и как выразительные акценты, оживляющие пространство.

    Подобные модели отлично смотрятся:

    • в небольших ванных комнатах и кухнях. В интерьерах, подчинённых урбанистической стилистике, они сочетаются с алюминиевыми и стеклянными предметами обстановки;
    • в гостиных как классической, так и минималистской направленности;
    • в спальнях, для которых стоит приобрести полированные межкомнатные двери с лёгким ненавязчивым блеском;
    • в гардеробах, кладовках и др.

    Как отреставрировать шпонированную дверь? — Домашний уют от AgroStroy2.Ru

    Реставрация дверей из шпона при повреждениях различного характера

    Шпонированные двери привлекательны как стоимостью, так и внешним видом, но со временем наружный декоративный слой может потерять былую красоту. Что делать, если на самом видном месте полотна появилась глубокая трещина, или пласт шпон начал вздуваться? Реставрация межкомнатных дверей из шпона – несложная процедура, которую можно выполнить в домашних условиях, используя простые средства и инструменты.

    Частые дефекты шпонированной поверхности

    Декоративный слой шпона может вздуться, потрескаться. Почему это происходит, и что можно сделать, чтобы не допустить появления дефектов и устранить их? Рассмотрим характер наиболее распространенных повреждений шпонированной поверхности и причины, по которым они происходят.

    • Участки потертостей и царапины на дверях появляются, чаще всего, по причине неправильного гигиенического ухода за дверями. Очистку поверхности недопустимо проводить с использованием средств, имеющих в своем составе абразивные частицы или растворяющие химические вещества.
    • Трещины и сколы – результат неосторожного обращения. Шпонированными дверьми не следует сильно хлопать. Если необходимо пронести через дверь крупногабаритный предмет, нужно защитить створку от повреждений, а еще лучше – временно снять ее с петель. Еще одна причина, по которой шпонированный слой может треснуть, – резкие перепады температуры и влажности.
    • Вздутие декоративного покрытия может произойти от повышенной влажности. Часто вздувается нижний участок створки, который намокает во время мытья полов.

    Причиной появления дефектов на поверхности может стать и недобросовестность производителя – использование низкосортного материала, нарушение технологии. Хорошо, если на изделие есть гарантия, и можно произвести его замену. Если же гарантия уже истекла, то выбор небольшой: покупать новую дверь или делать ремонт.

    Ремонт дверей из шпона

    Восстановление дверей из шпона зависит от характера повреждений. Для ремонта двери рекомендуется снять с петель и уложить на ровную поверхность.

    Устранение мелких потертостей и царапин

    Если на полотне двери обнаружены неглубокие царапины и потертости, для ремонта потребуется восковый карандаш или жидкий воск. Процесс реставрации будет проходить следующим образом:

    • Всю поверхность двери нужно очистить от пыли и загрязнений.
    • Проблемные участки очень легко и аккуратно обработать наждачной бумагой с мелкозернистой поверхностью, чтобы не снять лаковый слой.
    • Если для ремонта выбран воск, его нагревают, после чего наносят капли расплавленного воска по длине всей царапины или на участок потертости. Сразу же удаляют излишки мягкой тканью.
    • Если реставрация выполняется восковым карандашом, необходимо отломить от него небольшой кусочек, разогреть в руках, хорошо размять, затем распределить по поврежденной поверхности. Излишки удалить тканью.

    Это важно! После реставрации с применением воска в любом его виде, нельзя покрывать поверхность лаком или краской. Со временем воск теряет прочность и осыпается, и залакированное дверное полотно окажется испорченным.

    Существует еще один интересный способ: рисунок восстанавливают масляной краской. Сложность заключается в точном подборе нужного оттенка и необходимости владеть кисточкой. На участок, подлежащий восстановлению, после зачистки наносят тонкий слой масляной краски и втирают ее в поврежденную поверхность. Затем нужно тонкой кисточкой провести черточки, напоминающие рисунок шпона. После того как на полотне замаскированы все дефекты, необходимо отполировать дверь силиконовой смазкой, чтобы поверхность приобрела однородный блеск.

    Устранение крупных сколов и трещин

    Если на полотне двери появились глубокие дефекты, не подлежащие реставрации воском, можно поставить заплатку из шпона, имеющего соответствующий цвет, рисунок и фактуру. Трудность заключается в подборе узора заплатки, полностью соответствующего тому участку, куда она будет установлена. Процесс проходит в следующем порядке:

    • На участке, подлежащем реставрации, необходимо вырезать часть поврежденного шпона.
    • К подготовленной выемке прикладывают элемент будущей заплатки, подбирают положение, в котором рисунок шпона будет совпадать, вырезают по размеру.
    • Клеить заплатку несложно, для этого можно применить бумажную полоску с клеевой основой. Также можно использовать клей ПВА.
    • По периметру заплатку маскируют восковым карандашом.

    Если глубина скола очень большая, ее предварительно выравнивают шпатлевкой по дереву. После высыхания затирают наждачкой, грунтуют и лишь потом приступают к накладыванию заплатки.

    Реставрация вздутой поверхности

    Если шпон вздулся, его придется подклеивать. Для этого понадобится утюг и влажная ткань. Утюг настраивают на средний нагрев. Дверное полотно предварительно накрывают влажной тканью и оставляют на 10 минут. Затем горячий утюг прикладывают к поверхности буквально на несколько секунд.

    Предыдущий способ подходит для небольшого вздутия. Если он не помог, есть и другие способы:

    1. Под участок вздутия ввести клей ПВА. Это можно сделать с помощью шприца без иглы или шпателя, если дефект расположен с края. Затем прикладываем горячий утюг и контролируем процесс приклеивания каждые 20 секунд. Если нужно, прикладываем утюг повторно.
    2. Реставрировать покрытие можно «холодным» способом. Клей ПВА вводят под слой шпона, после чего на дверное полотно укладывают утяжелитель и оставляют на сутки.

