Как быстро шлифовать изделия из кости и дерева

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

  • ленточные;
  • осцилляционные;
  • болгарки (УШМ);
  • плоскошлифовальные;
  • орбитальные.

Мой самый косячный проект Раковина из дерева 2 часть

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

  • гранат (очень редко);
  • карбид кремния;
  • керамика;
  • электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Как подготовить дерево к покраске? Варианты шлифовки

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Как сделать качественную шлифовку дерева под отделку?

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Как шлифовать дерево в домашних условиях: правила шлифовки и необходимые инструменты

Автор: Алексей Рындя

эксперт категории «Электроинструмент»

Дерево – это распространённый материал, который имеет широкий профиль применения в изготовлении разных изделий. Шлифовка дерева – это зачистка поверхности, в результате которой вы получаете желаемую форму и качественный результат.

Процесс работы состоит в том, чтобы снять небольшой слой, выровнять неровную поверхность и добиться ее гладкости.

Поскольку каждый мастер подходит к шлифовке, имея собственные убеждения и кое-какой опыт, то и вариантов выполнения этого процесса есть несколько. В этой статье я расскажу, какие способы шлифования дерева можно применять в домашних условиях.

Вы сможете выбрать из них тот, который наиболее подходит вам как по объему работ, так и по деньгам. В принципе, лучший способ (и самый эффективный), я, конечно же, тоже порекомендую.

А также посоветую, какие инструменты стоит приобрести, и для каких задач они подходят.

Шлифовка дерева

Предоставленная информация даст возможность шлифовать дерево качественно и добросовестно, тратя минимум времени и усилий.

Процесс шлифовки дерева: подготовительный этап

Чтобы перейти к шлифованию поверхности, вам потребуется придерживаться несколько рекомендаций:

  • В начале мы должны определить тип шлифовки. Будет это или снятие лака, краски, черноты, выравнивание неровностей или доводка дерева до идеального состояния. Как раз на этом этапе происходит выбор шлифмашины;
  • Если заготовки имеют небольшие размеры, для качественного выполнения работ их необходимо закрепить на столешнице, иначе качество процесса будет снижено;
  • Перед началом шлифовки посмотрите поверхность на наличие сколов, гвоздей и других металлических материалов, которые могут повредить инструмент.

Выбираем лучший вариант из всех возможных

В домашних условиях есть несколько способов, чем шлифовать дерево.

Способ №1- зажатой в кулаке шкуркой

Если у вас небольшой участок, то можно делать зачистку без помощи специальных инструментов, а своими руками с применением наждачной бумаги. Этот вариант самый древний, простой и понятный. Но также самый трудоемкий. Для этого вам потребуется много наждачной бумаги разной зернистости, нож или ножницы для обрезки и несколько нехитрых ручных приспособлений, на которые вы можете закрепить наждак. Этот процесс довольно тяжелый, особенно на больших площадях, требует много времени и малоэффективный для разноплановой работы.

Однако есть свои положительные моменты:

  • в процессе работы вы полностью контролируете каждое действие;
  • вероятность получить более ровную и гладкую поверхность.

Способ №2- специальным электроинструментом

Шлифованная доска своими руками. Как шлифовать дерево болгаркой

Существует масса ручных электроинструментов, с помощью которых можно получить желаемый результат. Они так и называются – шлифовальные машины по дереву.

К ним относятся:

  • Ленточные шлифмашины — для быстрой и грубой шлифовки;
  • Орбитальные шлифмашины – для идеальной финишной зачистки;
  • Вибрационные шлифмашины для доводочных работ.

Выбирая один из представленных электроинструментов, вы сможете идеально зачистить, декорировать или создать форму любой деревянной поверхности. Все инструменты используют один тип шлифовки – абразивная наждачка. Она может быть склеена для постоянного вращения (ленточная) или зафиксирована подошве разной формы и размера. А если вопрос стоит в полировке (только для орбитальных машин), используются войлочные насадки.

  • Ленточные шлифмашинки используют в самом начале шлифовальных работ. Есть модели, которые имеют широкую абразивную ленту и мощный мотор. Они без труда справятся с большой квадратурой без особого ущерба для себя. Однако, идеальной гладкости они не дадут. Ими хорошо обдирать первичный грубый слой.