    Есть вариант обойтись без заплаток и замаскировать поврежденную поверхность специальной шпатлевкой, в состав которой входит древесная стружка той же породы, что и шпон. Если не получится найти шпатлевку в продаже, можно найти стружку и смешать ее с клеем. Трещину нужно зашкурить, замазать шпатлевкой или клеевым составом со стружкой. После высыхания снова затереть наждачной бумагой и дважды покрыть лаком с промежуточной шлифовкой.

    Какие существуют методы реставрации шпонированных дверей?

    Если квартира или дом приобретены на вторичном рынке, то входная дверь уже не имеет своего первоначально привлекательного внешнего вида. Или же поверхность её нормальная, но она не подходит под дизайн нового интерьера. В таком случае многие задумываются о том, чтобы поменять старую дверь, но на это нет средств. Расстраивается не стоит, так как есть простое решение – реставрация.

    Что такое шпонированные двери?

    Чтобы понимать, как бороться с проблемой следует разобраться в том, что же такое шпонированный тип двери. Шпонированный тип многие путают с межкомнатными конструкциями, которые производятся из натурального дерева. При этом есть весомое различие – шпон намного легче дерева.

    Сам по себе шпон считается привередливым материалом, так как изготавливается из срезов деревьев и предназначается для проведения отделки дверной коробки и полотна. Если обновить дверь при помощи такого материала, то в конечном итоге получится конструкция внешне похожая на ту, которая выполнена из натурального дерева.

    Как правильно ухаживать за шпонированной дверью?

    Если процесс ухода за межкомнатной дверью правильный, то она на протяжении длительного времени не потеряет первозданный внешний вид, а её эксплуатационные качества не ухудшаться. Не применяйте для ухода за поверхностью таких конструкций вещества с активными химическими веществами, так как от них остаются царапины.

    Внимание! Чтобы не испортить материал обратите внимание на специальные средства, которые представлены на рынке в широком ассортименте. С их помощью убирают пыль или другие загрязнения с поверхности.

    Реставрация проблемных шпонированных дверей

    Вздутие материала

    Часто причиной того, что шпон вздувается, становится его первоначальная неправильная оклейка. Если шпонированный материал был пересушен, при его монтаже появятся «волны». При обнаружении такой неприятности следует действовать как можно быстрее. Если моментально не отреагировать, то появятся трещины или щели.

    Инструменты и аксессуары для сухого валяния от Clover (часть 1)

    Ремонт проводят при помощи хорошо разогретого утюга. Утюг прогревают на среднем режиме и прикладывают к поверхности полотна на некоторое время. Кроме того, шпон становится эластичным, если использовать влажную тряпку, которая стелется по полотну и оставляется на 15 минут.

    Внимание! Помимо вышеописанного процесса такую неприятность устраняют при помощи клея и сухой тряпки.

    Как обновить дверь при серьёзных повреждениях?

    Иногда чтобы реставрация двери прошла правильно и возникшая проблему устранилась, применяют «заплатку» на шпон. Ее готовят заранее. Берут кусок шпона, который совпадает по текстуре с поверхностью и вырезают необходимый размер.

    Создание заплатки на повреждённую дверь

    • На участке двери, где появилась проблема, вырезают одно или несколько отверстий. Число их зависит от того, сколько на поверхности дефектов;
    • К каждому из отверстий прикладывают по заплатке, но так, чтобы он максимально совпадал и в краях и по текстуре со шпоном, который уже имеется на конструкции;
    • Скальпелем или строительным ножом вырезают необходимый диаметр будущей «заплатки» так, чтобы шпонированный вариант установки не потерял внешнего вида. Лучше, если этот процесс произойдет по поперечному сечению;
    • Каждую подготовленную заготовку приклеивают в подготовленное отверстие;
    • На стыках пригладить киянкой.

    Если поверхность имеет неровности или сколы, то перед тем, как наклеить заготовки применяют шпаклёвку для дерева и заделывают проблемные места. После того как нанесена шпаклёвка, выжидают некоторое время для её высыхания, а потом реставрация может быть продолжена при помощи наждачной бумаги. После этого клеят на дверь «заплатки».

    Как убрать царапину на двери или другие незначительные дефекты?

    В тот момент, когда на шпонированной двери обнаруживаются даже незначительные царапины, следует незамедлительно приступать к реставрации. Сделать это можно двумя способами:

    • Использование жидкого воска;
    • Применение воскового карандаша.

    Восковый карандаш для реставрации двери и удаления царапин

    Если использовать первый вариант материала, то дверь обязательно очищают от загрязнений и обрабатывают проблемные участки мелкой наждачной бумагой. Но нужно быть осторожным работая с такой поверхностью так как нельзя прилагать большие усилия для того чтобы не снять лак. Затем процесс предусматривает то что нужно нагреть воск и закапать его на места царапин. Не дожидаясь полного высыхания протереть дверь мягкой тряпкой.

    Если же процесс проводится при помощи воскового карандаша, то отламывают кусочек и некоторое время мнут его в руках. После этого материал распределяют по поверхности двери, а излишки удаляют тряпочкой.

    Внимание! Если реставрация проведена воском, то красить шпонированные двери или обрабатывать лаком нельзя. А всё из-за того, что воск с течением времени начнёт сыпаться, а вместе с ним осыплется и красящий материал, изуродует поверхность двери.

    Процесс покраски шпонированной двери

    Ответ на вопрос, можно ли покрасить в процессе реставрации дверь шпонированную, однозначный – конечно, можно. Но самое главное в этом деле – правильно выбрать лакокрасочный материал под шпон. Только в таком случае получится положительный результат.

    Бывают варианты, когда конструкция приобретена, но по приезду домой оказалось что цветовая гамма шпона не походит под интерьер. Что же делать? Приобретать вторую дверь? Нет, конечно, ведь это лишняя трата денег. И тем более использованный материал на изделии абсолютно новый. В таком случае возможна реставрация при помощи нанесения дополнительного лакового слоя.

    Если же цветовая гамма поверхности двери требует замены, то учтите, что дополнительных работ не избежать. Теперь нужно подготовить материал к реставрации и окрашиванию. Рабочий процесс со шпоном проводится аккуратно. Шпонированный тип двери легко испортить, поэтому если нет навыков, то лучше доверить это дело профессионалам.

    Изначально поверхность обрабатывают при помощи грунтовки. Что касается двери из шпона, то декорирование ее происходит при помощи различных водных красок. Краски, которые в своём составе имеют нитрат – применять на шпонированный тип использовать нельзя, так как возникнут специфические пятна.

    Внимание! Чтобы проводить покраску двери нужно обязательно дождаться конечного высыхания грунтовочного материала.

    Покраска двери, произведенной из искусственного шпона, теоретически возможна. Но вот если рассматривать это на практике, то это нереально, так как поверхность материала очень гладкая и краска на ней не держится. Если использовать грунтовку, то внешнее сходство с натуральным деревом сразу же пропадёт. Поэтому искусственный шпон реставрируют иным образом.

    Как проводится реставрация ламинированных дверей?

    Лакокрасочные материалы на поверхность ламинированной двери ложится великолепно, но длительное время они не продержатся. Поэтому перед тем как приступать к покраске, поверхность материала обрабатывают при помощи шлифовочной машинки или мелкой наждачной бумаги.

    Следует помнить, что под лакированным слоем есть щит, который при не аккуратной работе крошится. После того как поверхность обработана, ее протирают растворителем и наносят слой грунтовки. Выжидают некоторое время, чтобы вещество имело возможность высохнуть и продолжить реставрацию, то есть приступать к нанесению краски.

    Цветовая палитра ламинированных дверей

    Краску распределяют по поверхности двери равномерным слоем при помощи валика с ворсом из велюра. По прошествии суток обрабатывают поверхность прозрачным лаком, который имеет защитные свойства для конструкции.

    Реставрация дверей в домашних условиях не сложное занятие, с которым справится каждый. А о том, как с этим делом справляются профессионалы посмотрите в нашем видео.

    Реставрация и ремонт шпона

    Повреждения мебели хотя и вызывают досаду, однако их зачастую легко устранить. Учтите только, что шпон на старой мебели отличается от шпона, выпускаемого в наши дни.

    Если возникла необходимость обновить облицованную шпоном поверхность, то прежде всего следует установить, из какого материала подложка. В современной мебели — это, как правило, фанера или ДСП. Их отшлифованная машинным способом поверхность создана специально для покрытия шпоном.

    Фильцевальная машинка для сухого валяния. Плюс Подарок.

    Однако шпоном может быть облицовано и изделие из массива дерева. Обычно это «рядовая», дешевая древесина, а вот шпон, напротив, из дерева ценных пород и служит своего рода камуфляжем, поскольку придает изделию солидный, благородный вид.

    Первые изготовленные фабричным способом серийные шпоны появились примерно 50 лет назад. Более старая мебель — комбинация из дорогих и дешевых пород дерева.

    Независимо от вида подложки наши реставрационные работа относятся исключительно к находящемуся вверху, толщиной всего несколько миллиметров, слою благородной древесины.

    Что вам потребуется

    Материалы

    • Шпон или древесина, подходящие по текстуре и породе исходному материалу
    • Политура
    • Стальная мочалка
    • Наждачная бумага
    • Шеллачная палочка для замазки
    • Пчелиный воск
    • Клей костный или мездровый

    Инструменты

    • Скальпель или нож-клинок
    • Пила для шпона
    • Цикля
    • Стамеска
    • Стальная линейка
    • Паяльник
    • Утюг
    • Рубанок
    • Отвертка
    • Кисточка для лака

    Что нужно сделать

    Дефекты шпона

    Обычно к вздутию шпона приводит неправильное расположение его листов. тогда после наклеивания образуются маленькие волнообразные вздутия — значит, материал был слишком сухой. Нужно вовремя обнаружить и устранить все вздутия, иначе не избежать появления трещин и щелей.

    Вздутие на старой мебели, возможно, удастся исправить с помощью горячего утюга (средний режим нагрева). Поможет также положенная сверху влажная тряпочка, которая сделает шпон более эластичным. Под пузырь можно с помощью шприца ввести клей, после чего это место надо осторожно растереть большим пальцем и затем закрепить струбциной.

    Для устранения подобного дефекта в современной мебели будет достаточно нагревания утюгом и небольшого давления.

    Ставим «заплатку»

    Иногда поверхность, подлежащая обработке — к примеру, покрытию лаком, имеет дефекты. Такую поверхность следует отреставрировать, прежде чем начинать обработку. Найдите маленький кусочек безупречного шпона, который по текстуре совпадает со шпоном на ремонтируемой поверхности.

    На дефектном участке вырежьте окошко. Кусочек шпона приложите к этому месту. Проследите, чтобы текстура основного фона и «заплатки» полностью совпадала. Как только вы нашли нужное положение, вырежьте скальпелем «заплатку» точно по контуру изъятого кусочка шпона.

    Подходящая по форме

    Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме «заплатку». Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Теперь «заплатка» точно подходит к месту. Ее нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Клинообразным бойком столярного молотка осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше.

    Прочность наклеенного шпона зависит от состояния подложки. Осложнений не возникает, когда шпон наклеен на фанеру. Поверхность последней выровнена машинным способом, и перед укладкой шпон следует лишь соответствующим способом очистить. Совсем иное дело, когда облицовочный слой из благородных пород дерева наносится на оструганную поверхность пиловочника.

    Сучки и пятна смолы

    Сплошная деревянная основа зачастую имеет такие дефекты, как выпячивающиеся сучки, которые следует удалить кольцевым сверлом. После этого глухое отверстие закрывают подходящим кружком дерева, при необходимости выступающие части зачищают напильником или шкуркой. Большие по размеру дефектные участки выдалбливают в форме ромба. В это место вставляют новую деталь.

    Выступившую на поверхность смолу удаляют специальным растворителем.