Шлифуем дерево за две минуты

  • Вибрационные шлифмашины обладают плоской подошвой. Она может иметь форму прямоугольника, квадрата или дельтовидную. Их второе название – плоско-шлифовальные. Шлифуют более деликатно, чем ленточные, и дают качественный результат. Такие приборы хорошо справятся с прямыми и угловыми участками. Неочищенных зон не останется. Поверхность разглаживается и готовится под дальнейшие работы (покраску, лакировку и прочее).
  • Орбитальные – хороши для фигурной поверхности и для очень деликатной работы с деревом. Их еще называют эксцентриковыми из-за того, что подошва их одновременно вращается и вибрирует с высокой амплитудой. Благодаря двойному движению достигается идеальное шлифование. Часто оснащены электронными системами регулировки оборотов, повышающими комфорт использования. Но в углы достать не могут, поскольку подошва у них – круглая.

Три варианта подготовки дерева перед окраской. Шлифовка дерева и нанесение LEINOS на примере Арт.110

Электроинструменты для шлифования следует выбирать в соответствии с мощностью и механизмом воздействия на поверхность. Чем мощнее аппарат, тем большую часть изделия он может обработать. Для первичной зачистки берут ленточные агрегаты. Для финишной, или ПШМ (плоскошлифовальные) или ЭШМ (эксцентриковые).

Способ №3 — что можно использовать вместо шлифмашинки

Некоторые мастера используют дрель и болгарку с разными насадками. Например, для использования болгарки придумано тоже большое количество насадок — есть круглые подошвы для крепления наждаков, есть насадки для полировки, есть щетки для чистки ржавчины и нейлоновые для обработки дерева. С их помощью, конечно, можно выполнять конкретную работу для шлифовки определенных материалов, но успех будет зависеть и от самого устройства. Такой вариант удобен для более грубой шлифовки дерева и обработки металлов. Для дрели тоже существуют насадки такого же формата. Только такой способ шлифовки является малоэффективным по сравнению с шлифмашинами и не всегда безопасным.

Способ №4 – функциональный станок

Есть еще один, довольно крутой и дорогой способ шлифования. Он, по сути, является профессиональным – станок для шлифования. Многие мастерские по изготовлению металла, пластика или дерева могут позволить себе приобрести такое оборудование. Установить и использовать такой инструмент в домашних условиях можно, но есть определенные нюансы. Для его установки нужно определенное место, желательно специальную систему для отвода пыли и его не всегда можно взять с собой, потому что станки бывают разных размеров. Для ремонта квартиры он не будет хорошим помощником, но для специально оборудованной мастерской – да, отличный вариант. Объемы, которые сможет выполнить станок для шлифования достаточно большие.

Шлифовка дерева

Использование электроинструментов

Для того, чтобы качественно и правильно шлифовать дерево, рекомендую приобретать специализированные электроинструменты.

Перечислим ряд причин:

  • Работа с виброшлифовальной машинкой облегчит вам задачу шлифования угловых поверхностей и доводочных работ;
  • Работа с эксцентриковой машиной поможет вам деликатно отшлифовать объемные детали. В некоторых моделях существуют ручки, с помощью которых легко можно достать к труднодоступным участкам. Такой инструмент небольшой по весу и размеру, легко хранится в домашних условиях;
  • С широкими площадями справится ленточная шлифовальная машина. Она легко подготавливает края и кромки заготовок. Идеально справляется со снятием красочного элемента и подготовки к дальнейшим этапам;
  • Шлифовка плоскошлифовальной машиной применяется для напольных покрытий. Такой агрегат легко справится с паркетом.

Выводы

Для того, чтобы выполнить зачистку перед покраской в домашних условиях, рекомендуем приобрести специальную шлифовальную машину. На первом этапе шлифовки лучше применять ленточную шлифмашину. Она также хороша для больших плоскостей. Лучше шлифовать дерево на финише эксцентриковой (орбитальной) машинкой. Она довольно компактная, не тяжелая и подходит для обработки неровной поверхности, благодаря округлой форме абразива.

Для ровных поверхностей с угловыми участками стоит использовать вибрационную машинку. Благодаря тому, что рабочая часть является прямоугольной формы, появляется возможность обработать идеально углы. Дельтовидная подошва чисто обработает мелкие детали и узкие места.

При выборе аппарата для шлифовки необходимо учитывать некоторые факторы:

  • Мощность инструмента;
  • Диаметр или размер подошвы;
  • Наличие регулятора оборотов;
  • Эффективная система пылеудаления.

При помощи болгарки или дрели вы тоже можете получить желаемый результат, но необходимо быть профессионалом и знать, какие насадки необходимо применять для шлифовки выбраных материалов. Вручную при помощи наждачной бумаги – это самый тяжелый способ шлифовки, но и самый дешевый. Вы быстро устанете и не достигнете поставленной цели. Поэтому рекомендую сэкономить ваше время и силы и обратить внимание на специализированные шлифмашинки, которые сделают вашу работу более приятным и эффективным.