    Обработка поверхности шпона

    Существуют три способа окончательной обработки поверхности шпона: покрытие воском, политурой или — что для домашнего мастера самое простое — прозрачным лаком. Однако последний способ не всегда можно применить. Например, старинная мебель требует иного подхода. Чтобы определить, какого именно, надо знать, чем обработана поверхность изделия или его примерный возраст. Дело в том, что различие между обработкой прозрачным лаком и политурой трудно установить. Только специалист может с уверенностью отличить мягкий натуральный глянец шеллачной лаковой политуры от жесткого лакового глянца целлюлозной политуры, нанесенной кисточкой. Так вот, к сведению непрофессионалов: хорошие прозрачные лаки появились примерно 50 лет назад.

    Прозрачная отделка

    Для покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести непрерывными плавными скользящими движениями. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

    Как замазать лунки

    Зачастую приходится устранять повреждения на поверхности полированной мебели. Небольшие царапины можно заделать с помощью мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком.

    После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

    Изъяны на сыром необработанном дереве можно заделывать замазкой только после нанесения лака. В продаже имеются замазки всех тонов.

    Тонирование воска

    Глубокая царапина, прорезавшая насквозь слой политуры или лака, неизбежно оставляет следы и на самом дереве. Иногда помогает реставрация с помощью колонковой кисточки и подходящей художественной краски. Используют также и масляные краски, например при тонировании воска, если необходимо заполнить большую лунку. Углубления наполняют только после тщательной очистки поверхности.

    Белые пятна на полированных или покрытых прозрачным лаком поверхностях появляются в результате воздействия тепла — чаще всего от того, что на полировку ставят горячие предметы, например посуду с горячей пищей. Такие дефекты устраняют шеллачным лаком, смесью из скипидара и льняного или камфарного масла.

    Углубления в отполированной или покрытой лаком поверхности заполняют шеллачным лаком соответствующего тона. Несколько капель лака нагревают и вводят внутрь отверстия. После застывания лака поверхность осторожно, кругами шлифуют тончайшей стальной «мочалкой».

    Наводим блеск

    После реставрационных работ поверхность изделия должна быть совершенно гладкой. Полировку тщательно разровняйте в направлении текстуры тонкой стальной «мочалкой». После того как вы снова удалите остатки, нанесите шеллачную основу. После еще одного шлифования наждачной бумагой (№240) следует окончательная обработка поверхности. Плоской кисточкой нанесите несколько тонких слоев лака. Обновленной поверхности придайте блеск с помощью смоченной в специальном средстве льняной тряпочки.

    Как заделать щель в столешнице

    На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины (соответственно толщине столешницы). Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин загоняют в щель легки постукиванием молотка.

    После вбивания клин должен немного выступать над поверхностью стола, чтобы его можно было выровнять.

    Так как трещина редко проходит по прямой, после удаления грязи и возможных щепок ее нужно выпрямить. Чем ровнее поверхность, тем прочнее клеевое соединение. Клин должен входить в щель очень плотно. Если трещина находится посередине, то на обратной стороне вклеивается деревянная пластина в форме ласточкиного хвоста, чтобы предотвратить дальнейшее образование трещин.
    Точное выравнивание

    Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком. Работайте аккуратно, стараясь не задеть основную поверхность. Окончательное выравнивание можно сделать острой циклей.

    Шпонированные двери: секреты успешной реставрации

    Время способно приводить вещи в непригодность. Двери также относятся к тем объектам, которые рано или поздно придется реставрировать своими руками. Потертости, вздутия и серьезные повреждения в бытовых условиях – все это требует внимания. Реставрацию дверей из шпона проводят несколькими способами. Если в распоряжении хозяев дома есть старое, поврежденное дверное полотно, его с легкостью можно восстановить.

    Подготовительный этап

    Перед тем, как начать процесс восстановления двери, ее тщательно изучают на наличие повреждений. Приобретать материалы и необходимые инструменты следует только после этого этапа. Часто невозможно обойтись без краски для шпона. Она позволяет быстро и эффективно устранить любые потертости.

    Многие не могут понять, как обновить изделие своими руками, поскольку задача считается не из простых. Здесь требуется аккуратность и определенные навыки. Ремонт дверей из шпона начинается с подготовки поверхности специальными составами. Используют шпаклевку для дерева, которая помогает выровнять полотно и в дальнейшем произвести качественную покраску.

    Реставрация вздутой поверхности

    Часто шпонированные двери имеют такой распространенный дефект, как вздутие. Оно образуется из-за того, что листы расположили неправильно и плохо проклеили. Отремонтировать дверь в таком случае просто. Главное запастить терпением.

    Реставрацию шпонированных дверей стоит начинать с применения клеевых составов. В месте, где образовался пузырь, вводим клей при помощи обычного шприца. Для хорошей адгезии следует плотно прижать шпон пальцем и постараться растереть клей по всей площади данного пространства. Этот способ позволяет буквально за минуты восстановить поверхность двери.

    Шпон вздулся на дверях. Что еще эффективно? Если указанный метод слишком сложный, намного проще будет нагреть утюг и аккуратно растереть место. Давить на поверхность следует осторожно. Можно предварительно смочить поверхность влажной тряпкой, чтобы материал стал эластичнее.

    Устранение мелких потертостей и царапин

    Если Вы обнаружили небольшие дефекты на своей двери, расстраиваться, уж точно не стоит. Реставрация шпона при таких незначительных повреждениях, как сколы и царапины производится при помощи:

    Нанесения дополнительного слоя покрытия из воска.

    • Необходимо провести зачистку мелких дефектов. Правда работать с инструментами и материалом необходимо максимально аккуратно. В погоне за устранением мелких трещин и потертостей можно навредить полотну. Бывает так, что хозяева слишком усердно применяют «шкурку» и лаковое покрытие становится непрезентабельным.
    • Затем хорошо очистить полотно от пыли и грязи.
    • На каждом участке всей двери следует тщательно провести процесс обезжиривания. Это позволит нанести воск качественно, и он будет держаться достаточно долго.
    • Нагреть воск и осторожно залить вглубь царапин. И если все сделано правильно – результат окажется сногсшибательным. Дефекты исчезнут бесследно.