Как быстро шлифовать изделия из кости и дерева

Выбирал бук борфрезами, мелкими. Поверхность далека от идеала, необходима шлифовка.
Притом, места такие, что кроме как борфрезой туда не подлезть. Наждачку то засунуть туда можно, но поелозить ею там уже никак уже не получится. Насадки с камушками (корунд,корборунд) не дают нужной чистоты поверхности, и плоскость ими не создать, оставляют углубления. Ну и резцами там тоже не развернуться никак.
Как быть?
Заранее спасибо.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Страницы

  • 1
  • 2
  • 3
  • следующая ›
  • последняя »

Олег Свечкарёв

саt, оптимально и реально только резной техникой достичь желаемого результата. Инструмент — стамески от 0,5 мм шириной, ножики миниатюрные . . . Вот, пример на фото, ширина ремешка на доспехах — 1,5 мм., всё сделано из под резца. Рамер крестика на мече — 2 мм.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

cat157

Впечатляет! Но вопрос всё таки как шлифануть уже имеющееся?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег Свечкарёв

После бормашины, поверхность рельефа, всех поднутрений и прочих тонкостей, традиционно обрабатывается резцами и при этом получается высокое качество, точность, скорость.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Александр Власов

Олег, а мастер класс по окончательной доводке подобного изделия неможете выложить? И по времени, примерно сколько заняло всё изготовление?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Простое приспособление для шлифовки деревянных изделий

Дубовик Виктор

Полностью поддерживаю Свечкарева.. Работая шлифовальной шкуркой, забиваются поры дерева. И ЧЕМ ИДЕАЛЬНЕЙ ШЛИФОВКА ПОЛИРОВКА тем сложнее добиться прозрачности и чистоты текстуры при тонировке дерева. На фото структура дерева под микроскопом.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

игорь ивченко

Попробуйте ДОВОДКУ сделать АЛМАЗНЫМИ борами. Это получится нормально , если под дерево подберёте обороты.
Оптимальный вариант при наличии боров , для таких проблем.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

danna

Есть ещё вариант с наклейкой куска наждачки нд торец деревянной палочки — угол среза можно изменять так, что бы достичь прилегания к поверхности. Очень долго и занудно 🙁
Соглашусь с Олегом, что лучше — дорезать.
Хотелось бы увидеть изображение проблемного места, тогда будет понятней о чём разговор и какой способ или инструмент необходим.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Чем шлифовать эпоксидную смолу?? От грубой шлифовки, до полировки эпоксидной смолы

Сергей Сидоренко

РЕЗЕЦ! и только резец. Можно найти и др способы как то диски из шкурки, алмазы, но всё это фигня. Нужно загодя стараться не создавать проблемных мест с мёртвыми зонами, а дерево резать резцами. Я вот бормашиной владею намного лучше чем резцом, но понимаю каким-то местом, что это тупиковый путь, времени уходит больше, а результат не тот, такую как резец чистоту поверхности (особенно в закоулках) бормашина не даёт.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Дубовик Виктор

..Подскажите, а можно отшлифовать такую резьбу.. *(
Автор Алла Маркарьян

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег Смирнов

опять-же и финишная дорезка стамесками добавит ценности изделию — ручная работа

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Дубовик Виктор

Олег, если подсел..на бормашинку с самого начала, то возврат к резцам маловероятен.. их ведь точить надоть 😀 В Худ. заведениях почему на первых курсах за буры фрезы дают пи..лей, ибо ДОБРА желают. К бормашинке вернешься всегда, это ПРОЦЕСС а резьба..ЭТО РЕМЕСЛО. Про художественную составляющую в резьбе. не будем.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Иван Чонов

Мастера нэцке танственно молчат — а нэцке шлифовали до упада с давнейших времён. Один из секретов — в резьбе небольших по размеру , но очень сложных и закоулистых работ , применять самый твёрдый из доступных нам материалов — тогда закоулки можно отработать штихелем или микро-циклей , не пытаясь резать , а «царапая» материал. К слову , цикля — инструмент о котором часто забывают , а именно она экономит время на шлифовке в резьбе любой формы и размера.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег Свечкарёв

Циклю, тоже, наточить — навести надо уметь, эту технику знают сейчас единицы и на просторах СНГ бытует заблуждение насчёт того, что в цивилизованных странах все работы делают только кнопки нажимая, не применяют ручные инструменты и классическую технику . . .

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег Свечкарёв

Изготовление всего комплекта, заняло с 1993 по 2005 гг — в течениии 13 лет, чистого же времени затраченно с учётом условных выходных и невосмичасового рабочего дня, а более — примерно год . . .
Мастер — класс показать — мысль хорошая, но к сожалению не имею, пока соответствующей видео техники для макросъёмки ( хотя можно отдолжить . ), но главная проблема — дефицит времени 🙁 Но, всё же планы есть, по мастер — классу .

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег Свечкарёв

Главная сложность в реализации этого проекта, заключалась в трудоёмкости миниатюрной обработки фигур из бука ( ни кому не пожелаю . . . ).
Диаметр клёпки на щите — 1 мм.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

cat157

Здорово! Мне так не сделать никогда.
У меня тоже бук.
1. Резцом не владею совершенно.
2. Нормально владею бормашиной, и гипсу придам любую фомму, инструменты — штихели, царапалки шлифовалки, в плоть до гвоздя (я зубной техник). К сожалению кромсание гипса ничего общего не имеет с резьбой по дереву :(, тут всё не так.
3. Про циклю напомнили, спасибо. Как то упустил этот инструмент, а опыт работы был.
4. Чистота и красота натур. дерева в моём случае не имеет никакого значения, всё наглухо зальётся морилкой, и слоями лака (требование заказчика делать цвет под имеющуюся в доме мебель из гевеи производства индонезии, думаю все её видали).
Один из проблемных участков см. на картинке. Правда уже всё покрашено. Как в будущем такие участки вылизать?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

игорь ивченко

Алмазным бором — шариком надо.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

cat157

Пробовал я им, и оборотами играл. Просто трёт но не шлифует. Да и забивается пылью моментально.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

игорь ивченко

Может мелкий ? Я использую не зубные а зубопротезные или ювилирные. Там зерно крупнее. А если прижог , то надо намочить в кипятке . Чистится хорошо.

Шлифовка резных изделий из дерева

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег Свечкарёв

Игорь, не стесняйся выложи фото, какой — нибудь своей, миниатюрной шахм. фигуры . . , будет видно, как это из под бриллиантового бора смотрится детали, с расстояния макросъёмки : 45 — 50 мм . (если есть )

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

игорь ивченко

:). я левой пяткой правую ноздрю чесать не хочу. Что ГЛАЗОМ видно — то и устраивает. А что надо под увеличением — то пусть миниатюристы сражаются.

Ручная шлифовка дерева.Экономим на абразивных шкурках.Useful advices of furniture-maker.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Сергей Карпиков

. по настоящему дерево и не к чему лизать, чай не соска.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Идеальная шлифовка дерева.

А. Скоробогатый

Не знаю. По-моему, там и алмазного бора не надо: вполне можно подчистить стальным мелкозубым шариком («финиром») на больших оборотах. И не до идеала — тут и на фото с увеличением огрехи едва разглядеть можно. К тому же — чего лизать закоулки, если на художественный образ это не влияет. ;((

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Как сэкономить время и деньги на шлифовке изделий из дерева

Иван Чонов

Интересно. на самом деле , (думаю , ты хорошо это знаешь 😉 ) ситуация как раз наоборот — это у нас с вами мастера чуть ли не стыдятся ручной работы (я тут о столярке ) — мол , если не можешь ВСЁ сделать на станках , ничего ты в этом деле не понимаешь. ?( И если надо полдня потратить , чтоб придумать как сделать на станке операцию , которая занимает 20 минут вручную — пожалста!
^) Гнилой Запад идёт другим путём — развелось их , любителей столярки (кстати : ОЧЕНЬ продвинутых любителей!) , для которых работать виртуозно ручным инструментом — вопрос чести. Клиенты к их произведениям , похоже , приглянулись , и сейчас есть вовсе немало професионалов мебельного искуства , кто делает современную мебель — да какую! с помощю приёмов старинного ремесла — мебель у них покупают коллекционеры и даже музеи ++ , а мы смотрим в сторону копировальных станков , слюну глотаем.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Технология шлифования дерева перед нанесением масла. Делюсь открытиями!

cat157

Вот именно от этого финира и следы такие ?(

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А. Скоробогатый

Ну, не знаю. Тады — узенький полукруглый клепик, и — выскребать. Уж таким методом можно любую щель довести. Форму и размер клепика только подобрать. какая удобнее.