    Использования воскового карандаша.

    Восковый карандаш также подходит для обновления поверхности. Освежить шпонированные двери с помощью специального карандаша получится, только если применять совсем немного материала. Необходимо взять небольшой кусочек воскового стрежня и некоторое время помять его в руке. От нагревания он примет нужную консистенцию и его можно будет пальцем втереть в поверхность изделия. А ветошь поможет убрать лишнее.

    Ремонт серьезных повреждений

    Если повреждение серьезное реставрация будет в обязательном порядке включать в себя установку заплаток.

    Ремонт шпонированной двери разделяется на несколько шагов:

    1. Проблемная зона подлежит вырезанию небольшого участка верхнего слоя. Необходимо аккуратно снять данный срез и посмотреть, понадобятся ли другие.
    2. После этого берут кусок шпонированного материала и прикладывают к поверхности двери. Прежде, чем приступить к следующему шагу, нужно выбрать такое расположение заплатки, чтобы узор всего полотна не нарушался.
    3. Следующий этап реставрации межкомнатных дверей шпоном – вырезание заплаток. Для этого берут скальпель или острый нож и вырезают определенную форму материала. При этом специалисты советуют производить надрезы поперек текстуры полотна.
    4. Вырезанные части помещают в подготовленных местах и надежно склеивают.
    5. После этого можно обработать всю поверхность специальным лаком для шпона.

    Как покрасить шпонированную дверь?

    Покраска шпона считается среди специалистов самым легким делом. Для этого не требуется никаких специфических знаний. Просто выбираете оптимальный цвет и аккуратно наносите ЛКП на изделие.

    Для равномерного нанесения краски можно использовать небольшой валик. Так краска быстрее высохнет, и не останется потеков.

    После полного высыхания покрытия можно натереть изделие тем же воском. Будет выглядеть, как только купленное. Правда, иногда при высыхании краска берется мелкими комками и припадает пылью. Устранить этот эффект можно с помощью наждачного листа.

    Чем еще можно покрасить дверь? Лаком! Если цветовая гамма изделия не позволяет подобрать краску – лаковое покрытие станет лучшим выходом из ситуации. Бывает, что хозяева хотят покрасить поверхность двери в белый цвет, а лак оказывается более разумным вариантом.

    Мы рассмотрели варианты, как отреставрировать двери в домашних условиях и как покрасить шпон. При большом желании это сделать достаточно просто. Все что потребуется для полного восстановления – клей, воск, краска или лак, скальпель и валик.

    5 принципов реставрации дверей из шпона

    Со временем даже самые роскошные двери теряют свой первоначальный вид: облезает покрытие, появляются трещинки и сколы… Но такие повреждения дверного полотна – не повод заменять старую конструкцию новой: эту дверь еще можно отреставрировать. Причем, восстановить своими руками можно практически любое полотно, также возможен ремонт и шпонированных дверей.

    Реставрация шпонированных изделий – настоящее искусство, поэтому легкомысленно относиться к этой работе нельзя. Важно помнить, допущенная ошибка лишь усугубит проблему.

    Вера Перминова МК «Шмель — удивительная брошь в технике сухого валяния за 2 часа» от Т25.05.2017

    Подготовительный этап

    Прежде чем приступить к реставрационным работам, нужно внимательно исследовать дверную поверхность: это необходимо для того, чтобы определить характер повреждений. Кроме того, на этом этапе подготавливают необходимый для выполнения ремонтных работ инструмент и материал.

    В некоторых случаях реставрация своими руками легче протекает на полотне, расположенном в горизонтальном положении. Для этого придется аккуратно снять створку с петель и положить ее на устойчивую поверхность, к примеру, на стол.

    Если шпон вздулся

    Основная причина вздутия шпона – неправильная поклейка его листов. Так, к примеру, если используемый для декорирования материал слишком сухой, при его наклеивании могут возникнуть небольшие «волны». Обнаружив эти «пузырьки», нужно немедленно действовать, иначе на такой поверхности неизбежно образование трещин и щелей.

    Устранить вздутие можно с помощью горячего утюга: устройство нужно подогреть (средний режим) и приложить к поверхности дверного полотна на несколько секунд. Кроме того, сделать шпон более эластичным поможет влажная ветошь: ее рекомендуют расстелить на поверхности горизонтально расположенного полотна и оставить на 10-15 минут.

    При серьезных повреждениях дверного полотна

    В некоторых случаях реставрация своими руками шпонированного полотна предусматривает приклеивание «заплаток». Их изготовление – несложный процесс: понадобится заранее подготовленный кусочек шпона, совпадающий по текстуре со шпоном на ремонтируемой поверхности.

    Сама же процедура выглядит так:

    1. На проблемном участке вырезают одно или несколько «окошек». Их численность зависит от количества щелей и других серьезных дефектов.
    2. К каждому такому «окошку» прикладывают кусочек шпона и, слегка вращая его, подбирают оптимальное расположение: фон основного полотна полностью должен совпадать с фоном «заплатки».
    3. С помощью скальпеля вырезают «заплатки» (надрезы рекомендуют делать поперек текстуры: это предотвратит расщепление древесины).
    4. Каждую вырезанную «заплатку» нужно приклеить в соответствующем «окошке» (для этого используют клейкую бумажную полоску).
    5. Места стыков аккуратно приглаживают киянкой и приступают к последующей обработке поверхности.

    Если же дверное полотно, которое нужно обновить, имеет неровности и сколы, прежде чем обклеить его «заплатками», дефекты на поверхности нужно заделать шпаклевкой по дереву. После нанесения шпаклевки следует дождаться, когда она подсохнет, затем нужно обработать проблемные участки мелкозернистой наждачной бумагой и прогрунтовать их. А уж затем нужно приклеить «заплатки».