Простые правила шлифовки дерева. Инструмент для шлифовки древесины.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Дубовик Виктор

..Истинная резьба осталась только в думинических и брянских лесах. Да калининградский отшельник Свечкарев, но и тот из белорусских лесов..свой. Фрезоказолупарезание это происки поганых капиталистов. Кои вместе с резиновыми девахами и членами, завалили нас фрезами бурами буравчиками, Они убивают у нас то человеческое, что досталось нам от наших предков.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег Свечкарёв

саt, получится и у Вас, если проявить стремление. Мои шахматы — это мой первый опыт в миниатюре, инструмент, приходилось изобретать на ходу ( правда есть одна фигура, самая первая, предшествующая . . , сейчас у родителей хранится, после неё раскачался и вперёд . . , не прошло и 13 лет . 😀 жизнь — штука короткая, пробуйте и не ограничивайте себя . . , дерево всё стерпит ! )

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Шлифовальная насадка из обычной пробки своими руками

игорь ивченко

Вот именно от этого финира и следы такие ?(

Тут проблема в том , что инструмент » зарывается»
Это как трясущиеся руки алкаша с полным стаканом и шарфик в натяг через шею — проблема решена.
Возмите тоненькую направляющую , жёсткую проволоку, шило. Один конец упираете в подходящее место на работе , другой в руке и выбирается углом наклона траектория скольжения бора за головкой. Зарывания не будет. Двигать бор с прижатием по направляющей . Изменяя углы шила и бора , можно вывести почти любую поверхность.

Сувель

Сувель (свиль) — как ясно из названия, нарост получил название из-за своей структуры. «Витая структура»,

это ещё мягко сказано. Сувель представляет собой каплевидный или шарообразный нарост на дереве (также есть кольцевая разновидность, охватывает ствол дерева по периметру), растет обычно быстрее самого дерева раза в 2-3. При распиле имеет текстуру близкую по рисунку к мрамору и перламутру (это основной признак отличия от капа; в будущем не путать сувель и кап). Наличие перламутровых разводов на отшлифованном дереве создают прекрасную переливающуюся, светящуюся изнутри картину. Свиль также плохо обрабатывается, как и кап, но не так тяжело. Размер варьируется от размера ореха до 1,5 метров в высоту (сам такой видел на берёзе ) и до 2 метров в диаметре (кольцевая сувель, охватывала ствол дерева полностью).

В Ватикане стоит купель значительно больше метра в диаметре, вырезанная из единого куска сувели. Сам сидел однажды в кресле, вырезанном из сувели. Прекрасно держит тонкую резьбу, но резать сувель не рекомендуется. Лучше отшлифовать и покрыть лаком (пропитать маслом). Изделие только от этого выиграет.

Наиболее ценной считается корневая или комлевая свиль. Наличие тёмных прожилок и четко выраженных перекрученных годовых колец. Это сказка. КРАСИВО, этим всё сказано. Ствольная сувель отличается более тонкой текстурой и более тонким «морозным» рисунком. И более светлой древесиной. По прочности комлевая сувель немного превосходит ствольную из-за особенности строения ствола дерева. Сувель прочна, красива, легко полируется и шлифуется. Хорошо просушенная и обработанная начинает «светиться» изнутри (при грамотной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным). Обычно имеет цвет от нежно-жёлтого или розовато-коричневого до совсем охристо-коричневого. Всё зависит от условий и времени сушки. Кап имеет те же цвета.

Как видно, сувель на кап не похож совершенно.

Грибы для шлифовки ложек и тарелок из дерева!

Чага — это гриб (не путать с грибом-трутовиком) и он нам не нужен для наших целей.

Заготовка

Где искать наросты. Естественно в лесу. НО! Определённых мест произрастания нет, они растут спонтанно, и самые красивые наросты найдёт самый глазастый и настырный. Это занятие сродни охоте за грибами — кто больше и дальше обегал лес, тому и больше досталось.

Спиливаем нарост. Делаем это острой пилой. Иначе пилить замучаешься, и дерево начнёт лохматиться. Кору не счищаем.

Выделяю красным:

    Если нарост является «стволообъемлющим» или капокорнем, то правильнее воздержаться от его спиливания — дерево может погибнуть. Подобные капы и свили желательно приобретать при легальных лесозаготовках, когда дерево все равно обречено.

Спиливать наросты желательно в сухое время года, идеально в коце августа, начале сентября, до начала сокодвижения.

  • Не забываем замазать срез на дереве масляной краской или воском, или чем-то подобным.
  • Сушка

    Итак, как сушить? Методом «запаривания». Сразу скажу что этот метод подходит для небольших кусков дерева: где-то в половину футбольного мяча или небольшого поленца.

      Берём ненужную кастрюлю (ведро), и кидаем туда деревяку. Кастрюлю нужно брать именно ненужную, так как в процессе варки образуется весьма хитрый отвар, который потом отмывать очень хлопотно. Лучше деревяку почистить от всяких лохмотьев бересты и других хрупких и болтающихся цастиц — всё равно отвалятся.

    Я рассматриваю именно берёзовый нарост, как наиболее доступный и красивый. Остальные наросты варят по той-же технологии. Полено соответственно чистят от всякого мусора и хрупких частиц. Наливаем воду. Это удобно делать гранёным стаканом (в нём 250 мл). Вода должна накрывать деревяку примерно на сантиметр-два. Дерево, естественно, всплывает, но прижмем ко дну и всё увидим. Воду наливать без разницы какую, холодную или горячую — всё равно закипит. В кастрюльку можно накидать деревяк сколько не жалко, важен объём отдельной деревяки, а не суммарный объём девесины.

    Берём поваренную соль, какую не жалко. Не суп варим. На литр воды сыпем 2 большие столовые ложки
    с верхом соли. Можно и больше, сколько не жалко, ничего страшного, переборщить невозможно. Главное чтоб вода была приторно соленой. Можно использовать морскую чистую воду (именно чистую, а то будет противно пахнуть тиной). Соль будет тянуть соки из дерева, но дерево не пропитает.

    Находим опилок смолистых пород древесины. Ель, сосна, проще всего достать. Берем пилу: и вперёд. Нам нужно две мощных горсти опилок (опилки загребаем двумя руками). Именно опилок, а не стружек от простого ручного рубанка. Стружки подойдут от электрорубанка (можно раздобыть на ближайшей лесопилке или настрогать самому). Я их всегда и использую. Они достаточно мелкие и их обычно можно много и легко получить. Чем больше смолы в опилках, тем лучше. И чем мельче опилки, тем лучше. Засыпаем в кастрюлю. Опилки придадут сувели приятный охристый цвет. От нежно розово-жёлтого до охристо-коричневого. А также смолы добавят древесине прочности и проявят текстуру.

    Когда вода закипит, убавляем огонь и оставляем кипящим на 6-8 часов, можно и побольше, на сколько хватит терпения. Если кастрюлька большая, то можно и не убавлять пламя, пусть вода бурлит и пузыриться. Но смотреть нужно, чтоб вода не выкипела полностью. Соль, опилки, температура и время сделают свою дело. Воду подливаем по мере необходимости. В процессе варки образуется красный «бульончик». И накипь. Накипь лучше сразу удалять. Она отмывается очень сложно.

    Прошло 6-8 часов (в зависимости от размеров куска дерева). Вынимаем деревяку. Промываем под струёй воды от опилок. Воду из кастрюли
    вываливаем за ненужностью, но можно оставить и на следующий раз, если есть где хранить. Но выливать воду проще. Нарост закидываем
    на шкаф, ничем на оборачивая. На сутки-двое, пусть остынет.

    Процесс варки и сушки повторяем 2-4 раза в зависимости от объёма деревяки. Для ускорения процесса можно использовать скороварку. Время снижается до 4-6 часов.

    При последней варке нужно шустро ободрать кору, пока дерево горячее. Хотя она сама должна к этому времени отвалиться. Осторожно. Горячо. Используйте перчатки!

    Закидываем на шкаф на неделю-две. Дерево в принципе уже высохло, но пусть уйдёт оставшаяся влага. Дерево ‘»ривыкнет» к атмосфере. После окончательной просушки дерево станет похожим на кость, и его можно будет резать, пилить, шлифовать. Запаха постороннего никакого не будет. Будет пахнуть только деревом.

    В процессе ускоренной сушки древесины нужно помнить, что могут отразоваться небольшие трещины, и поэтому нужно давать
    припуск на их удаление в последующей обработке.

    Ещё раз напоминаю, что большие куски так сушить нельзя. Треснут. Обязательно. Проверено.

  • После окончательного привыкания дерева к атмосфере, выполняем из него изделие. Пропитывать сувель и кап желательно маслом, и, если
    есть желание, то и воском тоже. Дерево проявит текстуру, «заиграет», что называется, проявиться вся его внутренняя красота.
  • Если возникнут вопросы или какие-то уточнения по поводу вышеописанной технологии, отвечу по мере сил и возможностей.

    Как правильно шлифовать паркет

    Паркет как напольное покрытие используется давно. Его наличие в доме – удовольствие не из дешевых, но лучшего материала для отделки пола не найти. Прослужит он не один десяток лет, если за ним правильно ухаживать.