    А вот https://vekrosta.info/lp/trening25/ тут размещены отзывы о сетевом бизнесе.

    Мелкие дефекты

    Когда на дверном полотне есть мелкие царапины, обновить шпонированную поверхность своими руками можно двумя способами:

    Знакомство с инструментами для валяния, для новичков. Видео урок.

    1. Заливка жидким воском.
    2. Обработка восковым карандашом.

    Если реставрация шпонированной двери осуществляется первым способом, поверхность дверного полотна следует очистить от загрязнений и обработать проблемные участки мелкозернистой наждачной бумагой. При этом нужно быть предельно внимательным: если, работая «шкуркой», приложить усилий больше, чем положено, можно снять лак с поверхности, что лишь ухудшит состояние двери. Затем нагревают специальный воск и закапывают его в царапины. Не дожидаясь, пока воск высохнет, с помощью ветоши удаляют излишки.

    В тех случаях, когда используется восковой карандаш, отрывают от него небольшой кусочек «стержня» и в течение нескольких минут разминают его в руках. Затем эту массу равномерно распределяют на участках с поврежденной поверхностью. Излишки воска удаляют тряпочкой.

    Обработка шпонированной поверхности

    Отреставрированную в домашних условиях шпонированную дверь зачастую покрывают политурой или прозрачным лаком. Принципиальной разницы между этими двумя средствами нет. Более того, только опытный специалист сможет точно определить, какая поверхность была покрыта шеллачным лаком, а какая – целлюлозной политурой.

    Но иногда домашние мастера принимают решение покрасить шпонированную дверь. Прежде чем обновить изделие этим способом, устраняют все имеющиеся на его поверхности дефекты. Затем полотно обрабатывают специальной грунтовкой и лишь только после этого окрашивают. Чтобы краска легла ровным слоем и не было подтеков, дверь лучше расположить в горизонтальном положении.

    Для окрашивания шпонированных дверей своими руками можно использовать такие краски:

    Нитрокраска для таких работ не используется: из-за нее шпонированная поверхность может покрыться ужасными пятнами.

    Дождавшись, когда краска полностью подсохнет (обычно это занимает от 24 до 48 часов), дверное полотно надевают на петли. Коробку желательно тоже отреставрировать, иначе она испортит внешний вид конструкции.

    Оказывается, обновить шпонированные двери своими руками не так уж и сложно. С этой работой справиться сможет даже начинающий домашний мастер: главное – целеустремленность и аккуратность.

    Оцените статью: (8 голосов, средний бал: 4,38 из 5)

    Реставрация дверей из шпона при повреждениях различного характера

    Шпонированные двери привлекательны как стоимостью, так и внешним видом, но со временем наружный декоративный слой может потерять былую красоту. Что делать, если на самом видном месте полотна появилась глубокая трещина, или пласт шпон начал вздуваться? Реставрация межкомнатных дверей из шпона – несложная процедура, которую можно выполнить в домашних условиях, используя простые средства и инструменты.

    Частые дефекты шпонированной поверхности

    Декоративный слой шпона может вздуться, потрескаться. Почему это происходит, и что можно сделать, чтобы не допустить появления дефектов и устранить их? Рассмотрим характер наиболее распространенных повреждений шпонированной поверхности и причины, по которым они происходят.

    • Участки потертостей и царапины на дверях появляются, чаще всего, по причине неправильного гигиенического ухода за дверями. Очистку поверхности недопустимо проводить с использованием средств, имеющих в своем составе абразивные частицы или растворяющие химические вещества.
    • Трещины и сколы – результат неосторожного обращения. Шпонированными дверьми не следует сильно хлопать. Если необходимо пронести через дверь крупногабаритный предмет, нужно защитить створку от повреждений, а еще лучше – временно снять ее с петель. Еще одна причина, по которой шпонированный слой может треснуть, – резкие перепады температуры и влажности.
    • Вздутие декоративного покрытия может произойти от повышенной влажности. Часто вздувается нижний участок створки, который намокает во время мытья полов.

    Причиной появления дефектов на поверхности может стать и недобросовестность производителя – использование низкосортного материала, нарушение технологии. Хорошо, если на изделие есть гарантия, и можно произвести его замену. Если же гарантия уже истекла, то выбор небольшой: покупать новую дверь или делать ремонт.

    Ремонт дверей из шпона

    Восстановление дверей из шпона зависит от характера повреждений. Для ремонта двери рекомендуется снять с петель и уложить на ровную поверхность.

    Валяние. Материалы и инструменты для начинающих

    Устранение мелких потертостей и царапин

    Если на полотне двери обнаружены неглубокие царапины и потертости, для ремонта потребуется восковый карандаш или жидкий воск. Процесс реставрации будет проходить следующим образом:

    • Всю поверхность двери нужно очистить от пыли и загрязнений.
    • Проблемные участки очень легко и аккуратно обработать наждачной бумагой с мелкозернистой поверхностью, чтобы не снять лаковый слой.
    • Если для ремонта выбран воск, его нагревают, после чего наносят капли расплавленного воска по длине всей царапины или на участок потертости. Сразу же удаляют излишки мягкой тканью.
    • Если реставрация выполняется восковым карандашом, необходимо отломить от него небольшой кусочек, разогреть в руках, хорошо размять, затем распределить по поврежденной поверхности. Излишки удалить тканью.

    Это важно! После реставрации с применением воска в любом его виде, нельзя покрывать поверхность лаком или краской. Со временем воск теряет прочность и осыпается, и залакированное дверное полотно окажется испорченным.

    Существует еще один интересный способ: рисунок восстанавливают масляной краской. Сложность заключается в точном подборе нужного оттенка и необходимости владеть кисточкой. На участок, подлежащий восстановлению, после зачистки наносят тонкий слой масляной краски и втирают ее в поврежденную поверхность. Затем нужно тонкой кисточкой провести черточки, напоминающие рисунок шпона. После того как на полотне замаскированы все дефекты, необходимо отполировать дверь силиконовой смазкой, чтобы поверхность приобрела однородный блеск.

    Устранение крупных сколов и трещин

    Если на полотне двери появились глубокие дефекты, не подлежащие реставрации воском, можно поставить заплатку из шпона, имеющего соответствующий цвет, рисунок и фактуру. Трудность заключается в подборе узора заплатки, полностью соответствующего тому участку, куда она будет установлена. Процесс проходит в следующем порядке:

    • На участке, подлежащем реставрации, необходимо вырезать часть поврежденного шпона.
    • К подготовленной выемке прикладывают элемент будущей заплатки, подбирают положение, в котором рисунок шпона будет совпадать, вырезают по размеру.
    • Клеить заплатку несложно, для этого можно применить бумажную полоску с клеевой основой. Также можно использовать клей ПВА.
    • По периметру заплатку маскируют восковым карандашом.

    Если глубина скола очень большая, ее предварительно выравнивают шпатлевкой по дереву. После высыхания затирают наждачкой, грунтуют и лишь потом приступают к накладыванию заплатки.

    Реставрация вздутой поверхности

    Если шпон вздулся, его придется подклеивать. Для этого понадобится утюг и влажная ткань. Утюг настраивают на средний нагрев. Дверное полотно предварительно накрывают влажной тканью и оставляют на 10 минут. Затем горячий утюг прикладывают к поверхности буквально на несколько секунд.

    Предыдущий способ подходит для небольшого вздутия. Если он не помог, есть и другие способы:

    1. Под участок вздутия ввести клей ПВА. Это можно сделать с помощью шприца без иглы или шпателя, если дефект расположен с края. Затем прикладываем горячий утюг и контролируем процесс приклеивания каждые 20 секунд. Если нужно, прикладываем утюг повторно.
    2. Реставрировать покрытие можно «холодным» способом. Клей ПВА вводят под слой шпона, после чего на дверное полотно укладывают утяжелитель и оставляют на сутки.

    Есть вариант обойтись без заплаток и замаскировать поврежденную поверхность специальной шпатлевкой, в состав которой входит древесная стружка той же породы, что и шпон. Если не получится найти шпатлевку в продаже, можно найти стружку и смешать ее с клеем. Трещину нужно зашкурить, замазать шпатлевкой или клеевым составом со стружкой. После высыхания снова затереть наждачной бумагой и дважды покрыть лаком с промежуточной шлифовкой.

    Оформляем красивые грядки на даче и огороде своими руками

    Чаще всего дача – это не только цветы и отдых, это еще и урожай. Это рассада по весне, всходы, пересадка в грунт и прочие заботы. Если вы относитесь к дачникам, которым важен не только урожай, но и аккуратный, ухоженный участок с красивыми дорожками и заборами, то наверняка не раз задавались вопросом, как оформить и красивые грядки на даче своими руками?

    Красивый огород на даче своими руками

    Очень эффектные грядки

    Аккуратность и стиль

    Если вы завели дачу не только ради цветов и плодово-ягодных деревьев, то у вас точно есть грядки. И обычно самым тяжким трудом является их благоустройство. Потому что нужно предусмотреть столько важных нюансов, чтобы после в полной мере насладиться урожаем. Именно поэтому мы хотим вместе с вами разобраться, какие же они – красивые и правильные грядки?

    Приветствуются необычные формы

    Вертикальные грядки – как создать, в чем особенности, плюсы и минусы

    Если у вас небольшой участок, а хочется использовать его с максимальной выгодой, то вам стоит задуматься над созданием вертикальных грядок. Благодаря им, при малых площадях можно получать отличный урожай, лишь однажды приложив для этого достаточно усилий.

    Такие грядки отлично подходят если вы хотите:

    • сэкономить место,
    • выращивать больше на ограниченном участке,
    • растить в открытом грунте,
    • упростить себе уход и сократить число вероятных сорняков,
    • облегчить полив и сбор урожая.

    Благодаря простой конструкции и мобильности, такие грядки легко собирать и перемещать. А заодно вы сами можете выбирать, сколько кустов или семян вам требуется для рассады.

    Разновидности вертикальных грядок

    Вертикальные грядки бывают нескольких видов:

    лестничного типа – создаются из ящиков разного размера, составленных друг на друга по принципу лестницы,

    трубчатые – представляют собой пластиковые трубы выбранного диаметра, заполненные почвой, с отверстиями для рассады,

    подвесные – где грядки располагаются друг над другом, будучи подвешенными или установленными на конструкцию, похожую на стремянку,

    пирамиды – создаются по принципу лестничных, но каждый новый ярус меньше предыдущего со всех сторон и располагается в центре, создавая в итоге вид пирамиды.

    Чёткие инструкции по созданию вертикальных грядок разных типов

    Создать вертикальную грядку несложно, но все зависит от ваших навыков, инструментов в арсенале и материалов, которыми вы располагаете.

    Чаще всего их делают из досок, чтобы продлить жизнь своему сооружению и получить максимум пользы. Ведь деревянные грядки дольше стоят, более устойчивы и безвредны для будущих саженцев. Но для их обустройства требуется больше знаний и опыт использования таких инструментов, как дрель, шуруповерт и лобзик (если потребуется обрезать доски под задуманный размер).

    В целом, базовый набор материалов для создания деревянной вертикальной грядки един:

    • доски,
    • брус,
    • гвозди,
    • саморезы,
    • грунт,
    • рассада или семена.

    Для начала определитесь с размерами самой большой и самой маленькой грядки. Распилите доски на нужные вам отрезы, а после соберите из них ящики, которые составите друг на друга и заполните грунтом.

    Не забудьте о том, что даже опытные мастера используют карандаш и рулетку, чтобы не ошибиться с размером. А для защиты рук берут плотные перчатки.

    Воспользуйтесь очень понятным, пошаговым мастер-классом Екатерины Комковой, рассказывающей о том, как соорудить очень аккуратную пирамиду для ваших саженцев.