    Сам процесс ухаживания состоит из двух этапов: шлифовка паркета и покрытие его защитным материалом, обычно лаком. Шлифовка – процедура непростая, выполняют ее преимущественно профессионалы, но можно попробовать и своими руками постепенно все сделать.

    • Оборудование
    • Подготовка помещения
      • Первый этап
      • Второй этап
      • Шлифование труднодоступных участков
      • Покрытие пола лаком
    • Когда нет смысла шлифовать паркетный пол
    • Особенности шлифовки паркетной доски

    Оборудование

    Основным инструментом для шлифовки паркета является шлифовальная машинка.

    На рынке она представлена несколькими видами, отличающимися друг от друга рабочей частью:

    Шлифовка после ЧПУ . Как быстро избавиться от ворса? Дневник ЧПУ-шника

    • барабанного типа . В конструкции используются два барабана с насаженным на них абразивным материалом;
    • ленточная . Отличается от предыдущей модели тем, что в ней используется достаточно широкая абразивная лента. Это обеспечивает больший захват площади шлифования;
    • дисковая или плоскошлифовальная . Обычно используется для шлифовки труднодоступных мест (к примеру, под радиаторами) и для чистовой отделки пола. Существуют профессиональные трехдисковые машинки;
    • вибрационная . Это подтип дисковой модели, но более универсальный. С ее помощью можно проводить и черновую, и чистовую шлифовку;
    • эксцентриковая . Самый современный вид шлифмашинок, работающих быстро и качественно за счет особой конструкции (смещения оси вращения шлифовального органа относительно оси вала);
    • угловая . Это подвид дисковой модели, которую используют для обработки труднодоступных участков.

    Необходимо отметить, что шлифовальная машинка – оборудование дорогое. Для разового использования ее лучше не приобретать. Обычно ее берут в аренду, благо такая услуга сегодня предоставляется во многих городах. Кроме этого аппарата для шлифовки паркета потребуются наждачная бумага, пылесос, кисточки и валик.

    Подготовка помещения

    В первую очередь комнату надо освободить от мебели, которая стоит на полу. Поскольку будет много пыли, то желательно все, что нельзя вынести, укрыть пленкой. Затем снимаются плинтусы. После чего необходимо обследовать сам паркетный пол на предмет прочности закрепления каждой плашки к напольному основанию. Если такие дефекты были обнаружены, нужно заняться их ремонтом.

    Обычно плашку удаляют (ее можно заменить новой, если старая оказалась с большими дефектами), очищают основание под ней. А затем укладывают на клеевой состав.

    Если ремонтные операции были проведены, то необходимо дать время, чтобы установленные элементы хорошо приклеились к полу.

    Первый этап

    Шлифмашинку заряжают наждачной лентой или насаживают диск. Для первого прохода, то есть черновой обработки, потребуется наждачка с крупным зерном. Обычно используют материал под номером 40.

    Обратите внимание! Первый проход проводят вдоль волокон древесины. Это обеспечит равномерный срез верхнего слоя без затруднений.

    Важным моментом является правильная настройка рабочего органа машинки. А точнее, его степень прижима к паркету. Для этого надо воспользоваться прижимным винтом. Здесь важно поймать золотую середину: пережали – получили перегрев двигателя аппарата и толстый срез верхнего слоя напольного покрытия, не дожали – понизили качество шлифовки паркета.

    Периодически надо останавливать машинку для проверки износа абразива. Остановку можно проводить только при движущемся аппарате, если выключение провести на недвижущемся оборудовании, то велика вероятность, что на месте остановки на полу появится углубление.

    Шлифовку наждачкой с крупным зерном надо проводить до тех пор, пока пол полностью не станет ровным. Перемещать машинку для нового прохода можно наполовину ширины шлифовального барабана.

    Второй этап

    Перед тем как перейти к финишной шлифовке паркета, необходимо зашпаклевать зазоры между деревянными плашками. Для этого используются специальные шпаклевочные растворы на основе акрила. После их высыхания можно переходить к окончательной обработке пола, в основе которой лежат операции сглаживания незначительных изъянов, оставшихся после первичного шлифования.

    Для этого на машинке придется поменять абразивный материал на более мелкозернистый. Обычно используют номер 120, и делают первый проход, удаляя мелкие дефекты. Довести до максимальной гладкости поверхность паркета можно наждачкой под номером 150-180. Для бытового использования это оптимальные размеры, мельче нет смысла применять. При этом переход от более крупных зерен к мелким надо проводить плавно.