    А если вам приглянулось местечко у забора или стены дачного домика, то вам больше подойдет грядка-лесенка, как в мастер-классе relena75:

    Мало места занимают и грядки-этажерки, которые отлично вписываются в небольшие участки, а за счет своей конструкции еще и очень мобильны. Ведь их так легко переносить с места на место или убирать на хранение по окончании сезона. Да и делаются они не сложнее их более массивных подруг. Убедитесь сами, следуя инструкциям из видео-урока Дачного эксперта:

    Впрочем этажеркой может стать и паллета.

    Трубчатые грядки вовсе не требуют больших усилий по изготовлению. И места занимают в сравнении с предыдущими куда меньше. А урожай дадут достойный полноценной грядки.

    Для ее создания достаточно нарезать трубы подходящего диаметра, выполнить на них отверстия с помощью специальной насадки для дрели, вкопать в выбранное место, заполнить грунтом и ваша грядка готова!

    Они отлично подходят для выращивания клубники или огурцов.

    Если вы хотите разобраться в тонкостях создания таких компактных грядок, то стоит обратить внимание на мастер-класс дачного умельца с ником Adek.

    Недостатки вертикальных грядок

    Но, как и все прочее, относящееся к даче, вертикальные грядки – не панацея. Ведь из-за все тех же особенностей конструкции у них имеются и недостатки.

    • почва в них быстро истощается,
    • грунт приходится часто поливать из-за высыхания при малом объеме самой грядки,
    • если в вашем регионе суровые зимы, то земля будет промерзать, что плохо сказывается на многолетних культурах,
    • вам потребуется приложить усилия и запастись терпением, а также инструментами для их создания.

    К тому же из-за ограниченного пространства не каждая культура приживется на вертикальной грядке – растения с мощной корневой системой не смогут полноценно развиться.

    Поэтому лучше всего в таких грядках выращивать:

    • салат,
    • базилик,
    • огурцы,
    • клубнику,
    • укроп.

    к оглавлению ↑

    Тёплые и высокие грядки – основные требования, плюсы и минусы

    Как видите, для тыквы, кукурузы и картошки вертикальные грядки не подходят. Поэтому стоит подумать и о других вариантах выращивая огородных культур. Например, если у вас достаточно места, но земля холодная, то вам придется по душе вариант высоких, теплых грядок, отлично подходящих для нежных, теплолюбивых культур.

    Грядки на бочку!

    Специально для теплолюбивых культур

    По сути, высокая грядка представляет собой насыпь из плодородного грунта, ограниченную с четырех сторон ограждением. Она:

    • легко собирается и разбирается,
    • не требует большого ухода и внимания,
    • хорошо подходит даже для каменистой местности,
    • дает отличный урожай.

    С каменным бортиком

    Очень аккуратно и разнообразно

    Интересное оформление деревом

    К тому же, благодаря замкнутости экосистемы, сорняков на такой грядке в разы меньше, а значит, и прополка потребует меньше усилий.

    Делятся они на постоянные и временные. И, как видно из названия, одни можно использовать несколько лет подряд, другие же чаще собираются для выращивания рассады. Но и те, и другие по своей сути остаются обычными огородными грядками.

    А самое главное, что если вас посетила идея создания теплой грядки для дачи своими руками, то вам не нужно прикладывать много усилий.

    Очень эффектно и удобно…

    …и можно сделать из подручных материалов!

    Общие правила для конструирования и сборки высоких грядок

    Оптимальной высотой считается 15-50 см от земли (в зависимости от корневой системы культуры, которую вы хотите выращивать.

    Ширина же варьируется от 90 до 120 см.

    В обязательный состав каждой грядки входит грунт, дренаж и биотопливо (которое станет перегноем, дающим основное удобрение корневой системы).

    Зато материалы для ограждения могут быть совершенно разнообразными:

    • доски,
    • пластиковые ящики,
    • паллеты,
    • металлопрофиль,
    • деревянные ящики.

    Все будет зависеть только от вашей задумки и того, что сейчас есть под рукой.

    Самыми распространенными и устойчивыми считаются грядки из досок. Если перед засыпанием землей проложить их рубероидом, то они прослужат очень долго, поскольку будут изолированы от влаги и гниения.

    …и снова досками

    И создать их достаточно просто, если следовать подробным инструкциям Евгения Афанасьева, приведенным в мастер-классе.

    Если же вы не дружите с инструментами или не имеете достаточно времени для организации постоянной грядки, то можно решить вопрос иначе. Ведь такие грядки тем и хороши, что для них требуется только высокое ограждение. Пластиковые ящики для овощей или паллеты, поставленные вертикально и наскоро сколоченные друг с другом для формирования квадрата, и даже бетонные блоки могут стать лучшим решением.

    … и бетонными блоками.

    Та же грядка без земли

    Да, вам не нужно иметь столярное образование для организации грядки. Ее можно сделать даже в отслужившей свое бочке.

    А то и вовсе сплести!

    Если же вы хотите посадить парочку саженцев в качестве эксперимента, то можно обойтись кармашковыми грядками.

    Тут вам не нужно уметь пилить и строгать, зато пригодится навык шить и пришивать. Ведь такая самоделка для дачи и огорода, созданная своими руками, приглянется каждой рукодельнице.

    Возьмите старый органайзер для мелочи, расчесок или прочих бытовых принадлежностей, вложите в кармашки пленку, грунт и удобрение, пришейте прочные петельки, чтобы его можно было вешать на любой стене или заборе, и все – ваша миниатюрная грядка готова!

    Как видите, грядки своими руками для дачи и огорода создаются из разнообразных материалов и разной сложности. Для одних вам понадобится внушительный набор инструментов, но и результат подарит хороший урожай или целый яркий цветник, для других же будет достаточно лишь нескольких ящиков и парочки бочек, хотя итог тоже будет радостным и очень приятным. Главное, что вам стоит знать в начале сезона, что любую идею для дачи можно воплотить жизнь своими руками – от грядки до личного сада с самыми экзотическими цветами.

    Автор статьи — Ксения Биличук

    Добавить комментарий