    Шлифование труднодоступных участков

    Эту операцию нельзя считать отдельным этапом. Шлифовка труднодоступных мест на паркете проводится точно так же, как и основная поверхность пола. То есть сначала используют абразив с крупными зернами, затем проводится их шпаклевка, а уже в последнюю очередь – финишная обработка с применением мелкозернистого абразивного материала.

    Надо точно соблюдать последовательность проводимых работ. Сначала шлифуется основная поверхность паркета, затем труднодоступные участки. Если машинками нет возможности шлифовать какие-то участки, то придется проводить все вручную. Для этого используется цикля для проведения первого этапа и наждачная бумага, насаженная на полутерку или другое приспособление, для окончательной шлифовки.

    Покрытие пола лаком

    Самый простой вариант проверить, что паркетный пол на сто процентов готов к покрытию лаком, – это провести ладонью по его поверхности. Если рука не ощутила никаких изъянов, почувствовала гладкость плоскости, то можно считать, что паркет готов.

    Следующая операция – обеспыливание, для чего используется обычный пылесос. Необходимо обозначить, что все модели современных шлифовальных машинок оборудуются мешками для сборки пыли. Но мелкие частички древесины все равно будут проникать из зазоров и щелей, так что тонкий их слой в конечном итоге осядет на полу. От него надо избавиться.

    Теперь о лакировке паркета. Этот этап непростой, потому что лак наносится в несколько слоев. При этом необходимо, чтобы каждый слой перед нанесением последующего хорошо просох. На это может уйти не менее 4-5 часов. Но чем дольше сохнет лак, тем лучше. Этапы покрытия следующие:

    • обработка грунтовкой;
    • после ее высыхания надо провести шлифовку, используя алмазную сетку под номером 220;
    • нанесение двух слоев лака, каждый из которых тоже шлифуют;
    • последний слой должен хорошо просохнуть. После чего его дополнительно обрабатывают специальным гелем, который закрепляет лак.

    Сам процесс нанесения лака производится валиком, в труднодоступных местах используют кисточку. Есть несколько требований к проведению процесса лакировки. Окна и двери в помещении должны быть закрыты, сквозняков допускать нельзя. Оптимальная температура проведения лакировки паркета: +22…25 ℃.

    Что касается выбора лака, то рынок сегодня предлагает несколько видов, в основе которых лежит разный сырьевой материал: акрил и уретан, льняные и древесные смолы. Наиболее экологически безопасные – водорастворимые лаки. Большей прочностью отличаются кислотно-отверждаемые и полиуретановые лаки.

    Необходимо отметить, что лаки на основе смол являются токсичными плюс очень долго сохнут. Идеальный вариант – водорастворимые, но с оговоркой: использовать их можно только в отапливаемых помещениях.

    Когда нет смысла шлифовать паркетный пол

    Обновлять покрытие нет смысла лишь в том случае, если оно сильно испорчено. К факторам невозможности шлифовки паркета относятся:

    • затопление пола, за счет чего деревянные плашки взбухли и покоробились;
    • паркетины рассохлись до такого состояния, что между ними образовались зазоры размерами более 5 мм;
    • пол полностью или частично покрылся плесенью или грибками, его разъел жук-древоточец;
    • большие дефекты в виде выбоин, сколов и трещин;
    • паркет истерся до такого состояния, что толщина плашек стала меньше 5 мм.

    Как шлифовать качественно? Шлифовочное оборудование. Важные инструменты для шлифовки.

    Все эти дефекты – причины неправильной или тяжелой эксплуатации напольного покрытия. Нередко причинами становятся неграмотный монтаж материала и использование некачественного паркета, например из непросушенной древесины

    Особенности шлифовки паркетной доски

    Сразу надо отметить, что для шлифовки паркетной доски своими руками надо уже иметь некоторый опыт в обращении с шлифмашинками. Доска сверху покрыта шпоном декоративной древесины, и важно не протереть его насквозь. Шлифовка для паркетной доски – щадящий вид обновления, поскольку снимается очень тонкий слой материала.

    Обратите внимание! Паркетную доску плавающего пола не советуют шлифовать самостоятельно, так как это может привести к расцеплению замков между плашками или проскальзыванию барабана.

    Не рекомендуется также обрабатывать материал, покрытый специальными защитными слоями износостойкого лака, патиной, тонировкой. Шлифовка испортит защиту, и восстановить ее будет невозможно. Простая, естественного цвета доска шлифуется так же, как паркет, но еще более аккуратно и с более точной регулировкой толщины снятия верхнего слоя.

    Добавить комментарий